Стоимость светодиодного освещения супротив люминесцентного с питанием от аккумулятора

Я не о том. Выше Вы утверждали:

И вдруг:

А если еще учесть, что Вы отвечали на это:

Складывается впечатление, что Вы их подключали без токоограничивающих резисторов.
И они в таком режиме работают уже 25 лет?

 

Неверное впечатление складывается. Я говорю, что светодиоды работают 25 лет без "стабилизации" тока - т. е. постоянно включенные в сеть только через резистор, и шунтированные диодом от пробоя обратной полуволной.

По поводу "драйверов" я говорю, что современные электронные драйверы - так называемые импульсные преобразователи напряжения, имеют гораздо меньшую степень надежности, чем старый обыкновенный железный или торроидальный трансформатор.

 

И с каких это перепугов трансформатор стал стабилизатором тока?
Великому электронщику пора бы понимать разницу.
Так же как и понимать разницу между индикаторным древним светодиоды и современными осветительными светодиодными матрицами и сборками, эксплуатация которых без охлаждения и стабилизации тока приводит к скорой деградации или к низкому КПД с большими пульсациями.
Мощности увеличились в тысячи раз, а мозги так и остались в прошлом веке.

 

Вот я и говорю, кому нужны ваши светодиодные матрицы, которые по КПД не дотягивают даже до натриевых ламп.
У матриц заявленный срок службы такой, который еще никто не смог проверить, и для его обеспечения нужно матрицу протирать влажной салфеточкой каждый день, и подключать через отдельный стабилизатор.
Который, в свою очередь когда сгорит - спалит и эту матрицу. Вобщем, сыроватая технология, по моему скромному мнению.

 

Сравнение совершенно некорректное:
1. Мало кто захочет использовать натриевые лампы в жилом и даже хозяйственном помещении;
2. Мало у кого жилые и хозяйственные помещения имеют площади, для которых потребны натриевые лампы мощностью от 400Вт;
3. Натриевые лампы мощностью менее 400Вт имеют КПД, который не дотягивает даже до устаревших моделей приличных осветительных светодиодов (<100лм/Вт);
4. Современные осветительные светодиоды дотянули по КПД до натриевых ламп большой мощности (150 лм/Вт) и их КПД продолжает расти.

У меня вышел из строя ДНАТ от Филипс, проработав 3 месяца по вечерам на досветке рассады.
Всякое бывает.
Никакой салфеткой светодиоды протирать не нужно, разве что, кто-то гадит на них. Но при таком раскладе и лампочки Ильича протирать рекомендуется.

Светодиодный ночник из 6 светодиодов 5мм (20мА) работает у меня 7 лет практически не выключаясь. На глаз деградации потока не заметно (не гарантирует, что ее нет), а измерить тогда было нечем.

У Вас предвзятое отношение к импульсным источникам питания. Полагаю, оно связано с Вашим хроническим невезением. У меня из ИИП выходили из строя только старючие компьютерные БП.

 

Шура, лучина вам в помощь. О чём с вами дискутировать, если вам лень книжки читать... Нашёл что противопоставить экономичным и вечным светодиодам. Огромные рыжие ДНАТы.
Когда дома такие повесите, тогда и поговорим.
Остальные ваши дремучие аргументы парировал уважаемый Незнакомец (он же Strangeman). За что ему уважение. А с вами спорить не имеет смысла. Вам удобнее с лампами накаливания и с ДНАТами.
У меня в доме светодиодные лампы светят уже 6 лет.

 

Не возражая по существу, поправлю нюанс: именно маломощные натриевые НИЗКОГО давления - абсолютный чемпион по энергоэффективности - до 280-300Лм/Вт (и это при 683Лм/Вт как формальном теоретическом пределе!).

С ними спорить могут разве что очень хорошие зелёные светодиоды.
Там почти чистое возбуждение только жёлтого дуплета натрия - что-то там около 580нм, что очень близко к оптимуму Ф (555нм). И КПД такой же, как у ртути, то есть, почти 30%.

У буржуинов некоторое время выпускались ночники, и даже подсвечивали натрием улицы.
Потом перешли на натрий высокого давления из-за необходимости повысить мощность единичной лампы... ну и почти монохроматичный оранжевый свет - очень уж дискомфортно (натрий высокого давления по сравнению с этим - просто таки почти белый ).

В Союзе этот этап пропустили, у нас в 60-х и лампы накаливания-то не везде стояли на улицах. Потом начали ставить ДРЛ, а к натрию перешли уже только в виде ДНАТ.

 

А... и ещё: натрием подсвечивать рассаду очень неправильно.

У хлорофила провал чувствительности (цвет листьев помните?) именно в той области, где у натрия максимум. Человеку хорошо, ему кажется, что очень ярко, а для растения натриевые лампы - очень тусклые, почти чёрные.

Зато растения идеально подсвечиваются комбинацией синих (440нм, и так как раз синий пик хлорофила) и красных (650нм, но пик - ещё ниже) светодиодов. Ну или специальными "сиренивыми" ртутными лампами для рассады и аквариумов.

 

Может кто подскажет. На какое напражение расчитывать светодиоды при подключении к аккумулятору. Ведь напряжение на аккумуляторе скачет от полного заряда до разряда. А если я включу 3 светодиода с гасящим резистором они же при низком напряжении (разряженном аккумуляторе) почти гореть не будут. Немного поигрался с расчётами у меня получилось, что 13в и ток 16мА самое вроде, как подходящее для цепи из трёх 5мм диодов. Ведь если я подключу к заряденному аккумулятору (13.8в), то ток почти 20мА через них и пойдёт. А при снижении до 12 вольт боюсь они и гореть не будут. В плане соорудить в кабельканале две метровые светодиодные лампы. 10 групп по 3 светодиода в каждой. Считал по формуле R= Uпит-Uсв/I
Или это всё пляски с бубном? Хочу в подвал светодиоды поставить. А там нет 220в, тянуть кабели 100м от дома нет желания. Пока с аккумулятором возиться буду.

 

Заряженый свинцокислотный это около 12.6..12.8в. Разряженый существенно - около 12.2..12.1в. Расчитывать на ток 20 ма при 12.7в.

 

Нормальные танцы. Напряжение 12.7 В на АКБ, при длинном проводе учитываем потери. Ток 16-20 мА. В продаваемых СД лентах тоже 12 В и тоже резисторы стоят с тремя диодами. Можно просто купить СД ленту в хозмаге и приклеить на любую твёрдую поверхность.

 

В процессе заряда аккумуляторане будут использоваться светодиоды?
Если будут - лучше рассчитывать на максимум в 14В, иначе -12,7.
При разряженном светить будут, но тусклее.

 

В планах, если светить будут нормально оставить все на аккумуляторе емкостью до 4 ампер часов, а для зарядки его использовать солнечные элементы. Но так, как подвал используется редко, не более 10 минут в день. Но и в доме (мансарде) тоже планирую автономку от аккумулятора с зарядом от солнечной бат. Вот и возник вопрос с выбором питающего напряжения. И снова Вы меня озадачили. Без заряда 12,7, а если планирую подзаряжать не снимая аккум то до 14 вольт. Может ЛМ-ку поставить? А она стабилизирует ток при любом входном напряжении. То есть, например, я спаиваю 30 светиков по 3 штуки в паре. Ток ну в районе 16мА. Общий ток будет ~160мА (10 пар по 3). Значит ЛМ317 включаем на этот общий ток. А как напряжение? Ток 160мА будет и при 12,7в, и при 14в? Может это уже где-то обсуждалось, то тогда ткните носом, как котенка. А то тут тема о другом.

 

Наверное лучше подобрать схему стабилизатора тока. Хотя заметно гаснущие при около 10 в светодиоды возможно вовремя подадут сигнал для принятия мер по спасению типовой свинцокислотной акб.

 

Не нужно LMку - у нее минимальное падение порядка 2В.
Если не боитесь заморочек - используйте импульсник с ШИМ и большее напряжение цепочек - получите удовлетворительный КПД.
Иначе, считайте резисторы или купите готовую ленту.
Высаживать акумулятор ниже 11В я бы не стал - не помешает компаратор и MOSFET. Если нужно - схему нарисую.