Стоимость светодиодного освещения супротив люминесцентного с питанием от аккумулятора

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Получается у тебя лампа выдает 157 люмен на ват с учетом того что я вижу по фотографиям у тебя корпус у всех ламп пластиковый то есть тепло не отводится и получается что светодиоды у тебя в перегреве значит жизнь у них будет хорошей но недолгой т. к. избыточное тепло уменьшает ресурс светодиода. А на перепады напряжения как оно реагирует мне кажется что лампы будет тускнеть при уменьшении входного напряжения.

 

при уменьшении входного напряжения немного меньше яркость но это не заметно, у светодиодов температура нормальная 70 градусов, в лампе есть вентиляционные отверстия, за счет большого кпд энергия тратится не на тепло а на свет! поэтому ничего не перегревается. тестирование проводил от повышающего трансформатора 265 вольт многократно включал выключал, искрил розеткой, ничего не сгорает по тому что так расчитано все с большим запасом, диодный мост на 100 вольт, пленочный конденсатор на 630 вольт, электролит на 400 вольт, диоды работают в пол силы что дает им запас прочности и высокий кпд
цены снизились!

 

@Правосвет, не обижайтесь, но ваши лампочки даже у китайцев смех наверное вызывают. Объясняю почему: 1) с фиговым коэффициентом мощности даже китайцы делают только самые отбросы с дешевейшими светодиодами, 2) отсутствие гальванической развязки в изделии имеющем вентиляцию неразвязанных элементов тоже некоторый "ай-ай", 3) те самые 70 градусов корпуса светодиода равно 80 градусам или более у кристалла, а в случае если 70 градусов на плате, то у кристалла еще больше, 4) таких маленьких отверстий для вентиляции мало, а в случае вкручивания лампочки на кухне она с большой долей вероятности сдохнет после нескольких вечерних выпеканий пирогов.
З. Ы. Проработают ваши лампы в любых условиях (в том числе на кухне обычных людей) хотя-бы 4 года, тогда может изменю свое мнение.
З. З. Ы. Полазив по форуму сможете понять насколько давно я занимаюсь светодиодным освещением и в качестве пользователя и в качестве разработчика.

 

Малавата!
Или на 1000?
Если из сети может 4-6 кВ "прилететь", то потери такого высоковольтного диодного мостика растут. Варистор на входе повыгоднее будет.

Почему тоже не 630?
А сколько миллиом ESR?
Надо и не на 85-105, а на 125-135 градусов Цельсия. В хорошие лампы именно такие и ставят.
А существуют и вечные полипропиленовые на 20...100 мкФ 450В.

У меня "пираньи" тёпло-белые первые 2008 г. "пожухли", яркость села заметно при токе 18 ма вместо номинальных 20. Охлаждения было "за глаза" - никаких пластиковых колб (как в вашем термостате), голая двухслойная стеклотекстолитово-медная плата размерами где-то 80х250 мм при мощности 4 Вт.
Драйвер сдохнуть не мог, это линейный 12-ти вольтовый на 2х транзисторах и 2х резисторах, которые ещё живые.
В 2010 г. часть светиков в той лампе заменил на 100-миллиамперные (по номиналу), при том же рабочем токе 18 мА они живут хорошо до сих пор.
Просто зеленоватый оттенок 2700К разбавлял красноватым 2700К.
При пятикратном запасе ещё нескоро потускнеют и получается отличный КПД.

 

1) С фиговым коэфицентом мощности. почему так не делают китайцы по тому что они считают каждую копейку, поэтому диоды включают на максимальном токе. и с маленьким электролитом, например в моем случае хватило бы 12ти диодов и 4мКФ конденсатора вместо 25диодов и 120мкФ конденсатора, а они дорогие! А когда включаешь на максимальный ток при такой схеме баластной то диоды выйдут из строя от перепадов напряжения. Поэтому китайцы хоть и тупые но поняли что такие долго не работают и пользователи тоже это поняли .. Но в руках профессионала, этот тип блока питания превращается в не убиваемый источник питания, т. к. там нет микросхм, имульсного генератора который дохнет обычно от того что компоненты теряют со временем свои свойства. а в моем от изменения характеристик даже за 10 лет ничего не повлияет на работу! Причем КПД моего источника более 99% а у импульсников 60-90% причем у китайских маломощных 60%
Аналогия как с усилителями на лампах. какие то считаются старьем, а какие то хай энд который работает даже в чернобыле в отличие от полупроводниковых.
В итоге в других лампах вы платите за конструкцию с низким кпд, за радиаторы чтоб отвести это лишнее тепло за которое вы платите деньги по счетчику, и за более дорогой ИП. В моем вы не платите за дорогой ИП и радиатор а за кучу светодиодов которые очень слабо нагружены благодаря чему высокий кпд, и долгий срок службы, и неубиваемость от скачков напряжения.

насчет температуры согласен 70-80 гр многовато, в следующей партии сделаю немного меньше, но по документации LG при такой температуре и таком токе за 300 000 часов яркость уменьшится незначительно так что не страшно. Через 10 лет уже другие будут лампочки) или наоборот лампы маслянные)

висят такие лампы и в ванне где пар и на кухне, и в подъезде и на улице проблем нет! Уже более года.
Скажу честно лампы убыточны и никто не покупает из-за как люди думают дороговизны. но я уже и не надеюсь с них получить прибыль, главное я потешил свое самолюбие создал партию ламп что у меня и у моих знакомых отличный свет дома, супер экономный все не нарадуются и говорят как мы жили в темноте раньше и много платили за свет и за замену ламп. Прибыль будут приносить более дорогие товары, такие как уличные, складские прожекторы и лампы для авто.
Может появится время сделаю видео обзор и народ попрет)

 

мост на 1000 вольт!, какие там потери? 1 вольт падение*100мА=0.1Ватт Варистор преобразует скачки напряжения в тепло а моя лампа сама как варистор сделанна только она эти скажи пожирает и преобразует в свет)

электролит заряжается всего на 100 вольт былоб достаточно и такого но стоит на 400 на некий маловероятный случай если повредится схема или диоды отвалятся тогда он зарядится до напряжения в сети 310 вольт и чтоб не вздулся и не потек и не причинил неудобств, но в следующей партии уже будет стоять на 160Вольт по тому что клиенты не готовы платить за непонятно какие плюсы. кондер 85 градусный, в полне достаточно для этой схемы. даже если он высохнет через 10 лет, то схема не выйдет из строя как в импульсных блоках а просто увеличится процент пульсаций невидимых нашему глазу.
ваши пираньи работали на пределе вот и пожухли то о чем я и пишу.
но покупатель продолжает покупать лампочки с низким кпд и импульсным б. п поэтому их и производит производители .. что поделать.

 

"Надежды юношей питают"

Конденсаторы с MTBF 70000 ч. при +105°С существуют, но по объёму как 2-3 лампы и цена кусачая (полипропилен).

Без дополнительного полупроводникового ограничителя тока наподобие рис. 1 или микрухи CL6 (фирмы Supertex) ваша лампада помрёт намного раньше 10 лет и вот почему (стянуто с форума "хобот"):

"Если в лампе установлен конденсаторный балласт, то при включении через светодиод проходит очень большой импульс тока. Где-то в 10-20 раз больше номинального. Этот ток и убивает постепенно гирлянду светодиодов. При включении по кристаллу проходят мощные волны тепловых напряжений и кристалл со временем механически «устает», т. е. трескается и уходит в обрыв или короткое замыкание. Особенно опасны резкие колебания напряжения в сети, которые создают работающие рядом сварочные аппараты. Хаотично меняющееся напряжение создает своего рода бесконечный пусковой режим с большими скачками тока.
У «импульсных» драйверов скачков тока через светодиоды при включении нет. Как следствие, «импульсные драйверы» запросто гарантируют 100000 (сто тысяч) включений светодиодной ламы. А вот у конденсаторного балласта этот параметр не нормируется вовсе. Почитайте инструкцию внимательно. Нашли гарантированное число включений? То-то же. В лучшем случае время непрерывного свечения рискнут указать.
...

Есть два способа ограничения пускового тока.
Первый – включить последовательно с конденсатором резистор. Способ простой, надежный и эффективный. Только если сопротивление резистора малО, то эффекта снижения тока почти нет. Если резистор имеет приличное сопротивление (220…1000ом), то эффект есть. Но в нормальном режиме свечения резистор сильно греется и на десятки процентов снижает КПД и особого выигрыша по сравнению с компактными люминесцентными лампами, в общем-то, не получается. Импульсные преобразователи тут выигрывают по КПД.

Второй – установить параллельно гирлянде светодиодов конденсатор большой емкости. Все бы ничего, но со временем конденсатор либо теряет емкость, либо у него растет так называемое эквивалентное внутреннее сопротивление. Либо проявляются оба эффекта сразу. После потери емкости процесс разрушения лампы идет по описанному выше сценарию. Можно применить Low ESR конденсатор повышенной надежности. Но это не его место применения. У него высокая цена и большие габариты. А места в лампе для хорошего конденсатора просто нет.
Для импульсного преобразователя нужен малогабаритный конденсатор. Поэтому применение качественных конденсаторов становится как рентабельным, так и возможным. При этом попутно наилучшим образом решаются проблемы как с пульсациями светового потока, так и со стабилизацией яркости свечения лампы. Только будет дядюшка Ляо экономить или нет - отдельный вопрос.

Краткий вывод.
Среди светодиодных ламп с конденсаторным балластом Вы всегда проиграете либо по КПД, либо по пульсациям, либо по наработке на отказ, либо по цене, либо по габаритам. Очень часто проиграете сразу по группе факторов.
Среди светодиодных ламп с импульсным преобразователем, действительно, можно найти хорошие по всем параметрам. Но, увы. Либо цена перевалит за $30 (1000 рублей), либо получите лампу из некачественных комплектующих и с низким сроком службы. Не будьте детьми, чудес не бывает."

 

Более 5 лет, "полет нормальный". Что я сделал не так?

 

"Электролит" хороший, а лампа в холодильнике?
У вас сеть переменного тока (чистый синус) и конденсаторный "драйвер" в пластиковой колбе?
Фото лампы есть - снаружи и внутри? И описание поподробнее - мощность, тип диодов.

 

Фото снаружи могу сделать, фото внутри - лень разбирать, сеть городская, светодиоды 5мм 20мА 6шт. Это ночник, работает каждую ночь. Схему проще описать.
На входе моста последовательно включенные конденсатор и резистор, резистор ограничивает бросок тока в момент включения, но практически не влияет на КПД. На выходе моста электролит и цепочка из 6 диодов. Есть еще резистор параллельно вилке на 1МОм, чтобы вилка не "кусалась".

 

Вообщем чтобы купить правосветных ламп на 3300 лм которые летят с одной лампы за около 100 руб надо уплатить 1200 руб + пересылка имхо около 200 руб. Итого в 15 раз дороже при эффективности в 1.5 раза выше. Надо думать.

 

user343 верно говорите и статья нормальная, но в моей лампе после конденсатора стоит емкость 120микрофарад а не 4мкф как у китайцев она любые скачки проглотит и переварит конденсатору не жарко в корпусе там 40 градусов так что он не высохнет а если и высохнет то просто немного упадет емкость. ничего страшного, скажу больше можно его даже выкинуть и ничего не случится, т. к. диоды включенны на намного меньший ток чем надо. а после стоит резистор 6 ом на котором тоже гасятся скачки. я в подьезде полгода назад из остатоков производства подцепил платку перегрузил её в 2 раза конденсатор там всего 22 мкф перегрета! ради эксперемента, в корпусе из под бутылки и ничего работает также ярко и хорошо досихпор

 

простите в 15 раз дороже чего? пример ссылку с ценой на лампу плиз. чтоб 1000-1100 люмен и стоила 400р/15=26рублей) разве что лампа накаливания. так матовая с направленным светом 70 ват стоит 50рублей) даж на накаливания не тянет ваш лозунг)

кстати через месяц появятся уличные светильники герметичные на столб на рабочее место в цех, 5000руб ,9500люмен, сегодня обсчитал один цех знакомому так у него замена светильников люминесцентных на мои окупится через пол года а потом будет приносить прибыль 40 тр в год! так что экономия света это дело выгодное!

и так же через месяц появится в продаже лампочка H4 в автомобиль, 1500р 2600-3000люмен 1500руб, с правильной галочкой, экономия бензина, продление службы аккума, ярче галогенок в 3 раза, красивый цвет как ксенон, ближний дальний есть,
все качественное экономное правосветное) вступайте в мою группу по ссылке на моем сайте и следите за новостями.

 

У меня сейчас philips master tld 36w/830. И спектр гораздо теплее 4000к и светит на 3350 лм и стоит около 100 руб в дорогих областных электротоварах. Реальная цена одной правосветной лампы вне новосибирска кстати порядка 600 руб за 1100 лм, потомушта доставка.

9500лм покупать за 5 круб это вообще какой-то ужс потомушта в теплый цех да оптом по безналу для юрлица они стоят около 200 руб.

 

Ну запитайте её от аккумулятора и измерьте световой поток на холоде или через годика 3.
А то я себя лохом чуйствую, накупив светодиодов по ценам, как во вложении. И это ещё распродажа была.

Про цену регулярных замен, утилизации и демеркуризации думали?

2-я картинка из журнала "Квант" 1989 г. Технико-экономическое обоснование лампы накаливания, включенной в переменку через диод и без оного.