Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Швы 12 мм в альбоме тех. решений указаны ведь не просто так. Понятно, что блок на блок можно поставить и на 3 мм. Нужно мыслить кладкой на уровне ряда.

Почему 12 мм:
1. Возможность скорректировать неравномерность линейных размеров блока. По ГОСТу допускается до 1 см. Стороны могут быть не строго перпендикулярны и все в таком духе. Совмещаешь шип-паз, а углы поехали вверх-вниз.
2. Возможность корректировать уровень кладки, при проблемах с горизонтом основания или неаккуратности каменщиков.
3. Возможность вложить армировочную сетку, анкера, перевязочную сетку в раствор.
4. При высоте камня 219 мм и толщине шва 12 мм обеспечивается кратность кладки с одинарным (1/3) и с двойным кирпичом (2/3). Это нужно для перевязки стен из разного камня, а также для связи с облицовочным кирпичом (если будет).

Об о всем этом подумали конструкторы и технологи. Изобретать велосипед себе на голову смысла нет.

Сможете показать планировку? Помимо внешних стен (которые мы хотим сделать теплыми, иначе бы не использовали ТК) есть еще внутренние несущие (обычно 25 и 38 см), а также перегородки (12 см). С внутренними несущими важнее прочность. С перегородками - шумопоглащение.

На каждую позицию из списка претендует своя модель камня. По толщине, прочности, теплопроводности. Конечно можно набрать весь ассортимент из крупноформатного поризованного блока. Например стены 38, 44 теплый или 51 обычный, внутренние несущие 25 и 38, перегородки 12. Везде вам придется перезаложиться на бой и ошибки. Теперь подумайте, насколько придется переплатить? Удобно ли будет работать бригаде? Что делать с остатками?

Крупноформатный блок явно более хрупкий чем 2,1НФ. Даже при распиле Аллигатором сыпется на раз. Прочность М75-100 против М150-175. Одно дело выводить целый ряд, а другое дело городить перегородки, перевязки, проемы. Будет очень неудобно.

Из "двушки" внутри вы соберете все гораздо проще. Любую стену, хоть 12, хоть 25, хоть 38 или 51. Каменщики вам скажут спасибо. Будет проще избавиться от остатков.

 

Стены внутренние по проекту были толщиной 250мм, 2,1НФ подошел идеально, в сторону 38блоков даже не смотрели, дом одноэтажный, армопояс залит, на внутренние несущие опирается вальмовая крыша. Т. е. если по расчету нагрузок достаточно, то зачем 38 блок ? И площади будет больше.
2,1НФ универсальнее во всем, в т. ч. и при продаже остатков...

добавлю по существу - внутренние стены выкладывали после наружных, при кладке наружных через два ряда вставляли мет. сетку. Согласились на такой вариант, учитывая мороку с теплым/нетеплым раствором и местом в доме при кладке. Важно, есть ли армпояса по верху первого и второго этажей, связывающие внутренние и наружные стены. На вашем месте настоял бы на том, чтобы именно несущую центральную стену, на которую будет опирание крыши (или самые большие нагрузки) выложили одновременно с внешними с перевязкой.

 

Вопрос риторический. Все можно сделать и на 38м. Вот вешать кухню на ТК немного проблематично, но при правильном подходе можно. Если уж так невтерпеж менять коней на переправе, то я бы вместо 2нф смотрел в сторону полнотелого кирпича - на него можно что угодно опирать и вешать и в качестве бонуса получите более теплоемкую комструкцию.

 

Тоже вариант. Но полнотелый кирпич дороже, работы по кладке дороже, раствора надо больше, фундамент должен быть рассчитан на такой вес.

 

Вам надо как дешевле или как лучше? Как лучше - я предложил, фундамент ваш легко выдержит, за кладку заплатите один раз, жить будете явно не один год. Надо дешевле - кладите свою тк и не парьте себе и людям мозги.

 

Мне вообще уже не надо, тут другой автор вопроса. И про его фундамент мы ничего не знаем. Удачи и спокойствия.

 

Прошу прощения за запоздалые ответы... на стройке интернет вообще не тянет(.

@Lehis78, с кладкой на уровне ряда у них все нормально и при шве не 12 мм. И при распиле аллигатором не крошится... Вот в поддонах иногда со сколотым краем попадаются , но тут скорее дело в разгрузке блоков.

Решили последовать вашему совету и поменять внутренние несущие с 38 блока на 2,1 НФ. Спасибо за совет!

Вот такая у нас планировка... Только на втором этаже розовая стена - не 38 см, как на рисунке, а как обычная межкомнатная перегородка. Синие, зеленые стены - несущие. предполагались из 38 поротерма...

Как считаете: может колонны на первом этаже (две синие, параллельные друг другу) оставить из 38 блока (они прям кратны блоку)? А остальные капитальные уже делать из 2,1 нф...

@Yalos, спасибо за отклик!

У нас в любом случае кухню получится вешать на ТК... В этом месте ни внутренних несущих стен, ни перегородок, которые можно было бы сделать из кирпича, нет. Да и принципе, нормально там все вешается. По поводу этого даже не переживаю. Но в любом случае спасибо за совет!

@dadmitrii, спасибо за ответ и за совет!

У нас будут монолитные перекрытия, которые, как я думаю, и свяжут воедино стены.

 

Делайте все внутренние стены из 2,1НФ. Где вент-каналы, как я понимаю, заложен полнотелый кирпич. Розовую стену не надо делать перегородкой. Пусть она будет несущая, минимум 25 см и в том числе на нее пусть тоже опирается перекрытие. Довольно сложная форма будет у перекрытия с большими пролетами сложной формы. Неочевидный расчет нагрузок. Лучше перестраховаться.

А строители будут строить по этой миллиметровке?

 

Строители строят по чертежам фундамента и плит перекрытий, выполненных конструктором. Кладчики ведут кладку по кладочному плану. От руки у меня только планировка дома нарисована.

Розовая стена в данном случае не может быть несущей (даже если и оставить ее 38 см), так как несущая стена должна опираться на нижнюю несущую стену, а под этой розовой стеной нет никаких стен. Поэтому, когда мы думали над планировкой, обозначили ее розовой, чтобы обсудить с конструктором, что делать в этом случае. Им был предложен вариант вместе с монолитным перекрытием отлить балки, а розовую стену заменить на межкомнатную перегородку.

С вентканалами только пока не определились... Канал для котла (дымоход) будет гильзоваться, а остальные каналы будут просто для вентиляции и фановые стояки. Есть смысл делать из полнотелого кирпича?

 

Нам ведь тоже интересно посмотреть чертежи и кладочные планы!

А вы собираетесь делать какое-либо внешнее утепление?

 

Хотелось бы мне, конечно, завести свою тему (и там можно было бы выложить), так как все равно вопросы возникают... Только не знаю, буду ли успевать писать... Подумаю над этим вопросом).

Нет, внешнего утепления не будет. Только штукатурка, далее декоративная штукатурка и покраска.

 

Да, своя тема нужна.

Почему спросил про утепление. Я с трудом понимаю, как сделать правильными и теплыми узлы опирания и примыкания плит к наружным стенам из ТК по всему периметру. С учетом, что дом сложной формы, размеры плит и кладки пляшут, где-то опирание, где-то боковое примыкание, где-то пустоты и монолитные участки. А ведь сверху надо блоки второго этажа на ровное основание укладывать.

Надеюсь вы и ваш конструктор все продумали, а не просто побросали плиты на бумаге.

Керамика без утепления хороша если выстроена однородная конструкция снизу доверху, поэтому нужно внимательно понимать конструкцию и утепление возможных проблемных узлов.

 

в зоне опирания эппс от 50

 

Это если рассмотреть кусок простой стены с опиранием торца плиты. Но плиты не шоколадные колбаски, размеры у них фиксированные. В одном месте будет расчетное опирание, где-то больше, где-то меньше, где-то боковина. Она будет или примыкать, или не доходить или налезать на блок. Что делать в таких случаях?

Хорошо. Проложили эппс 5 см, осталось 10 см до края, что дальше делать? Ряд блока сверху на теплоизоляцию с большим свесом нельзя укладывать.

У автора вопроса достаточно сложный в плане дом, не прямоугольник под расчетную длину плит. Будет колхоз, который желательно снаружи утеплять.

 

Терроризировать конструктора. И думать о последствиях своих хотелок. В т. ч. финансовых.
Плиты чеканить минимум на глубину опирания. Несмотря на то, что плиты можно укладывать на тк, лучше (особенно если это сложная конструкция с неочевидными нагрузками) лить армпояс и укладывать плиты на армпояс. ЭППС вплотную к плите, в остаток вырезаем кусок тк или укладываем рядовой кирпич, пустоты забиваем тр.

вы о чем?

с чего вы взяли что блок будет лежать только на теплоизоляции? с одной стороны он будет опираться на внешний кусок блока, с другой на плиту.