Корейские котлы Kiturami и Saturn

Сегодня потибидохался со своим сатурном
По температуре помещения, когда уже тепло и за окном +5+13 выставил +23 и дельта включения в 2"С оказалась большой. Перед включением уже прохладно +22"С , а включившись, он догоняет до +25 в помещении, пока увидит, что стало тепло. Блок управления в середине дома (батареи далеко).
Выставил по температуре батарей на минимальные +40, а здесь дельта включения 15"С, так он со своими выкрутасами по поводу включения и выключения насоса котла (по сложной корейской логике ) совсем систему свел с ума. Первый раз нагрелся сам и выключился, даже мои термореле не успели сработать и включить этажные группы. Он естественно сам горячий, а насос выключен. Ему хорошо, всем кругом нет
Врубил принудительно насос, все стало нормально. Но 40" сейчас в СО много, снова перешел на температуру помещения. Зимой и осенью (глубокой) с этим проще, дом остывает быстрее. А сейчас нет.
Приходится прокачивать систему вечерами кнопками, врубил по СО 50" примерно, через 5мин переключил на температуру помещения.
Может кто какой хитростью обладает еще?

 

И правда - сложновато! Тем более в моем случае это сложность будет неоправданной. У вас ДК шпарит на отопление, и заодно протоком подогревает воду. Я же планирую ДК для отопления использовать крайне редко. И в моем случае просто произойдет замена энергоносителя - вместо электричества буду жечь солярку.
Я пожалуй выберу вариант rex@
Но за советы все равно спасибо!

 

А я как-то об этом уже писал... из-за пуленепробиваемости штатной автоматики в межсезонье пришлось подправить ее продукцией яблотрона.
Если коротко, то рядом с розеткой котла ставим еще одну, но питание на нее подает уже приемник яблотрона беспроводной. И он же управляет насосом. А команду включить и управлять осуществляет беспроводной недельный термостат яблотрон. его ставим туда, где нам чаще всего И все! Суть в том, что теперь мы гоняем по трубам теплоноситель 80 градусов, но управляем этим прибором с маленьким, а, главное! настраиваемым гистерезисом! от 0,1 до ... градуса цельсия! Кроме того, эта хрень с мозгами, и хоть какое, но упреждение по инерционности системы прогнозирует...

 

У меня то же самое, но в виде термореле на насосы этажей. Но хочется же еще и экономии. Что гонять и нагревать сам бак котла, если это не нужно еще

 

У меня котел включается и нагревается лишь в том случае, если какой-либо из термостатов дал запрос на тепло. В другое время котел ВЫКЛЮЧЕН вообще!

 

Так Вы вообще рубите питание котла?

 

Да! Вообще!

Потом летом переставляю его обратно в обычную розетку, что бы он проветривался сам, когда ему своя автоматика скажет.
А насосы так и остаются под присмотром яблотрона, у него летний алгоритм есть, неотключаемый - каждую неделю на 10 минут включает насосы и прогоняет теплоноситель по трубам.

 

Здравствуйте. Есть, возможно, полезная инфа об опыте эксплуатации котла и вопрос.

Сначала вопрос: по некоторым причинам заменил в горелке котла Saturn 132STродную форсунку с углом распыления 80 градусов на 60. Отверстие осталось то же 0.50. На вид котёл работает так же. Стабильно, выхлоп на вид чистый пар без запаха. Но есть сомнения - ведь не просто так производитель ставил распыление 80 градусов. Из общей логики мощность самой горелки измениться не должна была. Но есть подозрение, что изменилась форма пламени - оно стало уже и вероятно длиннее. Не может ли это как-то негативно влиять на бочку котла? Например, газы поступают в круглые вертикальные дымоходы не равномерно, а только в некоторые в центре и ближе к задней стенке. Или может ли пламя доставать до задней стенки бочки и перегревать её?
В общем, стоит ли делать работу над ошибками и менять форсунку на правильную сейчас, или оставить эту до следующей замены через год?

Теперь инфа.
Третий сезон отработал котёл Saturn 132ST. Этой зимой в январе стал замечать, что после выключения котёл показывает ошибку 04 (остаточное пламя). Подумал, что это от нагара, т. к. я его ещё не чистил и понадеялся, что дотяну до конца сезона. В середине марта ошибка перезапускала котёл уже после каждого выключения горелки и это стало меня нервировать. Собрался с духом и почистил котёл и дымоход, сняв горелку и верхнюю круглую крышку. Чистится он удобно и без лишней пыли. Я ожидал больше ада. А может они и не был особо грязным, т. к. топливо я покупал в основном качественное.
Зато, в процессе чистки обнаружил на металлическом блюдце с отверстием и прорезями, закреплённом вокруг форсунки, шматок нагара. Который, похоже, и догорал после выключения.

Ровно через 2 недели после процедуры опять заметил ошибку 04. Снял горелку - внутри котла чисто, но на блюдце вокруг форсунки опять нагар. Сама форсунка как будто мокрая. Удалил нагар и закрыл котёл, а сам стал подозревать, что из форсунки вытекает топливо после остановки горелки. Как потом оказалось - это была в корне неверная идея.

Ещё через 2 недели обнаружил на дне котла лужицу маслянистой жидкости. Вроде как солярка, но без запаха. Оказалось, что она текла из-под насквозь промокшей прокладки между горелкой и фланцем котловой бочки. Снял горелку - форсунка точно мокрая, нагар на блюдце вокруг форсунки, прокладка мокрая от низа до верха - пропиталась. Металлический чехол вокруг форсунки тоже мокрый в районе нижнего дренажного отверстия.
Почитал форум и нашёл обсуждение похожей проблемы с котлами Китурами. Там цинично рекомендовали завалить котёл немного назад, чтобы жидкость стекала в бочку котла и там догорала. Но решения никакого не было.

Тогда позвонил сервис-мену по котлам и он объяснил мне природу явления. Оказывается, топливо само вытекать из форсунки не может. Ну или это не типичная проблема. Зато саму форсунку нужно принудительно менять раз в сезон. По мере её закоксовывания часть продуваемого через неё топлива перестаёт распыляться, а собирается каплями и скапывает вниз. Вот эти капли и создают нагар на металлическом блюдце, скапывают через дренажное отверстие чехла и смачивают прокладку горелки.
Поменял форсунку. Для её замены пришлось ослабить хомут, который удерживает металлическое блюдце и сдвинуть его. Чтобы закрепить всё в том же положении царапнул риски. Сама форсунка выкручивается при помощи пары ключей. Дополнительных уплотнителей в месте соединения нет, так что процедура замены не сложная. Если сами чистите котёл, то форсунку поменять и помыть металлическую сеточку фильтра перед насосом не проблема.

Пока не разобрал и собрал горелку 3 раза, не догадался, что через зелёный глазок в горелке хорошо видно искру зажигания, пламя и дренажное отверстие в нижней части металлического чехла вокруг форсунки. По наличию влаги вокруг этого отверстия как раз можно судить о качестве работы форсунки и поймать момент, когда с неё начинает капать.

Мораль, форсунка в котле - это расходный материал и её нужно менять раз в год или хотя бы в два. Даже с хорошим топливом 3 сезона она не выживает. Судя по форумам и схеме в разрезе - прочистить такую штуку самому не получится.

Общие наблюдения:
- Не закладывайтесь на излишнюю мощность. Этот котёл со своими 18КВт тепловой мощности с большим запасом протапливает нормально утеплённый дом 70 м2 первый этаж и столько же второй. Дом собран из бруса 150мм и утеплён снаружи 100мм минваты. Подмосковье, проживание круглогодичное. Котёл работает по температуре котловой воды 65 градусов весь сезон. На всех радиаторах стоят термостаты. Изредка ставлю 80 градусов на час, чтобы получить большое количество горячей воды в кране.

- Расход топлива при отоплении и второго этажа (первые 2 года отапливался только первый) увеличивается не более чем на 20%. Основное тепло идёт снизу.

- В моём случае с прошлого сентября ушло 1100 или 1200 литров (отапливаются 2 этажа). Пока не смотрел распечатку по топливной карте. Солярку вожу с ближайшей колонки, где эту карту и оформил. 5 канистр (100л.) за раз. В морозные месяцы 2 поездки в месяц, в переходные 1-1.5.

- Покупать солярку дешевле не стоит, если только не совсем даром. Когда-то увидел на другой колонке топливо дешевле на 3 рубля. Купил 100л. и тут же получил копоть и вонь керосина (видимо, решали проблему замерзания). От такого топлива быстро зарастают стенки котла, КПД снижается и теряется выгода в стоимости топлива. Ну и чистка.

- С нормальной соляркой пар можно нюхать, он без запаха и уже не горячий. Столбик замёрзшего конденсата под трубой растёт мутно-белый без вкраплений сажи. Котёл с заводской настройкой.

- Контур подогрева водопроводной воды подключен на вход электро-водогрея объёмом 50 литров. Без промежуточного накопителя трудно получить стабильную температуру воды. Но если нужно много горячей воды, то можно поставить котёл на 80-85 градусов и получить практически неограниченный её объём.

- Если используете нормальное топливо, то не стоит мудрить с нештатными фильтрами. Достаточно грубого фильтра сетки на топливозаборнике и штатного фильтра из металлической сетки перед насосом (отличная многоразовая конструкция, удобно чистится). За 3.5 тыс. литров прокаченного топлива там собралось только немного тёмной мути на дне. На форсунке тоже есть свой фильтр. И этот фильтр, как и вся вкручиваемая часть форсунки, выглядела такой же чистой и свежей, как такая же новая.

 

Еще коготь из сажи над форсункой вырастает, если котел не греть до 80 градусов, и если заставлять насос высасывать топливо, то есть если емкость стоит рядом с котлом, и топлва в ней ниже насоса в котле...
А коготь-это гарантированная ошибка 04.

 

Вот это да. Получается, что это врождённая проблема конструкции котла, то что если он работает по температуре меньше 80 градусов, то нарастает этот коготь? Мне 80 градусов совсем не удобно. И полипропиленовый трубы жалко. И при температуре на улице 0 и выше даже при температуре 65 градусов дом перетапливается от одной теплоотдачи труб при всех закрытых радиаторах (за счёт циркуляции теплоносителя).

 

Ну это не совсем проблема котла... Котлы вообще не любят низких температур. Полипропиленовая труба имеет рабочую температуру до 95 градусов, рассчитанная при этом на 50 лет эксплуатации, и укладываясь в снип. Так что жалость к полипропелену-это все-таки лично Ваша заморочка.
А вот пытаться управлять температурой котловой воды в межсезонье-это развлекалка не для слабонервных. Поэтому спокойно переводим котел на режим по температуре помещения, и перестаем мучить и себя и зверушку корейскую...

 

Это заблуждение, при 95 гр. ПП-труба проживёт максимум 5 лет. Смотрите например тут таблицу в пункте 4.
Поэтому в ПП-трубах расчётная температура д. б. не выше 80 гр.

 

Это не заблуждение, а просто вольный пересказ Вашей таблицы

Ну а остальное мне, да всем остальным здесь присутствующим до лампочки! Ибо нет у нас приборов, способных даже до 80 градусов температуру в системе отопления поднять... Разве что только на первом метре...

 

К сожалению, режим по температуре пульта мне совсем не понравился. У пульта гистерезит 2 градуса. В помещении ход температуры получается 3-4. Когда батареи остывают, то от окон тянет холодом. В общем, не комфортно. Правда, это в холод. В межсезонье, может и пойдёт, не пробовал.
С трубами я исходил из таблицы производителя (тут уже показали такую), после 75 градусов у труб резко снижается живучесть. Ставить 3-х ходовой кран у котла, чтобы в трубы пускать воду холоднее как-то глупо.
В общем, этот вопрос я для себя решил так - раз уж котёл надо чистить раз в год, то и коготь счистится. Он у меня нарос только за 3 года. Да и то, скорее от умиравшей форсунки.
Остался вопрос - не будет ли что плохого котлу от работы с форсункой с углом распыления 60 градусов, вместо 80.

 

Vashnovosel,

Может тогда смесительный 3-х ходовый клапан с сервоприводом на подачу в СО вам поставить, а управлять этим клапаном с комнатного термостата по температуре воздуха. Чем холодней, тем горечей подача и наоборот. Понимаю что требует частичную переделку...
Р. S. у себя как то этой дельты не замечаю... толи я толстокожий, то ли дельта не столь существена..., при наличии ТА в виде теплых полов на 1/2 отапливаемой площади (пульт сатурна установлен на внутренней межкомнатной стене в дали от окон и батарей, в тени от солнечных лучей, но над теплым полом).
Р. S. При этом босые ноги в межсезонье уж больно чувствительны к тому как меняется температура пола...
ИМХО все же я наверно толстокожий