Стоимость светодиодного освещения супротив люминесцентного с питанием от аккумулятора

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Это can go as high, то бишь может быть разогнан по мощности до этих люменов, но с потерей эффективности. Если денег много, а джоулей мало, можно светодиоды и вниз по мощности "разогнать" с ростом эффективности Лм/вт и >200 тыс. ч. сроком службы.

А натриевая лампа светит в угле 360, разогревается 7-16 минут.
Не хотите освещать космос - ставите неидеальный отражатель.

PS. чёрно-белый (или зёленый) и цветной телевизор (дисплюй) одной диагонали сравнивали когда-нибудь? По люменам они могут быть одинаковы, а зрительно RGB намного предпочительней

 

А о чем вы вообще спорите? Натриевые лампы высокого давления никогда не позиционировались для освещения бытовых помещений. Исключительно автомагистрали, парковки и тому подобные места. Почти монохроматический свет, CRI не помню какой и искать не хочу, ибо, ниже плинтуса в любом случае. Такие споры можно вести в теме досветки растений, но никак не в теме бытового освещения, да еще и при питании от аккумуляторов.

 

В нормальном хозяйстве - сотни и тысячи квадратных метров площадей. Там тоже полезно видеть че происходит - надо освещать.

 

Низкого - у них светоотдача выше.

И кроме полезного параметра люмен на ватт есть также полезный люмен за рубль. Сколько люмен за рубль дает кришный светодиод с 200 люмен на ватт ?

 

Какая разница? Что низкого, что высокого непригодны для освещения бытовых и хозяйственных помещений.

 

Натриевые лампы для внутреннего освещения - нонсенс. Оранжевый оттенок свечения. По поводу 170 люмен - это на первую тысячу часов, дальше лампа серьезно деградирует. И основой спектр свечения для человеческого глаза видим на 25-35%; плюс ненаправленное свечение: коэф. отражения плюс коэф. затенения отраженного света самой лампой - получим уменьшение полезного светового потока. Но для улицы разумный вариант.
По поводу продаж - в России светодиодами торгуют даже ленивые. Производители светодиодных фонарей продают модули, иногда из них можно придумать подходящий комплект. Спросите конкретнее - поищу сам.

 

Извините, маленькая поправочка. Люмен - это уже с привязкой к чувствительности глаза, так что с этим все в порядке и все эти 170лм глазу доступны, не считая потерь в оптической системе, естественно.
PS Уже 170? как быстро растут ставки...

 

Конкретнее - где продают за рубли светодиоды с 100 люмен на ватт и сколько получается люмен на рубль ?

 

50% ламп живут 16000 часов - немцы согласны жить 15000 часов с серьезно деградировавшими лампами и платить за это ?

 

Е неон, например. Вам же уже предлагали XM-L. Это достаточно старый светодиод, но и он имеет >100lm/W. При определенных условиях и у MX-3 107lm/W заявлено. Сборки CXA и все новые светодиоды.

 

С учётом потерь драйвера, оптики, снижения отдачи при прогреве лучше брать XML2 (или доплатить за мощности генерации и хранения).
А если в практическую область спуститься, то как лучше запитать 24 одноваттных светодиода от 12В?

А. Все последовательно, импульсный повышающий драйвер на 70-90В около АКБ, проводка на 350 мА по дому.
Б. 6 СИД последовательно, 4 параллельных группы, 4 boost стабилизатора у лампы - надёжнее. Но драйверы усложняются.
В. 3 СИД последовательно, 6 паралл. групп, линейные стабилизаторы CAT4101 или подобные. КПД передачи и стабилизации низкий. Дёшево, сверхнадёжно - электролитов в схеме нет или их отказ "по барабану".

 

Вы ведь ярый противник ВЧ преобразлвателей - Вам последний вариант лучше. Я бы первый выбрал, но чуть видоизмененный. Если распишите конкретней задачу - могу прикинуть точнее.

 

Ну ради +20-30% КПД (если точно столько наберётся) можно и 5 фильтров LCLCLC и железный экран вокруг схемы повесить. Отключая АКБ на ночь рубильником с межконтактным зазором >10 мм
Задача - запитать от 12В 60Ач свинца 2 лампочки 15 + 24 одноваттников (их как угодно перекоммутировать можно) на расстояниях 5-10м от него.

 

Т. е. светильника 2, верно? Выключатели ближе к АКБ или к лампочкам?
Если ближе к АКБ - имеет смысл дотянуть до каждого выключателя 12В, а далее драйвер и более тонким проводом к группе последовательно включенных светодиодов.
Если выключатель ближе к лампочке, чем к АКБ - все равно, где поставить драйвер, хоть у выключателя, хоть у лампочки. Впрочем, при такой мощности на проводе 2,5мм^2 10 метрах потери будут незначительными, можно не заморачиваться с местом установки драйвера.

Что касается КПД - сами посчитайте. У Вас ведь свинец? Разброс напряжений от 11 до 14,2В.
3 кристалла по 3,2В=9,6В
11-9,6/11*100=12,7% потерь (конец разряда);
13-9,6/13*100=26,2% потерь (типовой режим автономного использования);
14,2-9,6/14,2*100=32,4% потерь (конец заряда или буфер).
Если сделать хороший импульсный - в 5% можно уложиться.

 

Два, ближе к АКБ. Коаксиальный кабель с ферритовыми бусами проложу на всякий случай

Простому бусту или прямоходовому преобразователю из 12 в 80В такой КПД не светит.
Тогда нужны отдельные степ-дауны на каждую тройку последовательных?

А при 2х акках (24В) линейный low drop драйвер получше выглядит:
в конце разряда
(2*11,5В)/7шт=3,28В на каждый светодиод - достижимо.
в конце заряда КПД
(7*3,2В)/(2*14,2В)=0.788
но если ночью будет такое напряжение в акках, то значит дует ветер и даром греет жильё через драйвер.

И 4 СИДа последовательно от 11,5В с некоторыми отобранными мощными недогруженными (Uпр=2,8В) может и прокатить.

Кажется пора таблицу сочинять с затратами джоулей, денег, времени на сборку. Для акков, СБ, драйверов, экранов, проводов и т. д. - чтобы выбрать лучший вариант.