SIP: Испытано на себе - 2

Подшивать можно сразу вагонкой например. а на обрешетку обычно 25х100 или 25х150

 

Сергей честно говоря не понял новодки, можно ближе к теме? Как я предпологаю обрешетка это тот самый вент зазор, разве нет?

также в свою очередь равномерное распределение нагрузок

 

Возник очередной вопрос, не судите конечно строго) А нужно ли мне вообще подшивать стропила. На какомто сайте наткнулся на "Справочники строителя по монтажу скатных крыш" так там вот как говорится:
"На установленные деревянные стропила снизу скобами механического сшивателя крепится пароизоляция. Установка полос пароизоляции ведется поперек ската сверху вниз. Соседние полотнища соединяются с нахлестом не менее 100 мм и герметично склеиваются между собой при помощи клеящей ленты.
Между стропилами на пароизоляцию укладывается теплоизоляция.
Сверху по стропилам при помощи скоб механического сшивателя устанавливается гидроизоляция. Установка полос гидроизоляции ведется поперек ската снизу вверх. Соседние полотнища соединяются с нахлестом не менее 100 мм и герметично склеиваются между собой при помощи клеящей ленты.
Вдоль стропил по гидроизоляции при помощи оцинкованных гвоздей или самонарезающих шурупов устанавливается контробрешётка. Она создает вентилируемый зазор между гидроизоляцией и кровлей."

Из всего прочитаного я понял что подшивать не обязательно, да и лишний вес эта подшивка придает.

 

В таком случае утеплитель будет висеть на пароизоляции? Или вы иначе решите свой вопрос? В кровельном пироге каждый элемент имеет свое предназначение.

Схема приведенная вами - для мягкой кровли. И контробрешетка, потому и называется конт, что против - должна быть вдоль стропил, а не поперек. Ниже одна из правильных схем теплой кровли. Хотя и она нуждается в корректировке.


Не следует забывать, что в большинстве источников идут рекомендации и советы. Правильное решение и подбор сечений, толщиной величин зазоров лежит полностью на том, кто строит. Ведь именно он может и должен учитывать все те факторы, которые влияют на конечный результат.

 

"Подбор сечений стропил и других элементов стропильной конструкции.

Сечение бруса используемого для изготовления стропил зависит от длины стропильного элемента, шага установки стропил, расчётной величины нагрузок. Данные ниже представленной таблицы не подменяют полноценного расчёта несущей способности стропильной конструкции, их можно рассматривать как рекомендательные для не сложных по конструкции кровель. В таблице даны значения соответствующие возможным максимальным нагрузкам на стропильную конструкцию, для московского региона. Также данные таблицы подготовленны с уётом сортамента пиломатериалов, выпускаемого российскими предприятиями, согласно ГОСТ 24454-80 (необработанная древесина).
Таблица во вложении ниже.

Возможные сечения других элементов стропильной группы.

Для мауэрлатов используют брус 100х100мм, 100х150мм, 150х150мм.
Для диагональных ног и ендов чаще всего применяют брус сечением 100х200мм.
Прогоны выполняют из бруса 100х100мм, 100х150мм, 100х200мм.
Затяжки могут быть выполненны из бруса 50х150мм.
Для ригелей выступающих опорой для стоек применяют брус сечением 100х150мм, 100х200мм.
Материалом стоек чаще всего выступает брус 100х100мм или 150х150мм.
Кобылки, доски карнизного короба, подкосы обычно выполняют из бруса 50х150мм.
Лобовые доски, подшивочные доски имеют сечения 22-25х100-150мм."

to Ramchish: взято с одного из сайтов. Задача - показать, что выбор есть всегда, необходимо им только воспользоваться.

 

И в вашем случае промежуточная балка - не может быть доской, сечением, равным сечению основных стропил. Подперев таким образом стропила - вы не решите задачу - не повысите жесткость кровельного перекрытия. Прогон, балка в данном случае должен иметь большую жесткость чем обычная доска - читай сечение, в первую очередь увеличенное ребро, во вторую очередь ширина.
В вашем случае я бы еще задумался над тем, куда опереть концы балок в стены из SIP панелей. Стойка только под коньком. Остальным что "светит"? На ОСП прижмутся? Или все таки запланируете стыки в этих местах?

по поводу моего совета, то скажу следующее:
стропила 50х150 с шагом 500 или 600, смотрите по утелителю. В той таблице, что дал - это сходится. Ваш пролет 6 метров вы разделите надвое промежуточной балкой.

прогон или промежуточная балка может быть одна - и ее сечение не рекомендую брать ниже 200hх100, с учетом того, что еще и стешется угол - сечение уменьшится. А у вас еще и пролеты разные на левом и правом крыле крыши. Поэтому сечение может и должно быть разным.

обрешетка - для такого шага достаточно толщины дюймовки. ширина различная. По сути можно бы и двадцатку, но ведь придется выбирать из того, что пилят. Поэтому вероятнее всего будет толщина 25 мм.
По факту обрешетка подбирается для того кровельного материала на который она рассчитана. Для металлочерепицы Монтеррей шаг определен как 350 мм. Для ондулина 600.

Контробрешетка должна обеспечить зазор над утеплителем и беспрепятственный выход влаги вдоль стропил, через конек. Если полностью посмотрите чертежи и схемы теплых скатных кровель, то увидите, что важнейшей задачей является вывод влажного воздуха из зоны утеплителя. При небольшом зазоре или его отсутствии, утеплитель не сможет быть сухим, и как следствие - снижение теплоизоляционных свойств. В вашем случае делайте 50 мм. Думаю, что будет достаточно. По коньковой балке скажу, что лучше сверху еще добавьте древесины - стешутся углы, а 200 миллиметров ребра останутся.

Советы советами, а послушав всех - принимать окончательное решение придется вам. Вам же и отвечать.

 

Огромное спасибо всем кто отвечает на мои вопросы, очень много полезной и нужной инфы узнал. Отдельное спасибо "kord" Из всего выше сказанного делаю выводы:
1. С размером и шагом стропила определился (50х150 через 600)
2. Прогон. Брус 100х200 по одному на скат
3. С обрешоткой и контробрешоткой, тоже вроде все понятно.
4. Коньковая балка. Всетаки хочу оставить 200х200 (не стесывая никакие углы), что если сделать вот так:
Посмотреть вложение 665348
То есть сшить (гвоздями, или все-таки болтами посоветуйте) стропильные ноги двумя брусками 50х150. идущими сверху и снизу конька

5. И как Вы правильно заметили это опирание концов страпила, почитал щас немного про кровли, вычитал новое слово "мауэрлат". Думаю пусть западлицо со стенами дама "мауэрлат" 200х200 и в него упирать страпила:


Извеняюсь ошибочку в картинке допустил, Прогон будет перпендикулярно страпилам, в местах соприкосновения стесыватся

 

да, это уже ясно, программа видимо не всегда понимает, что от нее хочет хозяин.

Мауэрлат может быть выполнен из двух досок 50х150-200 лежащих плашмя. Не забывайте, что все большие сечения пиломатериалов сырые и будут усыхать. А те, что ближе сечением к квадрату будет еще и крутить в большей степени.

 

А если вот так:

 

Свесов не вижу. их не будет?

 

Незнаю правильноли я понял что такое "свесы"...
Так:

 

Вообщем прорисовал как будет на самом деле получатся, получилось следующие:

У меня вопрос могу ли я на той стороне где меньше скат использовать в качестве мауэрлата сип панель, или всетаки сделать ее на 100 мм ниже и набить на нее два бруска 50х150 ?

Забыл линию бруска 50х200 на конек нарисовать, сори)

 

Расстояние свесов должно быть минимум 60 см от стены. Это позволяет защитить цоколь от подмывания и стены от дождя. Когда используется водосточная система проще жить, но все же стандарты есть стандарты.