Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

При такой технологии главное, что бы голова не перевесила... ( ум надо будет оставлять дома), ну и поза у каменщика не для слабонервных. Не пытайтесь повторить. Лучше леса сделать , они и для крыши потом весьма пригодятся. Успехов.

Конечно их обязательно нужно использовать, только для этого выровнять блок и кирпич, но для этого "переломить" позицию строителей , мол так тоже можно (неправильную позицию, форум высказался однозначно, но в мягкой форме).
На Вашей фотографии #2539 видно, что с раствором перебор у кирпичной кладки.
Дальнейших Вам успехов, следим со вниманием.

P.S. Для того, что бы связью (гелен) связать такую кладку нужно согнуть её два раза под 45 градусов в разных направлениях на расстоянии 1 см.
Попробуйте согнуть её в своих руках, получится? Отпишитесь о результатах(загибона)

 

Кроме этого, все-таки качество лицевой кладки (геометрия, швы, расшивка) гораздо легче контролировать, когда она в прямой видимости, а не скрыта за блоком. В этом случае я даже готов пожертвовать продуваемостью, в пользу облицовки. Тут я конечно говорю с точки зрения себя любимого... У проф.каменщика может быть другое мнение.
А стоимость новых лесов в интернет магазине, на 2-х этажный дом на одну стену выходит 10-15 тыр.рублей. А если б/у, а если в аренду?.. А если самому из труб, а потом их на забор?.. В общем, "думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь"

 

Есть связи с дюбелем.


Их использовать с поризованными блоками можно?
Или не хватит прочности блока для удержания дюбеля?

 

Если делать облицовку вплотную,с заполнением шва,то затирку делать не нужно! Или я ошибаюсь?

 

Хотел спросить о назначении термовкладыша в месте стыковки наружной и внутренней стены. Если юзается теплый раствор - имха он не нужен. Если обычный - разделяет мостик холода. Но альбомах он везде есть.

Прокомментируйте плиз

 

Думаю не проблема поставить леса. Мне в глобальном масштабе все равно как каменщик будет действовать, главное что бы было аккуратно и по технологии. Скажет леса - будем леса колхозить, скажет мне вниз головой привычнее - его право Но швы наружные все же думаю затереть!
Вот смотрю я на угол где втыкается добор 65 мм и очень мне этот узелок не нравится - смутное чувство, как будто это место и будет мостом холода! Ни у каого такие чувства не рождаются?

 

Уважаемый WBRU еще раз возвращаясь к деревянным перекрытиям, прошу Вас ответить на ряд вопросов:
1. На что опирать деревянные балки? На цементную подушку как под плиты? На рядовой кирпич (если да, то сколько рядов его необходимо выложить? класть в один кирпич?)?
2. На какую глубину опирать балку? Как плиту 120-160 мм?
3. Кладку из рядового кирпича дальше чем дополнять? +70 мм утеплитель + РТН12?
4. Допускается ли вообще РТН12 в несущих стенах? (вы давали такую рекомендацию однажды)

 

Если есть зазор в вертикальном шве, то лучше всего его затереть. Нужно сделать пустоту замкнутой.

Стыкуется внутренняя стена из РТН25 и наружная стена из РТН38 и выше. РТН 25 имеет худшую теплопроводность, поэтому и нужен термовкладыш. При одинаковых показателях теплопроводности вкладыш не нужен

1. Можно и на цементную подушку, а можно и на кирпич обычно 2 ряда кладут.
2. Да
3. Зависит от толщины стены. При 44 -да (250-70-120)
4. Да, это как доборный элемент, на который приходится часть нагрузки, но на который не опирается плита перекрытия. Прочность блока М100. Вполне достаточно для этих целей

Тут конечно нужно использовать теплый раствор для заполнения вертикального шва без пазо-гребенного соединения

Я думаю нужно большую глубину анкеровки. Хотя бы 70 мм и при этом чтобы распорная зона дюбеля приходилать в том числе на наружную стенку

Через два ряда блоков. Сетку укладывать на 2\3 от толщины стены

Раз гнутся, то можно

Мы за кладку лицевого кирпича с наружной стороны, при помощи лесов. Это намного удобнее и качественнее получается

 

Спасибо WBRU.
Разницу между технологиями опирания балки на цементную подушку и на кирпичную кладку как то оценить можно?
Блоки РТН 44 взял уже на весь объем и если теперь опирать балки на два ряда кирпичной кладки - придется докупать кирпича и доборов, а большие блоки видимо лишними станут. Отсюда хочется понять что надежнее
И кстати, прежде чем балки класть на подушку, она (подушка цементная) должна затвердеть? Сколько по времени ожидать прежде чем вести перекрытия?
Отдельная тема: первый этаж буду обкладывать в полкирпича (120), второй под штукатурку. Что бы нивелировать перепад фасада вижу два варианта:
1. Выдвинуть РТН44 второго этажа наружу. Тогда часть блока будет опираться на обкладочный кирпич (условно опираться). Нет ли тут каких водводных камней? Останется небольшой перепад - несущественно (вывесить можно на 1/6, т.е. на 73 мм + 20 мм штукатурка)...
2. Утеплить дополнительно базальтовой плитой (100 мм) и оштукатурить. Перепада вообще не будет...

3. Или не париться и ставить как есть, а верх фасадного кирпича закрыть отливом? Что скажет сообщество? Цоколь широкий... Первый этаж уже... Второй еще уже... Прям ракета многоступенчатая, а не дом!

 

Опирайте на постель, это надежно. Совсем недавно проходили испытания.
Она должна набрать прочность (2-3 сут)

1. Опирать на лицевой кирпич не надо. Лучше сделать там деформационный шов. Слив делать нужно в любос случае, если лицевой кирпич выпирает над штукатуркой.
2. Можно. Его альтернатива внизу РТН44+Лицевой кирпич "ЕВРО", а второй этаж РТН51 + штукатурка 20 мм.
3. Не очень красиво

 

Что такое деформационный шов?
по п.2 рассматривал изначально, но после переговоров с Куркачами, отказался... Не рекомендовали технологи класть 51 блок на 44, хотя сказали что можно... Посчитал что допустимо, это далеко не рекомендовано! В итоге взял на весь дом 44 блок

 

Такой вопрос - нужно ли для двухэтажного дома под штукатурку армировать кладку из ПТ44 или 51 через ряд? И чем лучше армировать?

А то мнения сильно расходятся

 

Уже много раз об этом говорили и писали. Армировать кладку из блоков не нужно!!

Температурный шов. Между блоком и лицевой кладкой оставляете зазор 3см, который заполняется упругой лентой (можно Вилатерм), а сверху герметиком.

В этом случае лицевая кладка не давит на блоки снизу.

 

Что-то не смог найти следующую информацию: каким образом по рекомендациям производителей устраняется мостик холода между плитой и первым рядом блоков в вариантах с облицовочной кладкой или штукатуркой (плита утеплена снизу и по периметру)? Поднимать ЭППС на один-два ряда блоков и делать псевдо-цокол ступенькой или выкладывать первый ряд-два блоками на размер больше, опирать на них лицевую кладку, а сами блоки штукатурить-выкладывать плиткой? С одной стороны хочется, чтобы стена была ровной, без ступенек, с другой - не пойму как это реализовать так, чтобы утепленная плита через первый ряд блоков не мерзла...

 

Сам задумывался над этим вопросом. Резюме: по перекрытиям стяжка поверх ЭППС 50мм будет выше мостика холода, дальше ТП и покрытие. В помещение мостик не работает.
Если боитесь промерзание фундамента (как я понял плиты), то зря. Под домом всегда будет плюс. Мостик слабоват( толщина около 3см).