Треснула стена из силикатного кирпича

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Дом стоит. За 3 прошедших зимы не шелохнулся. Несколько раз наши фотки проскакивали в статьях форумхауза, то напоминало про то, что было бы неплохо отписаться, но все времени нет. И вот отчет

Перелопатив кучу информации, посовещавшись со многими людьми, было принято решение все-таки спасать дом. Сами понимаете, что потерять многие годы в судах, пытаясь что-то доказать, вернуть деньги или не вернуть вовсе... Лотерея и малоприятная перспектива. Строить новое? Большая часть бюджета ушла на эту стройку. Поэтому начался анализ информации

Самая первая важная информация - это глубина промерзания. Эта местность можно сказать болото, высокий УГВ и тд. Пообщавшись с соседями, выяснили, что земля промерзает на метр и не более. Уж не знаю, откуда берут начало "горячие ключи", но вода не дает промерзать грунту глубже в самую суровую зиму. Это в какой то степени превратилось в плюс - утепленная отмостка наше все!

Вторая важная информация - уклон участка. Перепад от самого высокого угла дома до дна ливневой канавы на улице превышал метр. И по стечению обстоятельств (или по причине?) этот угол оказался именно тем, где образовалась трещина. Дренажу на максимально возможную глубину быть!

Третья информация прозвучала от тех горестроителей, но имевшая все право на существование. Тот факт, что "если бы въехали в том году и топили дом, то проблемы бы не было". Для меня это было дико на тот момент, потому что всегда думал, что залог хорошего фундамента - это его "непоколебимость". То есть топится, не топится, построено на нем что-то или нет - он должен "держать". Но поизучав темы про плитные фундаменты и подобные выяснил, что им противопоказано жить без тепла и там такая же "халатность" смерти подобна. Этот мой стереотип рухнул. Возможно, при наличии отопления всего этого действительно могло не быть...

Четвертая информация. Может и смешно прозвучит, но соседский забор! Он "играл" каждую весну по словам соседа. То есть наш участок находится в таком месте, где силы морозного пучения проявляются во всей своей красе каждый год!

Ну что ж, будем бороться! Это конечно не входило изначально в планы, и вылилось в большие дополнительные расходы, что в итоге затянуло всю стройку и дальнейшую отделку. Начали мы как ни странно не с отмостки... И даже не с дренажа... Вообще ни с чего не начали, а тупо ждали) Когда все оттает, отыграет. Заодно наблюдали за поведением трещины и всеми силами старались заработать деньги. И затянулось это до самой осени

По плану в доме должны были быть деревянные перекрытия. Но в итоге мы сделали монолитные перекрытия и теплый водяной пол. Это не смотря на то, что денег нет, а это нереально дороже. Не смотря на то, что все советовали максимально облегчать дом в виду низкой несущей способности фундамента. Не смотря на намного больший объем работ и их стоимость. Причина только одна. Раз мы боремся с замерзанием грунта, то значит, его так или иначе нужно греть. Через деревянный пол тепло пройдет не особо, так что только через стены. С теплым полом мы греем целое перекрытие и верхушку фундамента. Стяжка хоть и лежит на плите на 5см утеплителя, но само перераспределение тепла в плане нагрева грунта мне показалось лучше

В соответствующей ветке форума я спрашивал про правильность моих расчетов перекрытия. Сказали "правильно". Меня еще убеждали, что перекрытие с ребрами выгоднее, а плита фактически с предельной толщиной проходит на грани. Но я не мог выбрать другой вариант именно по причине, что должен был быть деревянный пол общей толщиной до 25см. А в случае с теплым полом толщина даже теоретически выходила 15см плита + 5см полистирол + 7см стяжка = 27см. И еще 1-2см на эту величину можно было смело накидывать на всякие погрешности. Если делать плиту с ребрами, то подоконники были бы на уровне коленок) Или выбивать кирпич цоколя, чтобы уменьшить уровень. Фундамент решили не ослаблять. Куда уж там…

Вооружившись расчетами было посчитано необходимое количество материала и закуплено. Для максимальной эффективности арматуры не было никакой сварки и «максимум» загибов. Чтобы гнуть арматуру был куплено 2м металлопрофиля, одна шпилька с гайками и шайбами, и 3 подшипника от какого-то генератора в магазине запчастей для ГАЗ. Там же были куплены какие то два каленых болта с гайками. Кусок стальной пластины, кусок полдюймовой трубы был найден среди «запасов». Все это дело напилено было, смазано и прикручено к доске. В итоге было сделана не одна тысяча гибов арматуры до 12го размера и этот станок еще пригодился через несколько лет) Единственное один раз пришлось разобрать и поменять кусочек дюймовой трубы, потому что арматурой накатало канаву

В доме в каждой комнате был сооружено деревянное перекрытие. Фактически целый пол, потому что вес бетона большой и оперативно отремонтировать это перекрытие в случае форсмажора просто будет невозможно. Поэтому сечение и количество столбиков было большим. Сверху накрыли рубероидом. После заливки это все разбиралось снизу. Отдельная история... Благодаря высокому цоколю, лазам и достаточно большим продухам это все без проблем было вынуто из под перекрытий. Были сделаны вот такие временные помосты для перемещения по дому с досками, арматурой и прочим

Арматуру связали, через проставки вывесили на расстоянии 2-3см от пола. Все для максимальной эффективности этой плиты. В самом большом помещении была арматура 12мм с шагом кажется 15см, в других 10мм с шагом 20см. Сверху 6мм арматура

Для заливки привозили бетон миксером с местного завода. Для того, чтобы миксер не раздавил асбоцементную трубу на въезде, пришлось покупать стальную трубу. Нашли какую-то БУ 7ми метровую. Для наших целей за глаза

Фоток самого процесса заливки бетона нет. Но заливали следующим образом. Сделали корыто в гараже. Приезжал миксер, высыпал примерно 2 куба и стоял перемешивал бетон дальше. Двое накидывали лопатами бетон в телегу, еще один бегал с тачкой по дому и четвертый человек уже в комнате разравнивал, вибрировал и тд. Вибратор пришлось покупать специально для этих мероприятий. Купили какой-то достаточно мощный, что аж весь дом гудел, а не такой, который типа перфоратора. В итоге примерно за 1.5-2 часа мы раскидывали 8ми кубовый миксер. Сам миксер стоял меньше часа у нас, потом "вываливал" остатки и уезжал

 

В итоге получилось вот так. Через неделю после заливки нам поставили окна. Всю эту неделю за бетоном ухаживали по полной программе - в доме делали просто море. Так же примерно в это время подшили потолок

На пол был уложен 5см ЭППС. В виду того, что деньги закончились и делать дальше нужно было самим, и в тоже время нужно было зарабатывать... Дело резко затормозилось и больше месяца ушло на то, чтобы закупить материалы, раскатать теплый пол. Начались холода и чтобы не наступить на грабли в виде играющего фундамента, была куплена дизельная пушка, которой хватало более чем на сутки солярки. Почти всю вентиляцию задраили, чтобы не терять драгоценное тепло. И наконец утеплили потолок рулонной стекловатой в 3 слоя

Для заливки стяжки была нанятая местная бригада, которая не раз такое делала. Заливали без меня и как выяснилось, что такое демпферная лента они и не знают... Хорошо, что по периметру мы ее сами закрепили, а вот между помещениями ее теперь нет. Вылилось это в трещины менее миллиметра, что считаю не критичным. Под этими трещинами трубы уложены в изоляцию и повредить им ничего не может

Это то, что касается внутренностей дома. Единственное дополнение, что потолок через год был утеплен еще раз плитным утеплителем, потому что рулонная, если честно, полная туфта. Из 15см теоретических осталось около 10 - тупо слежалась. Поэтому старый утеплитель был поднят, уложен новый и сверху уложили обратно старый. Заодно очень существенно повысилась шумоизоляция

 

Параллельно с работами по изготовлению монолитного перекрытия на улице начали делать дренаж. Вырыли траншею с уклоном на максимально возможную глубину. Уложили геотекстиль, подравняли уровень щебнем, уложили трубу и засыпали до верху щебнем. Кирпичи лежат на трубе, чтобы та лежала ровно по центру пока сыпали щебень с тачек. Соответственно их передвигали по мере засыпки. На землю высыпали несколько тачек щебня, чтобы не месить грязь пока бегали с тачками

Далее отсыпали песком, чтобы сделать подушку для ЭППС, уложили сам ЭППС с приличным наклоном. Идея заключается в том, что осадки стекают по листу в дренаж. То есть дренаж расположен на расстоянии 1м+. Далее сверху ЭППС отсыпано сантиметров 5 песка, уложен геотекстиль и все это засыпано слоем щебня до лучших времен. Что там будет поверх отмостки пока неизвестно. Все три года неизвестно)

Это то что было сделано в тот же год, после "трагедии". Дом в зиму ушел вот в таком виде

 

В следующем году был закуплен утеплитель для мокрого фасада. Там же мы очень долго общались с директором фирмы, который продавал эти утеплители. Впервые я встретил человека, который не пытается впарить, а четко и грамотно по полочкам разложил всю информацию. А так как цены у него были более, чем приемлемые, то приобрели сразу дополнительный утеплитель для потолка, о чем выше написал. К сожалению таких людей по мере строительства встретить больше не получилось: везде пиар, лозунги или просто полное плавание в теме

Опять же по причине финансов дом был просто утеплен лишь осенью и законсервирован до следующего года. Чтобы утеплитель не страдал его укутали в закупленный для дальнейших работ геотекстиль. Так как была осень, то от дождя спасались, как могли. Утеплитель перезимовал нормально

Еще через год наступила завершающая фаза. Был закреплен оставшийся утеплитель. У самого основания фундамента были вставлены куски ЭППС впритык к отмостке, чтобы закрыть и этот мостик холода (на фото еще нет). Сделали по скользящей естественно, чтобы при подвижках грунта отмостка не уперлась в утеплитель цоколя. Стены были зашпаклеваны, сделаны откосы, отливы и тд. А на цоколе сделали имитацию камней

 

Что касается трещин, то комнату, где проблема проявилась наиболее ярко, то ее не трогали более 2 лет. Когда убедились, что никаких движений нет ее заштукатурили. На фото справа от мастера видно "остатки" трещины (над перфоратором). Это та самая дикая трещина, которая через месяц превратилась в эту и более не менялась. Места трещин проармировали сеткой и заштукатурили

Надеюсь информация будет кому-то полезной. И повторю, то что писалось выше и повторялось многократно: не пытайтесь это повторить! все что сделано - сделано на свой страх и риск!

 

не нужно греть землю, никакой мощности не хватит, а стены через фундамент только охлаждаются (тепло всегда идёт от большей температуры к меньшей).
насыпали бы поверх земли/грунта 30 см керамзита, остальное не то чтобы бесполезно, но явный перебор в весе - тёплый пол не обязательно должен быть тяжелым и не обязательно на всей площади 1 этажа.
Монолитное перекрытие по массе много больше тёплого пола, как через него (и воздушную прослойку) тепло может передаться в грунт? Вот лишнюю сырость (летом) она в подполье создавать будет.
Утепление цоколя, отмостки и дренаж - вот реально полезные вещи.

 

Так и где противоречие? В доме теплее? Теплее. Значит тепло идет от теплого пола к земле своим путем. Масштабы естественно не те, чтобы "греть землю", но не замерзнуть ей это помогает. Если взять радиаторную систему отопления, то тепло скапливается у потолка больше, чем с теплым полом, а значит путь "тепло - грунт" становится длиннее. Тем более сейчас деревянные полы теплоизолируют, соответственно основным источником тепла для земли остались бы стены. Если взять, что через стены в обоих случаях передается одинаковое количество тепла, то через пол его передается уже разное количество. Толщина утеплителя уже не 15-20см, а всего 5см. И температура поверхности не 20 градусов (а точнее меньше, потому что пол холоднее воздуха), а 35-40. Как то считал, что теплопотери через пол (полистирол под стяжкой) будут порядка 2-3кВт. Это все равно, что в подпол кинуть тепловую пушку такой-же мощности. С деревянным утепленным полом это значение будет на порядок меньше, с деревянным теплым полом - раз в 5. Понимаете почему я назвал это именно "греть землю", потому что по факту так и получается. И согласен, что большая часть тепла уйдет вниз (в никуда по факту), но какая-то часть этого тепла уйдет под отмостку

4 года назад теплые полы только входили в моду. Я рассматривал вариант с металлическими панелями для труб теплого поля, но цена (в нашем городе) на тот момент была сравнима со стоимостью этого монолитного перекрытия, а результат неизвестен. Если по бетонным полам была какая-то информация, отзывы, то по этим металлическим панелям информации особо не было, кроме маркетинговых статей и отзывов содержащих явный пиар. Сейчас вполне вероятно остановились бы на этом варианте, потому что деревянный пол можно собрать хоть в одиночку и по времени быстрее

Согласен, бетон вообще сырость "притягивает". Еще при строительстве заложили продухи по всему периметру размером примерно 15х25, между комнатами лазы, а землю присыпали отсевом, сантиметров 3-5 где-то. И дренаж делает свое дело. Так что сырости, тьфу-тьфу, нет даже близко

 

только в том случае, если плита лежит прямо на земле и тонкий слой утеплителя.

вот в том и дело! но тепловая пушка и электроэнергия для неё ничего не весит по сравнению с перекрытием и гораздо дешевле!
Почему и предлагал некоторым форумчанам просто включать в цоколе обогреватель при понижении (там) температуры ниже 0°, а вам просто сразу по возведении стен нужно было засыпать подполье керамзитом.
И тёплые полы совсем необязательно идут в комплекте с монолитным перекрытием - можно как по грунту, так и по деревянному/металлическому перекрытию.

Кстати, во всех много-этажках отопление заводится/разведено по площади через цоколь, и это помогает держать там плюсовую температуру.

 

Halad, не понимаю что имеете в виду и что доказываете. Если говорите, что земля таким образом не греется, то тогда вопрос: "куда отданное тепло девается?". При том что оно идет сверху из теплого помещения и идет вниз и в стороны. Но так как бока утеплены и имеют существенную меньшую площадь, то остается один путь - вниз. Закон сохранения энергии никто не отменял.

Если имеете в виду, что теплопотери далеко не 3 киловатта, то тогда и я цифры приводил лишь для сравнения деревянного и бетонного перекрытия. Сколько реально теряется - точных расчетов не проводил. Посчитал только, сколько тепла проходит через полистирол при площади 100м2 и разности температур в 30 градусов, если память не изменяет

 

в данном случае приняты меры не дадут желанного результата - ваша плита никогда не поможет держать + температуру в подполье, это всё равно, что надеяться, что внутреннее стекло в стеклопакете (будучи в доме) как-то нагреет внешнее (на улице).
вот если бы ваша плита лежала прямо на земле, то другое дело.
Работает только утеплитель поверх грунта - он не даёт рассеиваться теплу в пространство.
Тепло (у вас) идёт на нагрев монолитной плиты, но 2 кВТ на ваш объём бетона и арматуры это крайне мало, а вот 2 квт при деревянных полах и слое теплоизолятора вверху (под полом) чисто для воздуха - это совсем другое дело, охлаждение идёт ведь чисто через воздух. И подогревая воздух, мы не даём земле промерзать, почему и правильно вам говорили, что в случае заселения ТАКИХ трещин бы не было.
разница температуры в 30° вам даст конкретно «минус» в подполье (при температуре полов в 30° получаем 0° на поверхности земли), чего вам как раз допускать нельзя.
Так что только утепление цоколя, отмостки и дренаж действительно полезны в вашем случае (для борьбы с морозным пучением).

 

Ну всё, я пас Мы про разные вещи говорим видимо. Я сравнивал разные системы отопления и утверждаю, что в случае с теплыми полами по бетону, тепла до земли дойдет больше, почему их и выбрали. Вы так и не смогли ответить на мой вопрос "куда отданное тепло девается?". Теперь говорите, что плиту грею. Согласен. Но она то в свою очередь это тепло тоже должна отдать. И воздух под ней тоже куда-то тепло должен передать. И так далее. Все взаимосвязано. В подполе, кроме земли и боковых стенок, больше нечего греть, значит тепло туда и уйдет в количестве 2-3кВт*ч. И нет разницы с помощью чего это тепло получается будь то тепловая пушка или подогретая плита перекрытия

Это я брал для самого холодного месяца. 40 градусов пол, 10 градусов плита перекрытия

 

а с чего вы взяли, что температура плиты будет (много) выше, чем земли и воздуха в подполье?
она будет (почти) той же самой, т. к. площадь и масштабы её охлаждения существенно выше, чем нагрева (через пенопласт). Рассеивается тепло может только излучением, теплопередачей и конвекцией, излучения от бетона никакого, конвекция идёт только вверх, теплопереноса за счёт контакта тоже нет - как плита у вас нагреет землю?
Конечно, она не бесполезна (обеспечивает герметичность подполья и стабилизирует температуру), но того же эффекта можно было добиться и без центнеров бетона и арматуры. на деревянных полах с утеплением обязательно делается гидро/пароизоляция.
А охлаждается земля как раз конвекцией (тепло уходит вверх), теплопереносом (через фундамент и цоколь) почему и герметизируют подполье, утепляют цоколь и отмостку.
Шведская плита как раз служит для того и другого (абсолютная герметизация и утепление) плюс непосредственный теплоперенос (но при малой толщине утеплителя отсутствие отопления опасно).

э, нет-очень большая разница - пушка/тен ещё и излучает, и конвектирует - она же на земле, а не под потолком.

40 градусов пол - в доме будет +35 (скорее, не будет - не хватит мощности системы отопления).
Но в принципе, переживать не стоит - вы наряду с необязательными действиями выполнили и комплекс мер по теплосбережению, и так кочегарить вам не придётся.

 

Это где я такое написал?

Площадь снизу почти такая же, что и сверху, за вычетом площади опоры, которая перекрывает от силы 5%. И если идет утверждение "излучения от бетона никакого, конвекция идёт только вверх, теплопереноса за счёт контакта тоже нет", то вы определитесь, охлаждается она или не может охлаждаться А если охлаждается, то чем, каким способом переноса тепла и куда тепло то девается? Сами себе противоречите. Особенно улыбнуло, что излучения от бетона никакого. Теплый пол сверху то как тогда греть помещение умудряется?

 

так тёплый пол именно внизу, а не вверху - где вы видели отопление «тёплым потолком»?
(правда, есть вариант с инфракрасными обогревателями, которые монтируются как раз на потолке).
Плита охлаждается преимущественно теплопереносом (стены и фундамент) и конвекцией (сквозняки в подвале, если есть) - движение воздуха будет от более холодных мест к тёплым, но ПОВЕРХУ, на уровне земли же любое движение воздуха будет чревато дополнительным охлаждением (тёплый воздух не может спуститься вниз). Если же сквозняков нет (вдруг у вас идеальная герметизация, как в стеклопакете), то просто будут локальные места (на плите) с более высокой температурой (тепловизор показывает), но никакого проку от них нету - как и в стеклопакете (стоячий воздух тепло не переносит).
Писал же вам про тепловую пушку - она как раз может заставить тёплый воздух идти вниз, но естественным путём это невозможно.
Но, повторюсь, в вашем случае (дом заселён, отопление включено и утеплён цоколь и отмостка, подполье герметизировано) всё будет нормально.