Корейские котлы Kiturami и Saturn

@Nikitab900, у меня "17-й"
Год работы без проблемм
За год - 1300л соляры (с учетом ГВС!).
Дом 120м2, каркасник.

 

Эх, тоже похвастаюсь. Пенопластовый домик 64 м. По выходным 23, в будни 15. В отопительный сезон 2013 г. до 600 л солярки. без ГВС.)
Котел диз. нерж. сталь (в контуре антифриз) SATURN KDB-172ST (20.3 кВт)

 

Для diews- в Дмитрове ни чего нет, сам живу в райне Икши на даче круглый год. Только в Москву за запчастями. имею -2 -17 кита и 1-30,ежель че пиши.

 

Сначала расскажу, что в один прекрасный день я вдруг ясно осознал, что абсолютно новенький котел Сатурн 253ST работает без перебоев, если раз в две недели протирать окошко фотоэлемента, которое напрочь зарастало копотью за эти же пару недель. В принципе исправный котел, отлично отрегулированный, вдруг ни с того ни с сего начал зарастать сажей... Если забыть эту процедуру, котел гарантированно вставал по ошибке 12. Перезапускать его было бессмысленно, вставал наглухо до чистки элемента.
Проблема решилась сама собой, как только я додумался отключить от котла бассейн. Ну то есть не совсем отключить, а подогревать теперь только тогда, когда батареи и теплый пол не работают.

Не знаю, как это объяснить, но котел, рассчитанный на 30 корейских киловатт, не может выдать 45 квт в условиях Подмосковья без копоти. Хотя честно старается

Естественно, фотоэлемент вообще чист, как слеза, с того самого момента.

Наблюдая за таким же котлом в доме, я тоже заметил некоторую копоть на фотоэлементе, но она намного слабее, и появляется только во время серьезного плюса - типа 10 градусов тепла на улице. Мне кажется, что после длительного простоя весь теплоноситель, особенно в полах первого этажа, охлаждается настолько, что котел на первых порах после старта просто не может переварить весь этот объем холодного теплоносителя в двух этажах 250квадратнометрового дома и в 100квадратнометровом теплом полу и тихонечко коптит себе внутри... Зимой из-за частых включений теплоноситель не успевает остывать, и такой проблемы нет. Поэтому стеклышко фотоэлемента зимой не покрывается сажей, а ближе к весне, особенно к маю, оно коптится...

 

Еще вопрос у меня возник, граждане. Из котла выходит провод на внешний циркуляционный насос. В инструкции к котлу написано, что мощность нагрузки на этом проводе 60 вт.
У меня три циркуляционных насоса, питаются они от 220 вольт. Бывают ли какие-нибудь релюшки, которые бы замыкали-размыкали бы сеть 220 вольт, и которые во включенном положении втроем, вместе потребляли бы не более 60 вт?

 

https://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9286

 

Ошибка

 

У нас с вами одна веселуха.
Но все таки предположу, что дело во влажности воздуха. Зимой он суше, а в межсезонье очень влажный.

 

Контактор КМ20 - штука типа реле два входа, два выхода и клеммы катушки.
Мощность потребляемая катушкой в режиме удержания 4,5 Вт.
Коммутируемая нагрузка 20А или 4400 Вт.

 

И в этом тоже. Но в меньшей степени, чем частые включения/выключения горелки.

 

Любые реле (Omron, Finder, ABB, ...) с катушкой 220V AC и 1 (тогда надо 3 реле на 3 насоса) или 4 (тогда можно 1 реле на все 3 насоса) группами переключающих контактов.

 

Жужжат они... хоть и не дорогие.

Не согласен. Зимой горелка чаще включается, чем в межсезонье.

 

А вот у меня котел работает по температуре теплоносителя, а стекло фотоэлемента абсолютно чистое и прозрачное всегда, когда раз в год его протираю на тряпке не остается вообще никаких следов, хотя сажа часто есть на теплообменнике (правда у меня горелка другая).

 

То есть теплоноситель всегда теплый, просто разной температуры? Ну так я вроде как об этом и говорил. И единственным способом уберечь котел от холодного теплоносителя (в моем случае) мне представляется только возможность дать котлу самому решать, когда можно гнать теплоноситель, а когда нет... Врядли разработчики котла придумали провод на насос, да еще и с управлением, просто так...

 

Аналогично