Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

А можете подсказать - какую штукатурку Вы считали? Что значит дорогая-дешевая? Кнауф ротебан - дорогая или дешевая? Тоже голову изломали - штукатурить теплой или простой. У нас будет 51 блок.
А "простая (не теплая)" - это какую считали?
Заранее спасибо .

 

У обычной цемент-песчаной штукатурки коэффициент теплопроводности ~0,9, а не как в ваших расчетах 0,25.

 

Полностью с Вами согласен - я приводил пример по намоканию применительно к Вашему случаю (кладка в сентябре с намоканием блока - морозы в ноябре/декабре = думаю блок за это время достаточно просохнет и его уже не разорвало бы морозом).
А вообще проведу ка эксперимент, думаю многим будет интересно - вымочу РТН44 и кирпич Terca в воде несколько дней (полное погружение в воду), и положу на улицу на всю зиму, не укрывая ничем - посмотрим что будет с ними весной

Альбом технических решений Винербергера допускает пустотелую керамику в цоколь/подвал как правильно выше отметили. Но это с одной стороны.
С другой стороны, как меня уверяло строительное сообщество, применять в цокольных этажах допускается только полнотелую керамику либо бетон/бетонные блоки... даже силикатный кирпич нельзя.
Я так и не смог для себя понять цимуса в следующем: вот цоколь можно над землей поднять на 30 см, а можно на 2 метра (ну мало ли), а пустотелку и силикатный кирпич использовать нельзя ни в первом, ни во втором случае (по ГОСТ или СНИП как понимаю). Хотя во втором случае эти кирпичи будут достаточно высоко над поверхностью.

 

Для блока важно, чтоб вода в пустотах не застаивалась. Именно поэтому требуется укрывание верхнего ряда кладки в осенне-зимний период.
Тот эксперимент, что вы хотите проделать, от части соответствует процедуре испытаний блока на морозостойкость. С той лишь разницей, что блок сначала замачивается на 48 часов, извлекается из воды и замораживается, а потом оттаивается также в воде с полным насыщением влагой, потом опять извлекается из воды и замораживается. Цикл заморозки до -20, а потом оттайки до +20 занимает в автоматическом режиме ~6 часов. Таких циклов мы проводим 50 для наших блоков. Создать такие условия эксплуатации в реальности достаточно сложно.
Следите за тем, чтобы вода не скапливалась в пустотах.

 

Так я и хочу сделать максимально неудобные условия для блока и кирпича:
1. Вымочить его полностью
2. Оставить на открытой площадке в зиму (для дополнительного попадания осадков внутрь)
3. Посмотреть что случится
По идее, это самые жуткие и неправильные условия работы материала будут, хуже не куда, как будто кладем блоки и кирпичи в проливной ливень, кладку не укрываем и тут же попадаем в морозы. По идее все должно разрушиться А вдруг нет?
Я к чему хочу эксперимент поставить - у меня на стройке лежит масса разбросанных блоков/кирпичей, некоторые уже просто вросли в снег и лед (как целых, так конечно и порушенных/резанных и т. д.). Погода в этом году постоянно переходит с + на - (те самые опасные циклы, когда снег тает и вода впитывается в керамику, а потом замерзает стараясь разорвать ее), так вот особо разрушений я не заметил! Может я не выделял специально внимания, и не заметил что некоторые из них разрушились! Эксперимент даст ответ.
Что то мне кажется надо обеспечить постоянный поток воды внутрь + мороз что бы развалить кирпич и блок. Может я и ошибаюсь конечно...
Пожалуй положу рядом еще, без предварительного вымачивания, блок + кирпич для сравнения (так же укрывать не буду)

 

При накоплении воды в пустотах, как в сосуде, любой материал будет непременно разорван или сильно деформирован, в силу физических свойств воды расширяться при замерзании.

 

Вот я и хочу понять, достаточно ли ее накопится для разрыва в естественных условиях. Я же не буду ее туда вручную доливать...

 

Поправьте если ошибаюсь..."разорвать" должно если замерзающей жидкости некуда деться...

 

Совершенно верно.

 

Проведены испытания конструкции стены из 44 блока с лицевым кирпчом.
Проткол испытаний можно будет увидеть на сайте компании в ближайшее время.
Значения коэффициента теплопроводности кладки из керамического крупноформатного камня:
-абсолютно сухой стены (ω=0%): λ0 =0,148 Вт/м∙ºС;
-при условиях эксплуатации А (ω=1,0%): λА =0,154 Вт/м∙ºС;
-при условиях эксплуатации Б (ω=1,5%): λБ =0,157 Вт/м∙ºС.

 

Уважаемые участники форума!

Приглашаем вас посетить наш канал на YouTube.
www.youtube.com/user/WienerbergerRu

 

Здравствуйте Уважаемые Форумчане. Планирую строительство загородного дома из 44блока под штукатурку, но осталось несколько открытых вопросов без решения которых тормозиться закупка материала: 1. Достаточно ли 44 блока для Татарстана или всеже необходимо брать 51блок.
2. Смущает хрупкость самого блока хотя производитель заявляет марку М-125
3. Где по Вашему мнению образуется точка росы и что происходит с оброзовавшимся конденсатом?
Просто если предположить, что за окном -20,а внутри помещения +24 то по логике точка росы должна образоваться внутри блока, следовательно конденсат останется в стене. Не разрушит ли это со временем стену здания?

 

А кирпич какой был? Terca? А размер 1НФ или 0.7НФ? На какой раствор клали образцы?

 

Я хотел посчитать ту, которую применяю - Боларс фасадная, но данных по ней не нашел. Поэтому в качестве эталона "простой" брал Ротбанд. Однако его считаю избыточно дорогим. Реальная цена хорошей гипсовой или цементно-песчанной штукатурки - 180-210 руб.

Не совсем так. Вот например - 0,43. А вот - 0,28. Но даже если поставить в мою модель 0,9, то при толщине 2 см срок окупаемости будет не 80 лет, а 68. Так что выводы в целом верны. Плюс, если мы возьмем меньший разброс температуры (-20 бывает не так часто, и уж точно не 210 дней), то применение теплой штукатурки будет еще более невыгодным. Вот, в своей теме я подробно разбирал на примере моего гаража.

 

В догонку: пересчитал все исходя из цены на газ 20 руб. (в 4 раза дороже, чем сегодня), и К=0,9.