Утепленная "шведская" плита - 6

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вопрос №1 - надежность садовых 6кВт. Во-первых, их может не хватать даже для поддержания +5-6с, учитывая, что вы не один будете зимой греться электричеством. Во-вторых, есть риск тупо разморозить систему, если будут перебои с эл-вом.
Вопрос №2 - ровность залитой плиты. Если залито не ровно и стяжку делать нужно, то еще можно подумать о ТП с учетом Вопроса №1. Если же плита ровная, то стяжка с ТП это лишняя работа и деньги.
Вывод:
Самый дешевый и простой вариант для Вас электрические конвекторы для поддержания +5-6с. (или ПЛЭНЫ и прочие пленки). У Бауса большой опыт применения ИК-нагревателей, настолько я помню. На них вешается всякая автоматика, ГСМ управление и тп.

 

На мой взгляд наиболее простой и бюджетный вариант в Вашем случае использовать технологию Кнауф "супер пол". Плита у вас с утеплением, крепим к ней трубы тёплого пола (варианты разные... от матов, до арматурной сетки, в зависимости доступности материалов), засыпаем мелкой фракцией керамзита, всё выравниваем ( опыт у Вас уже есть ) и дальше крепим плиты супер пола. Они сделаны с большой шлицей и перекрывают нормально друг друга, крепят на клей и иногда сажают на саморезы.

 

Я делал себе -реально просто, быстро и без грязи. Если готовых элементов пола нет -можно простые листы гипсоволокна 12мм использовать в 2 слоя.
Правда температуру ТП придется немного подзадрать, т.к. и керамзит и ГВЛ всетаки плохо тепло проводят в отличии от ЦП-стяжки, зато с деформациями гуд и отремонтировать можно.

 

Пирог из керамзита и ГВЛ у меня лично вызывает большой вопрос с точки зрения теплопередачи. Если только в трубу загонять теплоноситель 50-70с.

 

Смотрел я такой пол, постепенно набирает свою температуру. На УШП тоже уходит время на прогрев всей плиты. У этой плиты немного другие качества, в отличии от ГВЛ, он воды не боится.

 

Так ГВЛ на воду тоде почти пофигу -у меня больше года кусок ГВЛа на улице валялся, даже машиной по нему ездил -без изменений -сам бы не поверил, но вот уж так как то получилось.

Стяжка всетаки лучше...

 

Про вибратор здесь на форуме приметил (не могу найти теперь)- покупаем гибкий вал с вибронаконечником (~ 1000 р) и через шестигранник соединяем с обычной дрелью. Для заливки УШП вполне достаточно.

 

Когда то(2002-2003г.) устанавливал двери в коттедже..так там проводился капитальный ремонт!(то есть получалось так, хозяева там одновременно жили и вёлся кап.ремонт) так же проводился монтаж ТП. чтоб не разводить грязь со стяжкой было решено укладывать трубы на ПЕНОФОЛ(точно не помню) с фольгой, всё это дело засыпалось песком!!(3-4см) поверх два листа ГВЛ с перехлестом швов...температуру подачи не помню но точно более 35-40градусов
общаясь с бригадиром он сказал что они часто такой практикуют...! легче проводит ремонт в будущем...ну а то что затраты растут от такова обогрева он ответил клиенты не жаловались денег хватает на отопление(комфорт)!!

 

Да, да, точно, на песок тоже можно. А вот пенофол -развод если в своем доме по плите утепленной.
Кстати трубки ТП можно простыми стандартными пластмассовыми держателями закрепить, или электромонтажной лентой -так лучше будет, т.к. трубы прямо на плиту лягут а не будут подвешенными. А на держателях -ИМХО только в стяжку, т.к. могут провиснуть или вообще надломиться, потому что будут в подвешенном состоянии.

 

Задумка хорошая. Только вот реализовать ее ой как не просто. На собственном опыте убедился.

 

Не заморачиваться. Кроме кабельного можно использовать плёночный или настенные конвекторы.

 

Срочно нужна консультация.
Вопрос вот в чем. Я, судя по всему, не очень внимательно штудировал темы и у меня произошел след. косяк: Уровень залитой плиты получился в один уровень с уровнем рельефа участка (уровнем земли). Сейчас приступаю к отмостке и не могу понять: как мне теперь лучше поступить с ней? Если бы все было сделано правильно и уровень подушки плиты был бы в один уровень с уровнем земли, то вопросов нет никаких. А сейчас что делать? Подпорные стенки или грунт снимать?

 

Эт почему не просто?
В котлован застилается ткань, на неё высыпается щебень 10см по всему периметру, в отмеряных местах кладётся дрена обёрнутая в ткань, на неё высыпаеться ещё 10см щебня с верху дальше весь этот пирог застилается сново тканью и наверх отсыпается песок в ноль с трамбовкой. где может быть затык?

 

Я просто сразу не понял вашу технологию. Я пытался в геоткань насыпать шебень, потом положить дрену, потом еще насыпать щебень и завернуть ткань с краев. Геморой не детский.

Советы от души.
1. Не экономьте на приемке (приемщиках) бетона.
2. Пригласите лучше профи.
3. Не отказывайтесь от услуг бетононасоса.
4. Закажите бетон не менее подвижности П3, а лучше П4.
5. Имейте в виду что бетон 300 марки будет вставать быстрее (раньше) марки 250.
5. Если же все-таки сами надумаете принимать бетон, то заказывайте машины с интервалом не менее 30 минут и продумайте КТО и КАК вам будет вертолетить (или затирать вручную). Чем больше людей на приемке бетона, тем лучше все пройдет. Потому как бетон находясь в пути хоть и в миксере, но все-равно садится.
6. Маяки не помешают.
Лучше стягивать бетон виброрейкой, глубинный вибратор вам вряд ли понадобится (если толщина, конечно же, не 50 см.)
7. По возможности не давайте "веселить" или "оживлять" бетон (добавлять воду)
8. Не забудьте поливать и укрывать бетон для лучшего созревания.

 

Вот представьте...
Такое блюдо можно конечно есть ... ложкой, но вилку использовать согласитесь удобнее! (Не сомневаюсь, на этом форуме найдется немало тех, кто будет уверять, что профессионалы в таких случаях используют "specail lozhka", но поверьте это не всегда так или даже совсем не так!

1. Насосы..., не насосы, а насос! Он всего один. Самый ужасный из них выглядит вот так.
2. Слышно его только в одном случае: если в системе есть воздух, звучит как ...сверчок. Воздух в системе, и в насосе в частности может оказаться по многим причинам.
3.Интересно как это "сможете уложить трубы без арматуры" на бетонном основании? Трубу ведь туда не просто бросить, но и закрепить нужно!
Это Вам не новомодный греющий электрический коврик расстелить и в розетку воткнуть.
- самое лучшее решение: специальные маты для укладки трубы, купить их правда можно не везде, т.к. стоят они дороже пенопласта
- сетка (НЕ АРМАТУРА!) тоже подошла бы. К ней трубу. Хомутиками. ПоРусски.
4. Утеплением эти маты из пенопласта я бы называть не стал, как бы их не рекламировали.
5. Смесь самовыравнивающая. Самый дешевый мешок приличной смеси стоит ...340 рублей (это если найдете у себя). Это за мешок 20кг. Для слоя 10мм теоретически потребуется 15 кг на 1 кв.м., практически чуть более 20кг, т.к. основание не ровное стеклоmuz. Это 340 рублей кв.м.
Диаметр трубы 16мм. Сетка арматурная пусть будет 4мм (поискать еще надо 100х100 или 150х150). Уже 20мм! Надо еще хотя бы ...(сейчас меня казнят продавцы теплых полов)15мм.
Итого заливаем 35мм. (20мм+15мм). 340рублей/10мм*35мм=1190рублей кв.м. И это заметьте без учета работы, расходников и воды и ...трубы! А ведь это еще не финишное покрытие пола!

p.s.
не ешьте макароны ложками!