Дерево по бетону

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вам говорят делайте подкладку под ступени, значит делайте, тем более если ступени из более-менее стоящего дерева. Бетон потом, где возможно, покройте краской или чем-нить ещё.

 

Из помещения, из атмосферы

 

Мне совет нужен, не приказ.

Мне много что говорят. Мне целый строительный институт говорил делать цоколь в нашем климате. Все говорят нельзя использовать XPS на стенах. Как только задумываешься почему, объяснить никто не может.

 

Привет gizmou
Я смотрю ты все не здаешься

Проще конечно послать тебя куда подальше, но попробую объяснить еще раз. Полаяться всегда успеем

Дерево – живой материал. В течении календарного года влажность в воздухе меняется. И это независимо от того, в помещении этот воздух или на улице. При изменении влажности изделия из массивной древесины меняют свою геометрию. При увеличении влажности «набухают», при уменьшении – «усыхают». Зимой влажность деревянных изделий из массива, например, межкомнатных дверей, падает до 4%. Летом – возрастает до 12%. Весна и осень – переходные периоды. При том, что изготовление столярных изделий ведется при влажности 7-9% (в среднем – 8%). И ничем этот процесс не остановить. Чем бы вы дерево не покрывали (лаки, краски, пропитки), изделия из дерева будут дышать, и стало быть набухать или рассыхаться…
Пример:
Мебельный щит длиной 1000мм, шириной 600мм, толщиной 46мм (1000х600х46) на момент изготовления, скажем после шлифовки, имеет влажность 8%. При наборе влажности до 12% длина щита не меняется, а вот ширина и толщина – да. Вместо 600х46 будет уже 610х48. При уменьшении влажности в окружающем пространстве до 4% щит усохнет до сечения 590х43.
Мало того что щит «дышит», его еще коробит – ведет. Т.е. имеет место разнотолщинность. Появятся трещины или нет зависит от качества сырья и технологии склейки щита.

Что такое лестница и ее элементы. При современном производстве это прежде всего щиты. Ступени, подступенки, площадки, тетивы, косоуры, поручни, балясины, угловые стойки, экраны, декоративные доски, подбалясенные доски, опорные столбы – все клеится из щитов. Только так лестницы можно поставить на поток и изготавливать серийно. Но даже если вы изготовили лестницу по-старинке, т.е. использовали цельную вырезку из необрезного пиломатериала, дышать ваша конструкция все-равно будет.

Откуда дерево впитывает в себя влагу? Из воздуха, или из контактирующих с ней предметов, материалов, покрытий. Сильнее дерева впитывает в себя влагу – бетон. Быстро впитывает – быстро отдает. Поэтому, чтобы не допустить быстрого обмена влажностью между бетоном и деревом на деревообрабатывающих предприятиях нижние ячейки в стеллажах-накопителях не размещают ниже 300мм от уровня пола. Есть отопление в помещении или нет большой роли не играет… Если дерево медленно набирает влагу, его и ведет (коробит) медленно, равномерно. Если дерево быстро набирает влагу, например, при контакте с бетонным полом, его коробит очень быстро. Подобное Коробление может привести к необратимым изменениям геометрии изделия…. Оно вам надо?

Обезопасить себя можно нанеся предварительно на бетонную поверхность влагонепроницаемый грунт. Его полно в строительных магазинах. Он продается в пластмассовых канистрах и предназначен, как правило, для потолков.
Поверх грунта желательно положить прослойку, лучше фанеру. Она многослойная и в этом ее плюс. Конечно же фанера будет набирать влажность от бетона, ну и хрен с ней Она многослойная, а это значит что влажность каждого следующего слоя будет меньше.
Пример:
Деревянные окна по евростандарту. Внешне не отличимы от пластиковых, но все же деревянные. Обычно рамный и створочный брус делают трехслойным. Это позволяет использовать в производстве сырье с влажностью 12%. Легче сушить, легче обрабатывать, легче клеить. При такой влажности в заготовках и конечном изделии меньше внутренние напряжения, и соответственно брус меньше ведет. Деревообработчики меня поймут… Дерево высушить естественной сушкой можно только до 14%. Ниже никак… Т.е. все что стоит на открытом воздухе (на улице) усыхает естественным образом до 14%. В помещении – до 4-12% (в зависимости от времени года). Вот и представьте – «уличный» слой бруса имеет влажность 14%, «комнатный» - в среднем 6-7%. Если бы не было многослойности, его бы просто изогнуло коромыслом и все дела. А он стоит как ни в чем не бывало потому что многослойный блин…

Что такое многослойность. Если вы решили изогнуть 2-х слойный брус, то изгибаться и сжиматься будет только внутренний слой. Внешний – будет растягиваться. Дерево, например сосна, на разрыв имеет предел прочности примерно такой же как у стали! Теперь возьмите в руки бот и попробуйте его порвать

То же самое происходит с фанерой. Имея многослойную структуру влажность в ней существенно уменьшается с каждым следующим слоем, и в отличие от бетона, «молниеносной» передачи влажности не происходит. А если ее поведет (покоробит), то это не так страшно. Т.к. к существенному изменению геометрии всего листа, использующегося в качестве подложки, это не приведет.

Поэтому, желательно использовать многослойную фанеру в качестве прокладки между (нет, не рулем и сиденьем…. ) между ступенями и бетонным полом.
ЖЕЛАТЕЛЬНО!
НО НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО…
Хотя в твоем случае желательно….

А вообще, чтобы понять что к чему в твоем случае, необходимо лицезреть возникшую проблему очно, потому что ты о многих деталях не говоришь, считая их незначительными, а специалист посмотрит возьмет ВСЕ что ему надо.

Надеюсь я говорил не на китайском языке….. и кое-хто меня понял

 

Да ситуация проще некуда - на толщину ступеней остаётся всего 3 см по разным причинам. Заводсике ступени бывают по 4см, реже по три, но тоньше - не встретил. Поэтому на фанеру не остаётся места. Так что то, что вы рассказали очень интересно, но я зацепился скорее за "можно не класть". Ещё одна мысль возникла в связи с вашим описанием фанеры, может ступени сделать из ЛВЛ бруса нужной толщины Но это так.

 

Здравствуй gizmou!

А вот таблица изменения влажности древесины в зависимости от температуры и влажности воздуха. Значения действительны для древесины высушенной в сушильной камере до 8-10% влажности.

 

Dimbus...
Браво ...по поводу поста №19
нешто такого объяснения недостаточно...??

 

При всём уважении к Dimbusu и потраченному им времени - недостаточно. Почему нельзя сделать просто плёночную или другую гидроизоляцию бетона?

 

Здравствуй Gizmou!

Гидроизаляцию бетонной ступени сделать можно с помощью грунтовки полиуретановой не содержащей воду в качестве растворителя. На поверхности после этого образуется защитная пленка. А отсутствие воды дает возможность приклеить дерево уже через три часа после нанесения грунта с помощью специальных эпоксидно-полиуретановых или полиуретановых клеев. Если деревянную ступень не прикручивать шурупами, то ее надо эксплуатировать при температуре от 10 до 30 градусов Цельсия и влажности воздуха от 30 до 60%. Более широкие перепады температуры и влажности воздуха требуют использования фанеры и прикручивания деревянной ступени. Из приведенной выше таблицы можно увидеть что при такой температуре и влажности воздуха, влажность древесины изменяется в диапазоне от 7 до 12%. При таком перепаде влажности ее линейные изменения не значительны.

желаю успехов!

 

Приветствую.
У меня выполнена монолитная лестница, но поверхности ступень не "идеальные". Хочу выровнять их перед монтажом ступеней из бука.
Можно ли при этом применять гипсовую штукатурку, или может, наливной пол? Сколько после этого придется просушивать конструкцию, ведь бетон то намокнет?

 

У меня тоже монолитный марш в доме.Тоже не блещщет идеальной поверхностью,но буду шлифовать болгаркой ( пробовал на одной ступени-нормально выходит,но пыли пипец сколько...)
Кстати планировал тоже обшить деревом ступени,я и не знал тогда что фанеру оказывается нужно подкладывать.Теперь придётся или к бетону лепить или тонкие ступени и тонкую фанеру , например 0.5 см.
Или вообще плитку положу,тоже вариант

 

Здравствуйте.
От пыли спасет только пылесос (или старенький, или промышленный, но мощный). По поводу выше прочитанного у нескольких человек на счет "не влезает" фанера... а это как? Ведь фанера ложится на каждую ступень, соответственно, необходимо рассчитать первую и последнюю ступени по высоте (лучше всего до заливки), зная, какое покрытие пола будет на каком этаже.