Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя

Я бы на вашем месте сделал аромопояс. Точнее я на своем месте сделал и ОЧЕНЬ сейчас этому рад, так как фундамент дал осадку но на облицовке трещин пока нет, хотя есть внутри на шпаклёвка.
Посчитайте стоимость армопояса в общей стоимости дома и прикиньте хотите вы большего спокойствия за эти проценты ли нет.
В общем делайте армопояс

 

сначала постель с сеткой, сутки ждать. Затем укладывать плиты на свежую подушку из раствора.

 

Добрый день. Ещё такой вопрос. Кто нибуть строился из поротерм 38 термо + облицовочный кирпич стандартный в московской области? Хватает этих блоков для наших зим? Или лучше 44 или 51 блок выбрать. По программе 38 термо с запасом по теплопроводности. их удобно класть и вес меньше. Планирую строить один (вес важный фактор в таком случае). Ну и углы не нужны доборы которые стоят как машины сейчас. Но программа по теплопроводности это программа хотелосьбы мнение кто уже построил из 38 термо.

 

Полно домов в округе строят из 38 под облицовку кирпичом. Себе выбрал 44 под штукатурку, т. к. по расчетам получилось дешевле. Мытищинский район.

 

Что выбрать: 38 блок+утепление+вентзазор+облицовочная кладка или 51 блок+вентзазор+облицовочная кладка? Больше нравится второй вариант, но смущает, не полопается со временем блок из-за точки росы?

 

Важно знать где строитесь.
На мой взгляд первый вариант лучше.
И про точку росы страшилку какую-то написали. Тем более откуда ей взяться в Вашем конструктиве. В смарткалке смотрели?

 

Строюсь в Ленобласти.
Пары, проходящие сквозь стену, при морозах за бортом не порвут блок?
В случае с 38 блоком и утеплителем останавливает только, что срок жизни утеплителя намного меньше срока эксплуатации блока и облицовки.

 

Ну, хорошо. Хотя желательно и город.
Так вот, по смарткалку получается что если Вы будете использовать обычный 38-й блок и "теплую" кладочную смесь, источник отопления у Вас магистральный газ, то такая стена будет нормальной.

Я не слышал про такое. Кто Вам это наплел?
Это, конечно, мое мнение, но может специалисты сейчас меня поправят.
Думаю блок разорвет только в случае если он, заполненный водой замерзнет конкретно. Т. е. вода в пустотах должна стать льдом, и он, расширяясь, начнет увеличиваться в размерах, после чего стенки начнут рушиться.

Мыслите правильно, но так-то это мало кого останавливает.
Но самое главное, не это. Я считаю, что уж лучше купить более теплоэффективную модификацию 38-го блока (по сравнению с той на которой остановлен выбор), или купить 44-й блок, чем городить утеплитель на такой самодостаточный материал.

 

Спасибо за дельные советы!

Да вот пишут тут статьи умные и не очень про то, что точку росы нужно выносить за пределы несущей стены. Возможно, просто путают.
Что скажут производители блоков?

И ещё вопрос: Как делают арочные проемы при кладке керамическим блоком? Насколько я понимаю, блок держит нагрузку только вертикальную. Если делать вставки из полнотелого кирпича - будут мостики холода.

 

В Вашем конструктиве нет точки росы, в отличие от моего, где я заполнил зазор. И я не переживаю, потому что все ок, т. к. оба конструктива рекомендованы производителем блоков.

Не помню чтобы что-то было про такие проемы в буклетах производителей ТК, но делают.

Утеплите эти участки. Отступите от лицевой стены, вставьте пеноплэкс 50мм.

 

Добрый день!

Вопрос от дилетанта. В разработке у архитектора проект на дом из Porotherm 51. Раздел АР в том числе включает кладочный план по четным и нечетным рядам в прямых углах (8 шт), острых углах 78 град (3 шт) и тупых углах 102 град (3 шт).

Ширина блока 250 мм. По кладочному плану зазор между блоками 10 мм. В текущем исполнении проекта это потребует подрезать блоки в каждом ряд в каждом прямом угле, что приведет к перерасходу блоков (по острым и тупым углам вопросов по подрезке нет).

Какой зазор между двумя соседними блоками рекомендован при проектировании на кладочном плане?

Сам по работе использую машиностроительный САПР Inventor. Разложил камни в нем. Если сокращать зазор до 0-5 мм, и привязывать к стенам оси дома, то отдельные оси уходят на 50-100 мм от проекта.

 

Бесполезно заниматься раскладкой - допуски на размеры блока довольно большие.

 

Спасибо, я почему то так думал, с учетом погрешности на камни на производстве...

 

моё мнение:
1) как водится - ошибки в габаритах чаще в меньшую сторону.
2) зазор брать 0, с небольшими ремарками (см. ниже)..
какой смысл делать 22 зазора по сантиметру, если кладка "без распила" кратна 12,5 см?
12.5, а не 25 - потому что это регулируется поворотом угловых 38х блоков. тогда ось уйдёт не на 100мм от проекта, а лишь на 25мм. (уход 50-100 превратится в "решаемые" 25-62мм)

а ремарки следующие:
А) если как на верхней картинке - все ряды дома кратны N*25см+1*38см+x+y... то следующий ряд будет такой-же длины (38+N*25+x+y).. где "x" - это надбавка-шов между параллельными блоками 51 и 38 (если паз-гребень совпадает, то x=0)., а "y" - это шов между 51 и перпендикулярным 38 (без паз-гребня). это хорошо/удобно.
Б) однако, если длина стены, например, ровно 10м - то это 40 блоков параллельно (при идеальных размерах - ещё один паз-гребень торчал бы сверх 10м - т. е. ~10015мм. но мы же знаем, что блок меньше чем в-идеале), где крайние блоки 38см параллельно остальным. следующий-же ряд будет иметь длину 38+y+N*25+y+38.
считайте: блок 38 (перпендинулярно) - это уже больше чем 25*1,5. плюс ненулевая толщина шва с обоих сторон - итого набежит 2-4см.
т. е. надо
либо резать,
либо начать кладку вот с этого "более длинного" ряда, а в нормальном ряду просто сделать один шов 2-4см с раствором, (также шов без паз-гребня)
либо (если в ряду есть окна) - выгналь лишние сантиметры в оконный проём (если вам не требуются сверхровные откосы как по снип). либо использовать в проёмах не половинки, а резанные "на нужную ширину" блоки.
В) ну и неточный размер блоков, который набежит со всей стены - тоже включить в эту общую "погрешность" длины стены, совместно с погрешностью от перевязки углов. (совместно и решать)

растягивать по пол-см между каждым блоком - смысла не вижу. это не кирпич, где вертикальный шов заполнен раствором. - это искуственное создание тысячи щелей, с которыми потом придётся бороться. лучше таковые зазор концентрировать в один (заполнить т. раствором)

ИМХО - при шаге кладки 12,5см и обязательном наличи в двух рядах пары вертикальных швов с раствором ("не шип-паз") - можно подойти к требуемой отметке с одной или другой стороны c достаточной точностью, если проект был в модуле кирпича. (в моих реалиях - сдвиг оконного/дверного откоса и/или увеличение габарита стены на 1-2см - погоды не делает). а если есть тупые углы в стене (т.е. с обязательной резкой) - так и подавно туда засунуть пару лишних/недостающих см не проблема.

т. е. если коротко - получив блоки в руки, выложить на-сухую (без раствора) 1 ряд и хотя-бы углы второго, и уже тогда принять решение, какой из угловых блоков куда повернуть, резать или обойтись одним/двумя толстыми швами, выравнивать ли откос с помощью зазоров между блоками. - Если заказчику хочется, чтобы было выполнено "так", а не иначе - желательно прояснить эти моменты отдельно, т. к. у бригады может быть другое видение решения этих-же вопросов.

 

Товарищи, подскажите как лучше сделать опалубку для армопояса? 510 блок под штукатурку. Выложить ее с двух сторон обучным рядовым кирпичом вариант?