Общие вопросы по устройству пола

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Ничего не имею против вашего вариант пола (перекрытия) Только напомню, что полы мы рвссматривам не для спортзала по волейболу, а жилого дома...
И ... На сайте cetris русскоязычном в буклете по полам с ЦСП по лагам есть три варианта.
Один из них - по расстояниям и толщинам соответствует упомянутой вами. ситуации с сильными динамическими нагрузками.
2) Про варант с голимыми ГВЛ или ГКЛ по лагам я ни разу не писал. Только в виде средней прослойки между 18 или 22 мм фанерами или ОСБ или ДСП или ЦСП.

 

В нашем доме изначально пол в квартире находился на одном уровне с полом в межквартирном холле. Это была просто бетонная плита перекрытия без выравнивающей стяжки, покрытая тонким линолеумом. Большинство делали выравнивающую стяжку (перепад высот до 2,5 см), кто-то тёплые полы под плитку, кто-то паркет. То есть теперь полы в квартирах выше уровня пола приквартирного холла. Границей служит дверная коробка в квартиру. Двери заказывали после окончания ремонта.

 

У себя со строителями посчитал, получился перепад под 10см, это очень много! Решили делать электрику по потолку (перерасход кабеля, больше штроб) но утеплитель под ТП положить толще - 30мм. Итого ступенька получится 40-50 см, уже лучше...

 

@FlorettaBY, судя по рассказу сруб очень старый.
Определитесь для себя - вы хотите сохранить пол даже после того как развалится дом или вам нужны тёплые полы на ближайшие 7-10-13 лет?
Если второе делайте всё что захотите, только не шпаклевать- выпадет.
Может вас фанера устроит, если за линолеум переживаете. По ней и плитку проще положить.

 

Дмит Рий, вы считаете, что дом долго не простоит?
А если его отделать вентилируемым фасадом, срок службы же увеличится?
В некоторых местах просверливали насквозь бревна, древесина крепкая светлая. Есть конечно места не очень, 2 угла, около оконных проемов.

 

Это не моя мысль). Вот источник:

Судя по фото он и без вложений лет 10-15 простоит. Только холоднее с каждым годом будет.

Только осмотр покажет целесообразность его жизни.
Что с другими углами? Что с верхним венцом? Что с подстропильными?
Скорее всего умрёт в момент ремонта, т. е. пока не трогать будет стоять.

 

@kolyaseg,
как в итоге сделали? И вообще зачем нужен этот вент зазор? Утепляти ватой, сколько см? Пленки использовали?

 

@Татьянатоб, подшил снизу дюймовую доску шириной 15 см вразбежку 7-8 см. Сверху на получившуюся решетку клал стеклосетку для фасадной штукатурки и на нее уже утеплитель три мата внахлест = 15 см. Сверху на лаги и утеплитель постелю Изоспан B. Далее буду набивать также поперек лаг доску 100х50мм вразбежку 24 см. На доски уже ОСБ-12 или 15. Скорее всего 12, потому что 15 либо редкий, либо дорогой. Потом в одной половине половую шпунт доску, в другой половине еще один слой ОСБ-12 и уже линолеум или ламинат. На картинке изображена только верхняя обрешетка 100х50 и слой ОСБ.

Пока непонятно, на что будут опираться доски в районе перерубов. Видно придется их как-то врезать в бревна что ли...

 

Какую функцию выполняет стеклосетка? Почему не выбрали пенопласт? 100*50 мне кажется перебор, там и 30 хватит. А зачем в другой половине еще один слой ОСБ?
Вы такой мощный пирог сами придумали?
Не поняла, в чем проблема "в районе перерубов"...

 

Обычно в пироге под утеплителем кладут паропроницаемую пленку. У меня пленки нет вообще, стеклосетка удерживает утеплитель между досками и не дает распушаться ему. Чем прочнее обрешетка, тем лучше. Это делается один раз, почему сразу не сделать с запасом, для себя же делаем. Лучше так, чем потом потом переделывать. Пенопласт весьма горячий и ядовитый материал, никогда не рассматривал его в качестве утеплителя, к тому же вата заполняет различные неровности, щели и т. п., препятствуя продуванию. Еще один слой ОСБ для прочности и выравнивания. Ламинат или ленолеум надо класть на идеально ровную поверхность. А лаги я не равнял, лень, да и навыка нет. Просто у меня куча обрезков ОСБ-9 и 12 и разбросаны они и по доскам в том числе - прогибается все-таки. Так что пусть будет 2 слоя. И да, такой мощный пирог придумал сам + наблюдения за форумом. На технологии Зодчего или Терема не ориентируюсь)

 

Вы неплохо разбираетесь! Позвольте по моей проблеме вопросик задам, интересно именно ваше мнение. (это я к моему разочарованию в вате)
У нас 1 этаж перекрыт плитами, сверху пароизоляционная пленка, лаги, вата 20 см. Снова пароизоляционная пленка. Далее половая рейка. Зимой чердак не топили. Весной обнаружили на верхней пленке конденсат. На форуме рекомендуют убрать верхнюю пленку и на лаги застелить половую рейку. Как думаете, не будет ли в этом случае конденсата на половой рейке (что со временем приведет к плесени и гниению)?
У вас вобщем-то похожая ситуация, только холодно снизу, а у меня сверху. Не боитесь конденсата на досках?
PS: почему у вас в профиле пол женский?

 

Женский пол можно исправить, только добавив номер телефона в профиль, чего делать категорически не хочу. Такой вот дурацкий форум) И я не один такой кстати)
Встречный вопрос, а с какой стороны пленки конденсат? Но в любом случае, если у вас утеплитель заключен в пленку с двух сторон, надо дать пленке возможность проветриваться. Т. е. делать над и под ней вентзазор. Пароизоляцию, как мне кажется не делают со стороны холодного помещения, может там все-таки ветрозащита? Ну и как вы сказали у нас ситуации похожие, только у меня там, где холодно пленки нет вообще, а у вас есть. Правда я делаю все по наитию, начитавшись форума, пообщавшись с консультантом Гекса и с верой в здравый смысл, как оно будет на самом деле, покажет время.

 

Здравствуте, форумчане. Очень нужны советы знатоков по полу. Живём в панельной многоэтажке, 8 этаж (из 15). Вселились в новостройку 8 лет назад, в квартире был залит черновой цементный пол. Мы положили лаги, накрыли фанерой, сверху линолеум. Проблема - в квартире очень влажно, зимой доходит до 90%, летом лучше, с открытыми окнами живём и влажность падает до 60. Из-за этой постоянной влажности весь наш пол сгнил, фанеру уже меняли 2 года назад, была вся черна, рассыпалась в труху...сейчас решили менять весь пол, начинаем с кухни и не знаем как лучше сделать. Пол надо поднять на 5 см. Засыпать керамзитом и залить цементом? Муж беспокоится, что керамизит всплывает.
Что посоветуете, в условиях очень высокой влажности

 

Поскольку вы не на первом этаже - не рекомендовал бы делать запрещенные законом антисоседские основы (перекрытия (пола) -https:/www.forumhouse.ru/threads/248895/
(Упомянутая вами стяжка по керамзиту по Lnw не дотягивает до минимальных норм СНиП23-03-2003 - и вполне можете получить серьезные конфликты с соседями -читайте форум
"Клуб защитников тишины") Делалась такая по бедности государства в пору хрущевок-брежневок - нарушая нормативы минимальные снижения ударных шумов. Причем по законам физики для даже такого косячного варианта (если вы вскрывали такие полы) слой керамзита был в сумме с стяжкой гораздо выше ваших 5 см. Вы уж не старайтесь нарушить закон, права соседей и выйти на конфликт с соседями снизу? ) Спросите диплом инженера-строителя у того, кто предложил в многоквартирном доме сделать такой конструктив.
Если вы хотите уйти от деревянных полов -стоит посмотреть в качестве минимально подходящих под ваши 5 см -на неантисоседские разрешенные законом конструктивы 4-5 см стяжек М300 с армировкой сеткой на уровне 1/3 от низа стяжки - положенные по специальным 5-мм стеклохолстам с малым динамическим модулем упругости -АкуфлексКомби, Шуманет100 Супер, Техноэластакустиксупер, максфортестандарт.(по вспененкам тоже можно -минимальный норматив снижения Lnw в 20 дБ 8-10 мм пенофол, изолоны под 4-5 см стяжкой дадут, но...акустики неодобрительно относятся к такому варианту -..) Естественно, вы знаете, что из-за высокого динамического модуля упругости пенопласта он акустиками в конструкции "плавающих стяжек" не применяется.
Чтобы соседи не слышали просто шагов -таково строгое требование закона- СНиП 23-03-2003...
Разумеется, ваш инженер-проектировщик реконструкции вашего перекрытия кухни скажет вам, что под тонкие упругие прокладки по механизму их действия основа должна быть выровнена - не обязательно по уровню Земли (уклон допустим- потом нивелируете стяжкой) -, но чтобы не было выступов и ям.
Да, часть стеклохолстов выше односторонне пропитана гидроустойчивым составом - расчете на залитие стяжки.
И не забывайте посмотреть в Альбомах рабочих чертежей ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ условие отделения краев стяжки от стен той же или иной упругой прокладкой 5-8 мм и ГЕРМЕТИЗАЦИЮ и одновременно сохранение УПРУГОЙ связи по верху этого примыкания НЕЙТРАЛЬНЫМ силиконовым герметиком.
Но это вы уже видели в Альбомах ветки форума по звукоизоляции- пункт 4. раздела #1 FAQ той ветки - https://www.forumhouse.ru/threads/132930/
Замечание; Разумеется вы знаете с профильной ветки по звукоизоляции что ощутимую добавку по воздушным шумам дают только конструктивы с не менее чем 4-см промежутком, заполненным звукополощающим материалом ... - https://www.forumhouse.ru/forums/165/)

 

А без армирования нельзя?