"Защитный слой" или вся "крепость" в наружних кольцах

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

всяк кулик свое болото хвалит (С) есть, есть "спецы" у которых из станка "каромысло" выходит а на входе вообще ухитряются такое запихнуть... только по долгу такие производства не живут

 

2 НА наверно не читали что я написал.
1 Как выбрать для оцилиндровки кривой ствол? Для нее всегда ищут прямые стволы. Их вообще не обработать. Или более толстые надо долго обрабатывать и много расхода материала.
НЕ вижу логики.

 

уважаемый ЛЕСкос, почитайте учебник, хватит сеять мифы, самая плотная и твердая часть - ядро! не поленитесь почитать! это вам поможет!

 

Я вам в другой теме ответил, но не поленюсь и здесь повторюсь.
Мы не про первый сантиметр ствола дерева, а про следующие до ядра. Если бы ядро было самое плотное, тог и дупел не было бы вообще!

 

Я не специалист, но глупо спорить по ядру и заболони мало того, что разновозрастных деревьев, так еще и разнопородных. но более того, меня удивляет, что вроде как специалисты, абсолютно слепы и глухи по этому поводу. Не буду делать преждевременных выводов по их глупости, но видимо им так выгодно. В общем, имхо, ОЦБешникам стремно говорить что диаметр менее, к примеру 300 - гуано, а рубщикам, что более/или равно ф300 - ОЦБ, и к тому же из листвы, вполне сойдет.
И мне, к примеру, совсем не важна заболонь у слишком молодых или слишком старых деревьев, т. к. из слишком молодых я строить не буду, а у слишком старых ядро уже гниловато и ищите других дураков.

В общем, я определился, если буду строится из дерева, то из оцилиндровки или лафета сибирской листвы более 300-320 диаметра, спасибо этому форуму. Естественно поговорю предварительно с рубщиками, которые моему товарищу, и неплохо вроде, сейчас рубят баню и дом из сосны >300, но думаю, либо цену загнут, либо инструмент и кости поломают и потом цену загнут.

 

Если даже и не гниловато ещё, то есть ещё причина по которой строить из старых (переспелых) плохо!

 

Да, мне самому жалко такие деревья, они как. история, от них летами пахнет, даже не так.., дух захватывает.

.. и не поймите меня неправильно, я не рубщик, просто хочу построить себе через год-два-три правильный дом и никого не агитирую и не правоцирую, и всё это конечно имхо, и к тому же безграмотного в строительстве человека, но тогда скажите где я не прав?

 

ну что вы за человек, уперся в свое и все. вы в школе. когда вам говорили, что 2*2=4 тоже опирались на свое субъективное мнение? я сам хочу дом себе строить, поэтому после анализа того что пишут в нете, понял, что каждый пишет, что ему вздумается. поэтому я нашел в нете старые советские книги по дереву и почитал. и вам советую сделать тоже самое, чтобы не слушать "рекламу". там и про дупла есть и про сучки и какого возраста должен быть строевой лес - 120 лет, должно быть дереву, а не так что слишком старый или слишком молодой, переспелый. вы что яблоки выбираете? - не так вот я говорю конкретно про сосну! это ядровое дерево. у нее имеющие значение слои после коры - заболонь и ядро. а вот Ель - безъядровая, спелодревесная порода. так то, хотя ель и сосна хвойные - а разные. короче читайте книги и хватит отсебятину пороть, вы не же не художники, чтобы выражать "свое мнение". без обид. просто надоела это "реклама", каждый кулик свое болото... но все ж давно изучено, чего придумывать то?

 

Что я упёртый, то это уж да! Главное не тупо верю всему написанному, особенно в нете. Интернет как забор, каждый пишет что вздумается, так же и за книгу, типа она старая можно выдать всё что угодно. Мне старики говорили, а потом я и сам в ходе работы понял какой лес строевой. Этот лес должен быть не более 100лет, а лучше 50-70 . Всё что старше - это уже переспелый лес! Вы в лесу бывали, слушали лес? Так вот, качество дерева (ствола) можно определить даже при ударе об землю, когда его валят, не говоря о том, когда оно ещё на корню стоит!

Ну это как сказать! Я всё своё как раз выражаю, только не на бумаге, а на том из чего её делают. Правда говорят: "всё что написано пером не вырубить топором", только смотря кто это и чем будет вырубать, но вот что мы вырубить сможем топором уж точно "не замалюешь" !

Я то всю эту "отсебятину" лично проверил на своём хребте и сравнивал на своих личных примерах! А вы то чего нибудь проверили то о чём прочитали, чтоб так тут "упираться" и пытаться умничать?

 

То что рубленый - для нас это однозначно, заказали сруб под баню из окорённого бревна, читаю-читаю и думаю, вдогонку можно заказать ошкурку до белого...а надо ли? На самом деле белое выглядит красиво и можно покрасить в любой цвет. Ошкуренное тоже выглядит красиво...первые пару лет, зато "крепче". ЧЕм-то вообще можно пропитать-защитить окоренное бревно? Чтобы не темнело.

 

Просто окоренное (ошкуренное) бревно ни чуть не крепче, особенно строганного стругом. А минус без острожки - то что остаётся подкорок на бревне, который долго удерживает влагу на нём, например после дождя. Ну а задержка влаги на бревне к хорошему не приводит!

 

Мы всё-таки хотим его чем-нибудь обработать. Муж настаивает на лаке, но только я боюсь, что баня дышать не будет

 

Есть лаки на водной основе, говорят что под ними дерево дышит. У самого пока таких подтверждений нет, т. к. срубы не красил, только внутри и то полы. А вот есть краски на водной основе под которыми дерево точно дышит - это декоративная пропитка от Дюфы и Лазурь Бойс (Франция). Блестят они не хуже лака, когда три раза прокрасишь, даже после двух неплохо смотрится.

 

Уважаемый лесхоз, по поводу заболни вы уже давно народ смешите. Но строевой лес 50-70 - это палки максимум сантиметров 20 в диаметре. При этом вы пишите, что лес для строительства должен быть минимум 30см. И, вообще, не понятно, как деды которые так много вам говорили про рубку домов, корячили эти стандартные 30см бревна для строительства своих деревянных котеджей в деревне, где сени были в доме и полы земляные. А так жили почти все. И в Костроме в частности.

 

Нда... 90% пишущих тесло то хоть знают что такое, держали в руках?
подойду ка я с другой стороны.

что и как воздействует на бревно в процессе эксплуатации:
1. нижние венцы - влага и микрофлора от земли (завалинка. фундаментов не было). В современных условиях - все на фундаментах, так что про эту проблему снимаем.
2. стены. снаружи - влияние ультрафиолета. Это основное воздействие. Дожди, микрофлора - можно пренебречь, так как ветер и воздух свое дело делает (все высушит)
3. перерубы (зарубы, чашки). Ограниченное пространство, не продувается, при попадании воды возникает среда для микрофлоры. вода попадает от дождей (при плохой конопатке и пар из помещения).
4. пазы. Аналогично п. 3 (только основной источник влаги - точка росы и пар из помещения).
5. верхние венцы - они гниют особенно быстро (в хороших срубах старинных - нижние и верхние венцы всегда делались из толстых дерёв). Источник - пар от жизнедеятельности человека (он у потолка) + холодный воздух снаружи. Результат - точка росы, влага, микрофлора. Мебельный точильщик тоже очень любит влагу и температуру около 15-19 градусов.
6. потолочные балки, лаги, щиты наката, стропила опустим пока для ясности...

теперь выводы:
1. почему нижние венцы рекомендуют лиственницу. см. п. 1 (только он был актуален для завалинок)
для фундаментов с гидроизоляцией и отливами - это понты!
2. почему бревно укладывают (да мало кто так уже делает, забыли) узкой частью годовых колец (северной стороной) наружу: в той самой пресловутой заболони - максимум смолы, и кольца узкие (по сравнению с ядром), и ультрафиолету они противостоят ЛУЧШЕ. Для примера берем горбыль, и доску обрезную из середины. И обрабатываем болгаркой с щеточным диском. (есть такая метода "Старить" дерево у дизайнеров). http://dim-trader.livejournal.com/43075.html
Где быстрее и красивее "состарится"? Ага. На доске выпиленной ближе к ядру, с большими толстыми годовыми кольцами. Это "старение" аналогично действию ультрафиолета, только механическое. Теперь понятно нафига она - заболонь?
3. Про пазы и чашки... Тут следует сказать вот что. Пиленное всегда живет меньше чем рубленное. Почему?
Топор, ручной рубанок как бы закупоривает срезы древесины. Пила рвет их. После пилы всегда - "лохмушки". Это та самая среда где потом, при выпадении конденсата (от пара), при попадании воды (дождь) есть возможность развиваться микрофлоре. Понаблюдайте, что быстрее сгниет, доска строганная брошенная на землю, или просто пиленная? Поэтому рубленные чашки предпочтительнее пиленных (а это уже редкость, все штилями и хусварнами научились чашки пилить). Кстати - поэтому то и чашкой вниз делают, в этом случае можно пилой быстро сделать (там не надо под паз горб выбирать).

Еще про пазы и чашки. А точнее про конопатку. Ппочему то распространено мнение, что в ней главное - напихать как можно больше пакли внутрь паза. По моему мнению - это не так. В пазу должен быть обязательно мох (он - антисептик, и как бы защищает паз от возможного воздействия микрофлоры). А вот конопатка нужна чтобы ГЕРМЕТИЗИРОВАТЬ паз, сделать его непродуваемым. Т. е. пакля забивается в паз недалеко, чтобы не вываливалась пока делаешь "буртик" (веревочку). Хороший "буртик" он очень плотный, как камень, его и птички хрен распушат и он дает тут самую непродуваемость паза.

4. Делаем такой эксперимент. Берем 10 дерёв окоренных, и десять пиленных брусьев 200х150. Кладем на солнце и наблюдаем в течение 4-х месяцев. У кого будет процент кручения больше?
Почему цилиндровку так крутит безбожно. Сняв большую часть заболни, мы раскрыли ядровую часть ствола. Теперь ничего ее как оболочка не держит. А влага испаряется, тангенциальная усушка в полный рост, причем - ускоренная, и пошло крутить. К тому же, при цилиндровке естественная кривизна ствола (а она есть всегда) визуально на токарнике убирается. Но потом дерево вспомнит о своей этой кривизнее и при усушке оно пойдет искать свою форму. Если заболонь мы сохранили, то дерево вот оно, мы его видим, при укладке на место в стопе, так повернешь, сяк крутанешь, ага, легло. И еще, заболонь, не даст ему высохнуть быстро, сохнуть будет дольше, значит - успеем пригрузить дом тяжелой крышей, снегом. Оно успеет привыкнуть к своему месту.