Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя

Коллеги, а что по поводу 25см+ППУ? Есть мысли?
Поделитесь, пожалуйста?

 

Я бы не стал париться с монолитным армопоясом под мауэрлат. Все делается гораздо проще, дешевле и быстрее. Кладется два ряда рядового полнотелого кирпича, толщиной стены в один кирпич. В эти два ряда вмуровываются шпильки 12мм с широкой усиленной шайбой внизу. На эти шпильки потом нанизывается мауэрлат. А остальная часть стены, выходящая наружу, на которой не лежит кирпич с мауэрлатом, утепляется сверху ЭППСом или базальтом, кому как нравится.
Т. е., на широком 51-44 блоке, внутреннюю половину стены занимает полнотелый кирпич (армопояс). А наружную часть стены занимает утеплитель.
Подобное вот этому решению, только вместо монолита, кирпич. И вместо наружнего тонкого блока, тоже утеплитель.

 

Так и нет услышали ответ от офис. представителя Wienbergera

 

Позволю себе ответить.
Меня в строительном институте учили, что несущие стены должны быть толщиной минимум 1,5 кирпича=380мм. Это связано не столько с прочностью, сколько с их устойчивостью. При определённых условиях возможна потеря устойчивости узких простенков "из плоскости стены". Для понимания, проведите простой эксперимент: возьмите тонкую пластиковую линейку, поставьте её в вертикальное положение и надавите пальцем сверху; вероятно она выгнется=потеряет устойчивость; теперь повторите тоже самое с чем-либо более толстым, например с деревянным брусочком, толщиной 1-2см...вряд ли он потеряет устойчивость. Тоже самое происходит и со стеной. Моя рекомендация, как инженера-строителя - обратитесь к расчётчику, пусть просчитает устойчивость одного самого узкого и нагруженного простенка 1-го этажа с учётом именно ваших нагрузок. Если не хотите платить за расчёт, стройте стены из 38-го камня.

 

Разве производитель не делает необходимые рассчеты прежде чем написать "Porotherm 25 применяются для возведения несущих наружных стен с дополнительным утеплением и несущих внутренних стен"?

Фактор цены имеет существенное значение. Все-таки 25-х блоков 11,5 на 1кв.м., а 38-х и крупнее - 17,3 на кв. м.
При одинаковой цене 25-го и 30-го блока, разница в цене квадратного метра стены более чем в полтора раза.

Проект пока в разработке, но по моим прикидкам из 25-го блока будут построены стены только первого этажа, затем перекрытие по деревянным балкам и каркасная мансарда. Нагрузка не будет значительной.

 

Производитель не знает какое здание вы собираетесь строить.
С точки зрения нагрузки можно, НО для двухэтажного дома могут быть проблемы:
http://www.tezis.org/doku.php?id=biblioteka:o_minimalnoj_tolschine_nesuschix_kirpichnyx_sten

 

В моем случае это будет, фактически, только один этаж из Poroterm 25, поэтому описанная проблема меня не коснется. Ниже будет монолитный цоколь, а выше - каркасная мансарда.
Но идея с привлечением специалиста для рассчетов мне нравится. Спасибо!

Пробовал ли кто-нибудь утеплять керамический блок напылением ППУ снаружи? Какие могут быть подводные камни? Как в этом случае закрепить внешнюю облицовку?

 

Я бы с ППУ не рискнул. Он же пар не пропускает? Блок за зиму будет насыщаться влагой. А наружу ей никак не выйти. Так и будет мокнуть-мерзнуть. Стены внутри дома будут теплые, но, влажные.

 

Есть ли конкретные цифры долговечности керамических блоков ?

 

есть общедоступные характеристики. Морозостойкость F50 Водопоглощение до 14%. Если открытый блок водой не поливать, в качестве стен жилого дома, более 100 лет прослужит.

 

Что скажите про такую конструкцию: поротерм 38 (на обычном растворе) + ЭППС100 +вент зазор + облицовка 120 керам кирпич. 2 этажа 2 мансарда перекрытия жби. Рассматривал 44 поротерм, без утепления на теплом растворе (есть тема по этому поводу очень хорошая и результат отличный - дом стоит все ок), но там где живу с строителями проблемы пилить 44 надо (65 мм не стандартный распил) думаю будут проблемы и продуваемость беспокоит, но как упомянул выше есть тема с построенным домом на 44 - тот дом не продувает. Прикидывал стоимость коробка дешевле из 38 с утеплением на 7-10%. и блоки без распилов и теплее дом. И

 

Проблемы с распиливанием, кладочными сетками – это все надумано. Пилится болгаркой с алмазным диском, Там где окна, двери – можно доложить обычным кирпичем - потом окна будет проще крепить. Раствор нормальной густоты без всяких сеток отлично ложится.

А если есть сомнения в способности строителей распилить блок – ну тогда даже не знаю. А утеплитель с вент-зазором они смогут правильно смонтировать?

Не, ну если деньги позволяют – можно и сабельную пилу купить, теплый кладочный раствор, доборные блоки, U-перемычки. Строителей из германии выписать….

 

Смысл в вент зазоре если эппс не дышит?

 

ЭППСом нельзя утеплять! ЭППС абсолютно паронепроницаем. Вся влага останется в стене. По этому вент зазор не нужен.
ЭППС обязательно поменять на базальтовые плиты. Они дышат, т. е. впитывают влагу но и сохнут через вент зазор.

Имхо, утепление базальтом, это от лукавого. Как посчитаешь стоимость хороших базальтовых плит + работу по их крепежу, так получается, однослойная стена из блока такой же ширины по цене одинакова, но более надежно и долговечно. При этом, если для строителей проблема, отпилить блок, то они и крепление утеплителя не смогут качественно сделать. Каждая плита крепится на 5 грибков. Блоки сверлит свежим-острым победитом БЕЗ режима ПЕРФОРАТОРА. Но, если они перфиком все захерачат, то и блоки внутри перегородки убьют и ничего держаться не будет.

Пила 15ку стОит. НЕ дешево. Но, ее не на одну стройку хватит. Можно потом и за пол цены продать или сдавать в аренду.
Пилится блок элементарно. Получается все красиво и культурно.

Теплый раствор мешается элементарно, на перлите. По стоимости получается от 2х до 4х раз дешевле фирменных теплых смесей.

 

@АлексейЕктб, делал теплотехнический расчет и расчет на т. росы, сравнивал с теми домами в которых живем обычные пятиэтажки, там показатели в разы хуже, и по точке росы, но дома стоят и стены внутри не ммокнут