Строю дом из керамзитобетонных блоков

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вы же все равно будете утеплять. Так какая разница, теплее блок или холоднее.
Все блоки называются керамзитобетонными. По госту, насколько я знаю, керамзита должно быть 60% (хотя могу и ошибаться). Больше или меньше, это уже производитель сам решает. Но если производитель добросовестный, то чем меньше керамзита, тем выше марка. Главное, чтобы цемента положили как надо.

 

Уважаемый Diker, хотелось бы узнать вашего мнения по поводу утепления крышы (мансардного этажа).
Как я представляю себе "пирог" (изнутри) начиная:
- листы гипсакартона ГКВЛ (влагостойкий - дороже) крепления по
- каркасу металлическому для гибсокартона по
- термоизоляции фольгированной, фольгой вовнутрь + фольгированный скочь для стыков подшитая по
- OSB-3 или ОСП-3 ориенитировонно направленная стружечная плита 9 мм нашитая саморезами по
- брускам 50х50 мм, шаг согласно стропильным лапам 600 мм, бруски колотятся через
- пароизоляцию (технониколь и т. п.) провисание небольшое между стропилами
- основной утеплитель (технониколь и т. п.) либо пенопласт 100 мм + 100 мм (два слоя) в теле стропил 50х200 мм
- по стропилам сверху нашивать опять ОСП-3 или фанера
- гидроизоляция (ветрозащита или мембрана)
- бруски 50х50
- металлочерепица

Как вы думаете хватит ли этого для зимы (-40 градусов) Поволжъе?

Еще вопрос кто работал с композитной арматурой (каркас) при заливке фундамента, стоит ли композит применять заменив арматуру металлическую (корозия, мосты холода и т. д.).

Интересует так же (в черетжах или картинках) как правильно уложить мауэрлат на стене (его крепление и т. д. есть в интеренте) но, вопрос в опять же в утеплении этого места, отвода обазующейся воды (точка росы и т. д.) на пароизоляции.

 

Авторитетный Diker! Спасибо за интересную тему. Узнал много нового. Собираюсь строить дом из бетонных блоков собственного производства. Занимаемся ими на продажу уже 8 лет. А сам как сапожник без сапог - живу в квартире. Состав сырья - мучка (отсев щебня) и цемент. Вес 20кг, размер стандартный (19х19х39), три круглые дырки. Ну вот вроде и для себя созрел. По осени заложил фундамент из ФБС "четвёрки" в 2 ряда в глубину + третий ряд цокольный. Планировал строить стены в блок (39 см), но почитав Твои результаты - засомневался. Может и в пол блока хватит, утеплив пенопластом 10 см (регион Рязанская область)? Размер фундамента 7 на 10 (в чистоте) + трапецивидный эркер на длинной стороне, выступающий ещё на1,5 метра. Дом запланировал полноценный в два этажа и двускатная крыша без прибамбасов. Эркер только на первом этаже, на втором на нём балкон. С учётом моего материала и его веса для такого фундамента посоветуй всё же толщину стены и утеплитель. А ещё чем перекрыть прогал под стеной второго этажа, в которой будет выход на балкон? Заранее спасибо. С уважением к Твоему авторитетному мнению.

 

Кто-нибудь знает сколько должен весить ККБ 39Х19Х19?
Мне предложили ККБ и весит от 18 кг. Кажется тяжеловатый, может керамзита мало?

 

Обычно такой получается при 30% по весу керамзита и использовании самой мелкой фракции керамзита посмотрите прочность блоков, заявленная должна быть 75-100.

 

ОСП ни внутри ни снаружи ни к чему, только деньги на ветер.
Внутри на стропилах идет пароизоляция (или (и) фольгоизол) и дюймовая обрешетка для поддержки утеплителя. Далее делается металлокаркас и ГКЛ.
Снаружи по стропилам идет гидроизоляционная пленка, контробрешетка из бруска 50х50, и обрешетка из дюймовой доски (для металлочерепицы с шагом 350мм по осям)
Провисание нужно делать не пароизоляционной пленки, а гидроизоляционной снаружи. Пароизоляция натягивается без каких-либо провисаний.

С такими бетонными блоками конечно стройте в полблока. Но как уже говорил делайте внутренние перегородки из этого же блока с перевязкой кладки. И конечно армопояс первого и второго этажа.
Пенопласт должен подойти 10см, но на всякий случай пересчитайте в термокалке.
По фундаменту тоже повторюсь. Поверх ФБС обязательно армопояс высотой минимум 20см, армированный в два ряда по три прутка. И утеплить цокольную часть и отмостку.

Если будете перекрывать плитами, над эркером можно залить монолит.

Спасибо конечно, но не стоит переоценивать. Я все же не профессиональный строитель.

Для несущей стены с последующим утеплением самое то. Главное, чтобы не хрупкий был.

 

Поверх ФБС обязательно армопояс высотой минимум 20см, армированный в два ряда по три прутка.
Имеется ввиду три в ширину и два в высоту? Обязательно ли опалубку делать из досок или достаточно по краям ФБС кирпич на ребро поставить?

Если будете перекрывать плитами, над эркером можно залить монолит.
Трапеция эркера: основания 4,5 м и 2,4 м; высота (трапеции) 1,5 м. А какой толщины заливать и какой арматурой?

Спасибо конечно, но не стоит переоценивать. Я все же не профессиональный строитель.
Не скромничай. Очень полезные советы!

 

Хотелось бы узнать мнение, что если, вместо ЭППС и мокрого фасада использовать:
1. КББ
2. Каркас из бруска 50*100 под утеплитель
3. Базальтовая вата Экорок 100 мм
4. Обрешетка 50*50
5. Виниловый сайдинг (если даже пойдут трещины видно не будет, а так же по цене подешевле).
Внутренняя отделка 1 этаж - ГКЛ (если даже пойдут трещины видно не будет), 2 этаж - вагонка.
Домик планируется 6*8 в полблока, 1,5 этажа, посередине (на 4м) внутренняя стена, деревянные перекрытия (по 4м) 100*200.

 

Вот классно дом трещит, а ты не видешь. Шутка. А по 1,2,3,4 и 5 я пришёл к этому же в итоге, буду делать так же только утеплитель Урса в смету заложил. Но может заменю. Но внутри вместо ГКЛ - штукатурка на гипсе.

 

Арматурный каркас 12мм - три прутка внизу, три наверху, обвязку можно арматурой 6-8мм.
Опалубку можно из кирпича, минимум два ряда на ребро.

Могу только на вскидку. Толщину можно по толщине пустотной плиты. Арматурная сетка снизу и сверху. По высоте трапеции в 1,5м диаметр арматуры 12мм, и вдоль арматура диаметром 14мм.

Вообще-то все таки нужно делать так, чтобы не было трещин.
Под сайдинг при такой толщине утеплителя лучше оставлять пластины и делать мет. каркас.
Утеплитель крепится грибками через гидроизоляционную пленку.

 

Вообще, м/б выбрать Ваш вариант с ЭППС, вместо сайдинга, но, помоему, он значительно дороже (если сайдингом облицовывать самостоятельно), да и двери, окна к ЭППС крепить вроде как не будешь, а если во внутрь, то без подоконников?

Почему именно УРСА?
"Утеплитель крепится грибками через гидроизоляционную пленку" - я планировал крепить (удержать) контробрешоткой, пленку какую лучше выбрать?
Достаточно ли утеплителя (тем более он какой то не понятный, но цена приятная), м/б ещё 50 мм внахлест к швам? или лишнее?
"Вот классно дом трещит, а ты не видешь" - поэтому и сайдинг - вслучае чего разобрал да что-нибудь предпринял, либо пристройчек какой-нибудь достроить. А ГКЛ, потому что недоела штукатурка - в доме 4 стены (керамзитоблоки) штукатурка постоянно трескается (раз в 2-3года) в итоге толстые обои, 5-я ГКЛ - все супер (+ проводка + метапол за ГКЛ поместятся).

Спасибо.

 

Вопрос к Дикер. Я планировал деревянные перекрытия, тогда балки придется опирать на этот монолит. Выдержит ли он вес и перекрытий и стены второго этажа. К тому же потолок первого этажа будет на разной высоте - в комнате выше, в эркере ниже. Кстати балки какие все же лучше 100х200 или 5х25?

 

Не ЭППС - мыши и это проверено 6 годами на трёх домах в разных районах республики. А ГКЛ или штукатурка пока склонен к штукатурке. Про сайдинг согласен.
Мышь такая зараза может и через 3-4 года прийти и штрабы делать.

 

Не ЭППС, а простой пенопласт фасадный 25 плотности. Подоконники себе поставил на 250, вроде нормально.

Утеплитель надо брать стеновой повышенной плотности. Обычная урса не подойдет. Пленку можно любую, самый распространенный - изоспан. Толщина утеплителя минимум 150мм.

В этом случае в этом месте лучше поставьте заводской прогон, а на него уже залейте монолит.
Балки зависят от длины пролета. Я в проданный дом ставил 50х250, пролет был 4,5м. Подставлял 100х200 и 50х250 в программу расчета балок, получалась одинаковая нагрузка, но 50х250 выгоднее по цене, поэтому их и поставил.

 

Заводской прогон - это двутавровая балка?