Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Да, такое бывает.

Не, под 38 шнек надо около 4-5, если не больше делать. А с 0.5 он прогорит до шнека быстро.

 

это же очень много мне кажется, расход гигантский получиться.

когда уходил, температура на батареи была 40 и так же на пол, но обратка на ощуп прохладная...

вот фото

 

готов слушать и отвечать

 

вот еще фото пламя когда шнек 1 и вентилятор 50


шнек очень часто работает
последнее фото это вроде бы температура газов, если я не ошибаюсь. попал туда через меню)

 

Эээээ, кто делал отопление? Возьми утюг , навести его, пусть схему нарисует. Или это те, кто продавали котел и ты с ними под одним кустом больше...

Я умничать не буду, не смогу понять как оно работает. Электрокотел в параллель понял, что к каждом батарее своя труба - тоже. Это вот те девайсы, кгде насос и термоголовка надо опознать и прочитать как оно чего.

Я тогда переформулирую вопрос. Чем и как ты регулируешь температуру батарей в доме?

Судя по всему у тебя все не так уж и плохо. Не идеально, но вполне себе работоспособно.

На такую температуру установлен котел?
Жмешь меню, плюс несколько раз, чтобы горел светодиод у цифры 4.
Эта та температуры теплоносителя, при которой котел будет выключаться.
У меня 68. Соответственно, при 65 котел начнет работать опять.

Чтобы поменять set и работаем плюсом или минусом, для сохранения еще раз set. Иначе выйдет из меню настроек не сохранив ничего.

Аналогично 1 - время работы шнека, а 2 мощность вентилятора. 3 - температура включения насоса циркуляционного контура котла, если он у тебя к котлу подключен. У меня 62, т.е. при 62 включается и при 60 выключится. 7 и 8 - авторозжиг (у меня его нет), и какой таймер (тоже нет). 5 - котел работает в автоматическом режиме, ну с 2-мя мощностями. Выше про это писал, но настройки (шнек, вентилятор и пауза между включениями шнека) не через пользовательское меню, а через инженерное. 6 - температура дымовых газов, ну понятно, что это read only. У меня она сейчас от 120 до 140, в конце цикла работы котла. 120 в обычном случае, 140, если котел пыхтел долго и грел горячую воду в бойлере.

Если нажать и пару секунд держать минус ON-OFF pellets, то включится или выключится режим работы на пеллетах. Плюс, аналогично, только для дров. Дровяной режим отличается от пеллетного отсутствием включения шнека. Я разок пользовал дрова, мне не понравилось. Хотя я тоже орел, набил полнуб топку березовый полешек, которое год пролежали на улице, а потом год в котельной, т.е. очень сухих и запалил. Вентилятор включился только 1 раз, чтобы нагнать температуру, а дальше она успешно росла и без него

На 85 градусах мое терпенье начало лопаться и начали тлеть пеллеты в горелке, хотя я закрыл ее крышкой. Выбрал угли в ведро, перешел на пеллетный режим и к дровам больше не возвращался.

Я бы на твоем месте достал косолники. При пеллетах они не нужны совершенно. Только мешают. Правда это надо было делать в момент сборки котла, когда женили верхнюю часть котла и черную нижнюю подставку. Их в тот момент надо было вытащить и женой болгарина располовинить. Это не влияет на их функционал, но позволит тебе легко и непринужденно ставить и снимать их. Сейчас тебе придется золу пропихивать вниз, в поддон в ручном режиме. Сколько-то пролетит самостоятельно, но потом все равно щели подзабьются.

Я правильно понял, что пауза между включениями шнека очень небольшая? А сама продолжительность работы шнека 1 секунду? Сколько пауза примерно, можно без секундомера посчитать.

Так, я несколько сомневаюсь, в том что дальше будет написано.

Нажимаешь и держишь минус и не отпуская этого нажимаешь и держишь кнопку menu. Секунды 2-3-4 и оно переключится в инженерное меню. На экране будет что-то типа CL00 или CP00. Работая плюсом доходишь до параметра CP00. Нажимаешь плюс, видишь паузу между включениями шнека в секундах. Сравниваешь с тем, что насчитал перед этим. Похоже? Тогда плюсиком добавляешь ее и жмешь set (запомнить) и menu (выйти оттуда).

Если не похоже, то жмешь menu, чтобы вместо цифр появились коды. Листаешь туда-сюда плюсом минусом. Я не помню точно, но у меня это либо CP, либо CL зовется. Именно 00. Там еще 05 и 07 на конце будет, но это не то явно.

Да именно так. Я в полуавтоматическом режиме, не задумываясь, проходя мимо котла, menu минус set жму и поглядываю туда. С натяжкой, но можно считать это как показателем кпд работы котла.

Самое смешное, что это я предпринимаю такие попытки еще в течении месяца, после того, как выключил котел в конце сезона отопления.

p.s. На фото моя панель. Те же яйцы, только румын потянуло в греческо-динамовскую расцветку

 

Чего-то фото не прицепилась.

 

1. У правильного шнека лопатка на конце, которой он перемешивает пеллеты и опилки в горелке и они не спрессовываются. Диаметр шнека не равный по все длине. Он меньше внутреннего диаметра канала в начале (у мотора) и максимальный от середины конала до горелки. Похоже
, таким образом он забирает меньше пеллет из бункера. А в месте, где диаметр максимальный, пеллеты не занимают не весь объем и шнек вращается с меньшим сопротивлением, чем если бы он был плотно забит пеллетами, как в старом шнеке. Пелет действительно меньше стало подаваться за тоже время. Я процентов на 30 уменьшил время паузы.

2. На аккумуляторах указаывают не полную емкость, а емкость соответствующию заряду, который можно получить, до достижения аккумулятором минимально допустимлого напряжения, причем такой величиной тока, при которой монимальное напряжение будет достигнуто в течение 20 часов. Действительно, при меньшем напряжении может происходить необратимая сульфатация пластин. Для свинцово-кислотных и гелевых 12-ти вольтовых АКБ минимальное напряжение составляет 10.8 В.
При токе разраяда 0.6 * С (емкость С=200Ач) т.е. 120 А, минимальное напряжение будет тостигнуто за 1 час. Т.е даже при очень большом токе разраяда реальная емкость АКБ с номиналом 200Ач составит аккумулятора составит 120 Ач. А при малом токе разряда А<0.05C, реальная емкость близка к номиналу, т.е. 200Ач, в моем случае. Эти параметры указанны в Datasheet-ах к АКБ.
Так что если учесть старение, не стабильную 25 градусную температуру АКБ, потери в преобразования DC/AC (КПД=90%), более высокий порог отключения UPS по напряжению батарей. Емкость системы АКБ-UPS составит около 170 АЧ (для 36 В) и емкость по мощности – 6120 Вт*ч

Средняя (в течение 5 минут) петребляемая мощьность котел+насосы составила 170 Вт . Все 3 насоса вместе потребляют 100 Вт (25+25+50), 70 Вт- средная мощьность котла, когда он не находиться в режиме затухания.
Итого расчетное время работы всего этого паравоза 6120/170=36 часов. Ну а учетом того, что котел периодически, минут по 10 находится в режиме затухания, насос бойлера работает не всегда. Продержалось все около 2-х суток (чуть меньше, около 40 часов). Еще холодильник работал.
Проверено просто экперементально. А в чудеса в облати физики, радиоэлектроиники и т.п. я тоже не верю.

 

Так точно. Было жестко. Пока я их не убедил, что шнек надо менять, пол года мне мозг выносили. А я каждые два дня горелку чистил, чтобы не заклинило. И пеллеты из бука и дуба они же мне втюхали.

А чем может быть чревато использование термоголовок на радиаторах? У меня котел дует в батареи на прямую без подмеса. На первом этаже стоит термостат (обычный биметаллический) и по нему трехходовик может переключать подача-батари-обратка или подача-обратка. Но я этим не пользуюсь, регулировка происходит только термоголовками. Работает 3 год и достаточно хорошо следит за температурой. Правда есть небольшое перерегулирование, при заборной температура -30 температура в помещении на 1 градус выше чем при 0, т.е 23 и 24 соответственно.

 

Да, жесть. Вы душу излили и пропали на долгое время. Было интересно, чем все это закончится, а точнее в чем причина. Ибо есть понимание, что котел однозначно рабочий.

Не

А что происходило сегодня днем, например. Солнце нагрело дом, термоголовки все позакрывались, насос в стену качает? Или все таки-что мимо идет? Я не помню, где вычитал, что в теории, по каким-то причинам так делать - не есть гуд, но деталей не помню.

Кроме того, конечно это глубоко личное, но спать при 24-х в моем понятии жесть. Хочется меньше, хотя бы на 3 градуса. Да, можно это делать термоголовками, откручивая-закручивая их, но автоматикой правильнее. Все равно рано или поздно плюнешь на это. Опять же, если ронять температуру, это положительно на расход пеллет влияет.

 

Так то оно так. Должен стоять насос с электронным управлением, при закрытии термоголовы, он сам меняет производительность

 

Ну да, тем более, что такие насосы у грюнфоса есть.

Может я сам себе противоречу, но прекратить циркуляцию теплоносителя, если котел остыл - это как-то не так страшно, как в момент его работы.

Допускаю, что это мои комплексы, но все же.

 

Блин, только стоят такие насосы как паровоз. Прикидывал как то, за какое время может отбиться разница в цене с обычным, в срок моей жизни не уложился.

А вообще то регулировка температуры нужна. Поэтому трех или четырехходовые клапана с электроуправлением для пеллетника - друг, товарищ и брат. Только при их наличии полностью раскрывается потенциал пеллетника, как нормально управляемого аппарата.
И стоят они не настолько много, чтобы имело смысл на них экономить.

 

Думаю, что для котла нет никакого криминала остановить циркуляцию при любой температуре, конечно если датчик температуры в котле установлен в месте, где сможет измерять температуру носителя без циркуляции. Носитель быстро нагреется и котел уйдет в ражим затухания (attenuation mode)
Когда насос закрывают выход, наверное что это не правильно. В смысле, не полезно для насоса.
У меня все просто. Два радиатора, вмонтированные в пол перед стекленными дверьми и под окном на лестнице, всегда открыты.

 

Котельный расход должен присутствовать всегда. Лишь газовые котлы по причине малой инерционности и легкости деталей могут прекращать циркуляцию. Для того, чтоб расход через котле был все время, есть устройство под название гидроразделитель (гидрострелка). К тому же есть другие схемы. Например кольцевая.

 

Небольшой отчётец по торфяным гранулам. За 6 суток спалилось 3 мешка, считай почти полный бункер, получился ровно поддон золы. Что в целом, считаю неплохо. От древесных отличий в плане горения и теплотворности на глаз не видать, ну только при загрузке чёрная пыль летит. Если бы они стоили вполовину древесных, то и фиг бы с ним.