Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя

А если ударной дрелью без нажима практически.
Там сила удара минимальная 0,6-0,4, вроде не должна перегородки ломать.

 

Вы еще немецкую документацию не видели
На самом деле все зависит от стропилки и от боковых нагрузок на стенку.
Обсуждать опирание не видя конструкции стропильной системы бессмысленно.

У немцев при высоте стенки 1,2 метра вообще видел заумное решение
Это чтобы было понятно, что у вас не самый тяжелый по исполнению вариант

 

Если ставите пароизоляцию, то утеплитель может быть - минеральная или стекло вата

 

Дело не в несущей способности кладки, а в креплении мауэрлата к стене. В полнотелый кирпич поще закрепить, чем в блоки. Пояс также связывает периметр стен. Жесткость создает.

Окна крепят распорными анкерами. Распорная зона должно прихватывать наружную стенку (пазо-гребенная сторона). А дальше зависит от количества крепежа. Глубина анкеровки 60мм.

 

Спасибо за ответ. Хотелось бы все таки попонятнее, так сказать на пальцах объяснить.
Можете приветси конретный пример или модель рекомендуемого распорного дюбеля? В каком месте нужно располагать крепеж - в пазу или в гребне? И в том и в другом случае при фиксации на глубину 60 мм по центру паза или гребня, крепеж будет захватывать только одну перегородку, только в гребне она потолще. Вот фото моего блока и проемов для наглядности:



Данная проблема имеет место быть, вот примеры обсуждения - https://www.forumhouse.ru/threads/92418/page-10#post-3066221
Вот обсуждение на украинском форуме по установке окон - https://forum.okna.ua/index.php?topic=18032.0

Лично были испробованы рамные дюбели от компании Fisher модель FUR . При засверливании по короткой стороне блока поперек перегородочек - держит идеально. При засверливании вдоль перегородок (по длинной стороне блока где паз/гребень), можно их расшевелить рукой и частично выдернуть без особого труда. Если для окон я бы еще не переживал, то вот для тяжелых балконных и входных дверей - это становится проблемой.

 

Уважаемый Денис Влад-ч
Технически данная задача легко решается химическим анкером

Шпилька М10Х250, металлический сетчатый рукав 15Х250 (берется метровый, режется на 4 куска и завальцовывается с одной стороны).
Глубина анкеровки 230мм.
Прибор показывает разрушающую нагрузку в килоньютонах, в кгс - умножить на 100. 12,18кН - примерно 1,2 тонны силы.

Но боюсь цена Вас не обрадует - одного баллона 380мл хватит на 7 - 8 точек.
Только по материалам выйдет больше 150р на точку (используя дешевые "летние" составы). А еще пистолет, бур, работа...

Можно попробовать использовать дюбели, сворачивающиеся узлом за первой стенкой:

Нагрузка на вырыв у дюбеля 10х50 и шурупа 6 мм в диаметре будет колебаться от 100 до 200 кгс.

Бывают ещё складные анкеры со шпилькой М6 и М8:

Но я их не испытывал.

Как о так, я думаю...

 

Спасибо за ответ. Уже приценивался и смотрел. Ценник там реально зашкаливает и при установке всех окон и дверей в доме, влетит в копеечку и не маленькую.

Модель и марку не сообщите? Испытаю их, если успею.

Думаю это уже очень сложный и крайний вариант. Откосы потом надо еще и заштукатурить.

Пока остановился на 3 доступных вариантах крепления:
Мое мнение: вариант 1 - пробовать сверлиться в шов.

Вариант 2 - пробовать сверлить безударной дрелью через стенку блока и ставить длинные шурупы-нагели, как советуют тут.

Вариант 3 – пробовать самые длинные Фишер фур и в стенку блока и в кладочный шов.

Кстати, может быть посоветуете сразу. Каким буром можно без проблем просверлить керамику в безударном режиме. В плюс производителю блоков - в безударном режиме, особенно когда надо сделать много отверстий, сверлить керамику, чтобы пройти 3-4 перегородки - то еще удовольствие.

 

Я не понимаю о чем Вы говорите. Хоть по длинной, хоть по короткой, фик чем выдернешь. Они же там внутри стены раскрываются. Достаточно пару перегородок захватить.
Сверлил шуруповертом с "перышком" для стекла и кафеля. Одного пера хватает на 50-70 отверстий. Главное брать сталь более высокой марки, 10-чего-то там.
Как-то недоглядел, оконщики не стали заморачиваться, сверлили тупо новым буром и своей дрелью с функцией перфоратора. Но дрель какая-то мелкая. Она почти не бьет, скорее просто жужжит громко. Главное, чтобы сам дюбель пустой, без винта входил в отверстие ПЛОТНО и не прокручивался.
У меня все окна и двери стоят на таких дюбелях 100мм. Мне более чем хватает их. Даже котел 35кг весил на них. Есть ощущение, что на этот котел можно спокойно встать и он никуда не денется. Если Вам кажется этого мало, возьмите 120мм.

 

Gravit GUD, Fischer UX, Mungo MQ Quattro...

У Sormat есть специальный бур для безударного сверления кирпича SDS+ 10х260. У Элементы есть похожий.

Попробуйте длинные Mungo MB - у них (в отличие от всех остальных) фиксированная длина нераспорной зоны, а распорная увеличивается.

 

Подскажите какова площадь опирания перемычки допустима для проема 2,4 метра в стене из 380 Поротерма ?

 

Осмелюсь высказать предположение, что такая же как для плит перекрытия - для керамического пустотелого кирпича опирание 120мм-150мм. Если опасаетесь класть перемычку непосредственно на блок, сделайте постель из кладочной сетки с раствором.
Я укладывал перемычки без сетки.

 

Прочитал ветку, мнение о блоках осталось неоднозначное. Осталось много вопросов которые с помощью танцев с бубном наверное решаются.

Материал очень интересен по своим характеристикам, и многие начинают это понимать и переходят с ГБ на ТК. Планирую строительство 2 этажного дома-полных два этажа, плиты перекрытия, фундамент ленточный на 1,5 м шириной наверное 600. Хотелось КТ 5100 + облицовка 0,5 кирпич.

Но вот есть ряд вопросов которые у меня залегли в душе и не дают решиться.

1. Всеми изъезженный вопрос про вертикальные швы. Облицовку кирпичом выполнять нужно либо после возведения коробки, либо при кладке облицовочного кирпича вместе с несущими стенами. Так вот во втором варианте нужно ставить леса с внешней стороны стены, а в следствии нужны еще пару рук, либо наблюдать процесс как каменщик свесившись пытается что-то там сотворить. При этом встает вопрос даст ли это результат при заполнении шва на 1-...см в глубину. Понятно что при отделке с двух сторон кладки контур замыкается и продувания нет но все же хватит ли этого для защиты? Или холод прекрасно пройдет эту преграду, можно ли это назвать мостиком холода или это целая переправа (как писали ранее при открытом шве гаснет зажигалка)? А их в стене оч. много. Производитель " рекомендует" использовать теплый раствор, т. к. есть потери при кладке с10-12мм швом. Но при этом пустой шов (тоже не малой суммарной площадью) только штукатурим и облицовываем? При этом связать вплотную облицовочный кирпич и блок не получиться из-за возможного отклонения основной стены (подтверждено производителем). Да и связывать раствором облицовочный кирпич и кладку не рекомендовано. Утеплять при такой конструкции смысла тоже нет все-же 5100. Может что-то не так понимаю подскажите.

Второе это важнейший вопрос по креплению на блок чего-то тяжелого (у меня к примеру возник вопрос крепления поворотной площадкилестницы к сене). Многие форумчане при строительстве либо укрепляют проемы -окна, дверь полнотелым кирпичом, либо пытаются загнать крепление в шов кладки, а многие отказываются от внутренних прегородок из этого материала и стараются возвести что то более монолитное- дабы повесить шкафчики на кухне не боясь. Да есть хим анкера и т. д. но хрупкость очень пугает. Многие делают армопояса хотя того тоже не требуется, но видимо страх в них тоже присутствует.

Третье что настораживает - это качество доставки. Очень много нареканий по трещинам (это только из этой ветки) при этом производитель дает ответ, что по госту не боле 5% и по одной трещине на блок допускается. Так вот я пытаюсь побороть в себе страх от хрупкости материала, а они его ещё и треснувший везут. При этом отгрузка зачастую происходит с завода изготовителя его силами, дилеры в этой связке лишь лишнее звено для подписания договоров и оплаты с надбавкой. Хочется услышать ответ как получить целый кирпич без боя?

Для начала наверное хватит прошу меня извинить за разглагольствование…….

 

Уже давно блоки приходят на стройку целехонькие - никаких трещин не наблюдается. Говорю Вам как человек который часто бывает при приемке блоков.

 

По поводу трещин понятно, а как быть с вертикальными швами при облицовке кирпичом ?

 

Класть облицовочный кирпич с внешних лесов предварительно замазав вертикальные швы тк плиточным клеем. Обратите как нибудь внимание на швы в облицовочном кирпиче когда кладку осуществляет изнутри.