Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Сорри Господа..Почти ввел в заблуждение.. Для крепких керамических стен-клюшки-из отверстия в плите связка с железобетонным венцом-не особо требуется..Попутал с газобетоном..Но, собственно, бетон арматурой не испортишь..Шоб сильно много голову монолитчикам не забивать-армируем таким образом (с клюшкой-крюком) и газобетон, и поризованную керамику..)

 

А вы внимательно мой вопрос прочитали?
Я написал, что в кладку я еще смутно представляю. Я просил показать, как в монолит заделывать.

 

А о чем ваши выдержки из типовых решений говорят? Не увидел решения с "клюшками" плит.

 

Алексей, если не сложно, скиньте ссылку из каких рекомендаций или требований эта рекомендация. Для самообразования.

 

@АлексейЕктб, скажите, вы вроде плиты без пояса прямо на блоки ложили, верно? Какие пролеты плит максимальные были? У меня планируется много 6 и 5 метровых, есть парочка 7 метровых. Вот и думаю, делать пояс или нет...

 

подчеркнул красным.

 

Извините! На мой взгляд, заделка анкеровки в монолит ни чем не отличается. По смыслу все то же самое. Загнуть на 90градусов участок клюшки 300-400мм и привязаться к любой продольной жиле армирования монолита.

Перед началом своей стройки я изучал вопрос. Это типовое решение для большинства случаев. Наберите в яндексе "Анкеровка плит" и вывалится тьма картинок и чертежей.
У меня в проекте точно так же нарисовано. При этом, материал стены не имеет особого значения. Армопояс, керамика, кирпич, газо-пено-шлако и прочие блоки.

Да, без армопояса, через постель из кладочной сетки в растворе, прямо на блоки.
У меня пролеты по 5,2м. Но, перед укладкой изучал этот момент. Так укладывают плиты любых стандартных длин. Длина плит в данном случае не имеет значения. Важна площадь операния и общая итоговая нагрузка. При опоре края плиты на блок 130мм, запас прочности блоков какой-то лютый. Сейчас точно не помню, измеряется даже не десятками и не сотнями тонн. Посчитайте сами.
Мне тоже было страшновато класть плиты на блок без армопояса. Но показательные демонстрационные стенды и опыт многих людей до меня, меня убедили. Я уложил плиты и СРАЗУ нагрузил их по 3 пачки блоков. Это плюс к весу плиты около 4,5 тонн.

 

...я бы сделал так...
"полублоки" заменил на полнотелый, а в "целых" блоках вырезал бы середину и тоже заложил полнотелым

 

Вопрос армопояса под плиты, насколько я помню, возникает не из-за несущей способности стены, а из-за слабого восприятия керамическим блоком динамических и неоднородных нагрузок. Такие нагрузки возникают в основном в следствии ошибок при строительстве (неровности блоков в ряду под плитой, раствор в стене не набрал достаточной прочности до монтажа плит, неправильно монтируются плиты, непредвиденные ситуации при монтаже и тп). Хотелось бы застраховаться от таких ошибок - для этого и делают армопояс или постельный пояс. Если все идеально - 1 см раствора конечно достаточно, но мне стремно, особенно при пролете 9м. Даже 3 см стремно честно говоря.

По поводу анкеровки плит - я так понял крючок просто ложится на блок и придавливается следующим рядом, а не вставляется в блок.

И еще по своей картинке - склоняюсь к тому что ряд блоков выше плиты (по холодному чердаку) все-таки лишний - буду поднимать кирпичом 250 мм.

Возник еще вопрос - как утепляли потолок (чердак неотапливаемый) и пол (подполье неотапливаемое).

 

Согласен с Вами. Если стремно, то лучше перебдеть. В конце концов, даже простейший армопояс можно сделать. Быстро и не дорого. Две параллельные нитки арматуры Д8 или Д10. На расстоянии 50-50-50 от внутреннего края стены и между нитками. На густой раствор тяжелого бетона, высотой 3-6см. Даже опалубку делать не обязательно. Можно выложить по маякам. И добиться идеально ровной горизонтальной поверхности по всему периметру стен в доме. (попробую у себя найти фотки. Я так первый ряд блоков выставлял на такое основание.

Да, по анкеровке так. Лучше придавить крюк блоком. Т. к. только так арматура расклинится в растворе между рядами блоков и будет надежно закреплена. Если загибать крюк вверх и нанизывать на него блок сверху - такой вариант не будет держать нагрузку. Ибо тонкие перегородки блока легко проламываются и арматура выходит наружу.

Да, если у Вас над плитами остается только холодный чердак, то нет никакого смысла в теплых блоках.

По поводу потолка. У меня теплая мансарда с не большим холодным треугольником. На мансарде утеплитель Роквул в высоту стропильной ноги - 200мм. А на "потолке" мансарды добавлен еще слой ваты 50мм - итого 250мм (ваты дохрена оставалось. Не знал куда девать)

Пол первого этажа (над подвалом) утеплял 50ЭППСом. По проекту было задано 100мм ЭППС. Но, в проекте нет подвала. Я посчитал, с подвалом хватит и 50мм. К слову сказать, у меня в подвале даже в лютые морозы за бортом, ниже +3С не опускается. Т. е. вполне тепло для не большого утепления пола. Но, на термокамере потолок подвала светится горячим.

 

Это одни и тот же угол в подвале: потолок подвала "горит"


А это пол первого этажа:

 

потому в подвале тепло, что потолок фонит, а что с углом?

вот я мучаюсь, толи также потолком подтапливать подвал, толи изолировать наглухо.

Друг дома строит под заказ и себе построил, так даже себе 130 пенобетона залил и сверху теплый пол, я по программе посмотрел слабовато это. Вот думаю может ограничиться пенобетоном для начала и посмотреть как будет, а если тепло уходить будет задуть потолок подвала ППУ.

А по поводу - он хоть холодный, но будет эксплуатируемым (спортзал), чем закрывали утеплитель, чтобы пол не гулял? два слоя фанеры?

 

Угол промерзает, т. к. там лишь 40см бетона а на улке -30С.

Утеплитель на полу ни чем не закрывал. Кладочная сетка, трубы теплого пола, стяжка, керамогранит.

 

Я имел ввиду тот утеплитель который по лагам на мансарде

 

Посмотрели с архитектором. Предложил немного доработать предложенный Вами вариант. Сделать так 3 раза с каждой стороны (если на окно сбоку смотреть), куда, собственно, и будем закрепляться.
Что скажете?