Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@Vyborg, Врядли тут ответят. Непонятно уширение блока вверх и установка не по центру и аж со сносом в проблемную сторону. Меньшее перекрытие в проблемной зоне видимо никуда не опирается - на картинке оно в воздухе. А там будет макс снега и льда- просто сугроб! Но этож основная проблема у вас, поротерм не работает на излом так как хуже кирпича в этом. Это вы капкан для WBRU поставили?

p. s. Думаю что идиоту станет понятно что на 13 см нельзя принципиально вывешивать при 25 блоке. По инструкции к блоку - 1/8 ширины блока макс вывешивание и без нагрузки. А тут еще и крыша и кручение под нагрузкой на разлом. Не в ту сторону блок двинули. Опирать придется на центр стены- т. е. сверлить вам 2/3 толщины и что там останется?

 

Как тогда быть? Выкладывать метр из 25го? Не пойму как тогда примыкание стропилки оформить...

 

А что мешает делать свес не 13см в одну сторону, а по 6 в обе? Опирать-то можно и со свесом в одну сторону, вывешивается-то не поротерм, а бетонный армопояс, главное, чтобы он был на это рассчитан. Еще есть сомнение, в том, что стена 25см (само по себе маловато) 1го этажа не потеряет устойчивость. Ну и опять же остаются вопросы о том, не продавит ли меньший скат крепление в поротерме и не завалит ли стенку вообще
сделайте сверху 25й блок с бетонными армированными закладными под опирание ската крыши (например, мини-колонны между армопоясами), а недостаток толщины компенсируйте утеплителем

 

Может тогда имеет смысл пересмотреть тип кровли? сделать ее просто двускатной

 

Нашел у керакама... В моем случае свес будет уложен на армопояс (консоль) Длина этой балки (армопояса) 5,3 м. Голову сломал уже, но делать нужно как задумано.

 

Здравствуйте. Нужно монтировать входную металлическую дверь в стену из блоков 44. Края проема в основном представляют из себя разрезанные поперек блоки (через один ряд). Монтажники требуют усиления дверного проема. Стандартный вариант прилагаю на изображении. НО для входной двери такой вариант не подходит, потому что поперечные пластины будут мостиками холода.
Подскажите, как можно усилить проем в керамических блоках под установку тяжелой входной двери?

 

Знакомый вопрос. Почитайте пару страниц назад. Я этот вопрос задавал и там же его обсуждали.

 

А вот такой вопрос. Планирую возвести 3-х этажный дом из 51 блока. Основание плита обычная или плита финская, ещё не решил. Перекрытие первого этажа - монолит, второго этажа - монолит, третьего дерево.
УГВ высокий (0,7м), поэтому если строиться, то надо сразу коробку ставить, чтобы грунт под фундаментом не промерзал. Построить всё пока средств нет. Но родилась идея, собственно это и есть вопрос: можно ли сделать фундамент, возвести первый этаж и сделать перекрытие, вставить либо окна, либо хорошенько заделать оконные проёмы и оставить это дело на год?

 

Что-то кроме обсуждения дюбелей ничего не нашел...
Меня интересует усиление проема с применением какого-то металлического профиля (уголки или швеллер) с минимальным снижением теплозащиты.

 

С чего это он не будет промерзать без отопления? Наоборот по выступающим частям коробки еще сильнее промерзнет, а просто плита под достаточной толщиной снега меньше. Да и самой плите без нагрузки ничего не будет.

 

Как раз форум пестрит мнениями о том, что плиту без нагрузки (дом 12,85х12,25м) оставлять не рекомендуется при таком УГВ.

 

Просто мнения мало, нужна аргументация.
То что промерзнет все аналогично ненагруженной - факт. Сила морозного пучения такова, это данная нагрузка как перышко и поднимет дом все равно. А вот всякие перекосы - когда край плиты приподнимает без нагрузки выдержать такое просто плите проще, чем если сверху еще стена своим весом давит. Плита при вывешивании начнет работать как перекрытие и поломаться может только под своим весом и вывешивании на максимальное расстояние, и чем полезна нагрузка на перекрытие? Скорее только вред, ненагруженное перекрытие целее будет.
Например обратную отсыпку грунтом цоколя не делают, если недостроенный уходит на зиму.

 

Всё это правильно, может поломаться. Но ведь и внутренние перегородки будут, они как раз будут в центр плиты давить.
И всё же, почему под плитой должно промёрзнуть, если первый этаж закрыт будет?

 

А тепло откуда возьмется? Если батареи отключить то зимой достаточно быстро минуса в помещениях будут - время зависит только от теплоемкости и теплопотерь - сутки/двое для каменного дома и все замерзнет. +3 градуса только под землей - ниже глубины промерзания, откопав и не добавив утеплителя глубина не изменится, также на столькоже ниже плиты промерзнет.

 

Как вариант, приезжать туда и протапливать по выходным, если морозы нагрянут.
Какой-нибудь печью, типа этой: https://forum.guns.ru/forummessage/21/577499-2.html