Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Господи, я давно ни на кого не обижаюсь. На фото ниже причина очевидна, для этого не нужно быть экспертом. В коллективный разум я, простите, не верю. Верю в экспертную оценку и, вероятно, экспертизу материалов только для этого нужно сузить круг подозреваемого. Фото миллиметровых трещин никому ничего толком не скажет а выкладывать фото своего дома я не люблю. Про фундамент написал исчерпывающе. Если бы это был он, в первую очередь треснул бы первый ряд облицовки, чего слава Богу нет. Хотя это не исключает до конца (теоретически) пространственных деформаций, все-таки 15x14.

 

СНиП II-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции». Там есть раздел "ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ". И там есть таблица с расстояниями между деформационными швами. Максимальное расстояние начинается от 35 м, так что для коттеджей в большинстве случаев они не потребуются.

 

Sergemsk, хотел помочь. Но не надо, так не надо.

 

Только не надо торговать в рекламной теме. Для этого есть Доска объявлений на форуме.

 

@WBRU, дорогой представитель и участники темы!
Вопросы такие:

• так как лучше (правильнее) делать углы из 51-го блока? С использованием 38-го или пилить 51-й? Так как Вы рекомендуете с 1/2 51- так прочнее?
• как лучше "зацепить" внутреннюю несущую стену 380 мм из полнотелого силикатного кирпича за наружную из 51го блока? Каменщики говорят хватит связи кладочными сетками, а я думаю может штробы наделать с помощью 38 или 44 блока?

 

Можно пару слов про тощий раствор и были ли высолы?

 

Конечно с помощью 38го блока. Производитель не может не советовать 1/2 51го

 

Прошу пояснений.
Нашел в рекомендациях Rauf, что они советуют свои блоки в углах класть с использованием 38-х...
В чем разница данных способов? Блоки же в принципе одинаковы- ГОСТ.

 

@WBRU, и еще, спрашивали конечно уже наверное, и тем не менее- можно вообще пилить блок а не покупать доборные элементы? Самоделки по прочности не уступят "оригинальным" доборам?

Плюсы по сравнению с использованием 1/2?

 

В цене-разница по моим прикидкам в раза в 3

 

@Shafank,

т. е. не заказываю 38-е на углы?
Пилю 51 и не переживаю?
Остался открытым вопрос как пилить: вдоль на 2 половинки (как рекомендует Виннербергер) или поперек превращая 51 в 38+13 (как рекомендует например Кетра и ЛСР). Плюс- отпилы в 13 см могут пойти на окна. ?

 

Боюсь я не смогу ответить на эти вопросы. Я пока теоретик
Ps но перевязку я буду делать с помощью 38 блока

 

Аргументы есть или "имха" так велит?

 

Посмотрите фото этого действия-и понравится или не понравится

 

Новичок52, 1. Из личного опыта могу однозначно рекомендовать перевязывать углы именно 38-м блоком. Пилить блоки не такая уж и легкая задача, как кажется на первый взгляд. Тем более по вдоль. Профессиональный станок вы не купите в силу его цены и требуемой мощности подключения (меня остановило именно второе). Для распила можно использовать только DEWALT ALLIGATOR. Причем полотно должно быть усиленное, предназначенное именно под распил керамического блока. В комплекте с пилой обычно такое не идет. Приобретается отдельно. Все остальные варианты распила неэффективные. Полотно будет периодически тупиться. Если не будете подтачивать, то пойдет перегрев зубьев и они вывалятся из полотна. Поэтому лучше заранее купить алмазную чашку для правки твердосплавных зубьев, т. к. хорошие полотна не дешевые. 38-мм блоком углы перевязываются быстро и качественно. Так же используя 38-й блок Вы можете качественно перевязать внутренние стены с наружными.
2. Тощий раствор, это очень жидкий раствор, которым можно проливать тонкие швы. Густым раствором Вы шов не заполните.
3. Высолы были, как и у всех.
Привожу фото внутреннего угла перевязанного 38-м блоком.

Перевязка эркера с выходом на угол перевязанный 38-м блоком.

Перевязка наружной стены с внутренней несущей. Не очень хорошо видно, но думаю суть понятна. Два 38-х блока подряд (760 мм) дают перевязку в 51-й стене