Способы охлаждения жилища в жару

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

На сколько я знаю теплоёмкость воды всего лишь в 4 раза выше от теплоёмкости воздуха, поэтому получить с 1 куба воды 25000-50000 куб охлажденного до комфортной температуры воздуха ну никак не получить.
максимум 5 кубов

зимой они не будут выпускать тепло из дома.

 

Вчера в сельском доме на втором этаже, окнами на юг, повесил зеркальную пленку между окнами (наружным и внутренним). До этого в помещении вечером было 27, после - 25. Мелочь, а приятно. Еще есть мысль - с погреба, где 12 градусов, по теплоизолированному воздуховоду гнать прохладный воздух, но далековато. Метров 20. Надо попробовать... В полдень в эти дни в Киевской области было до 30 в тени...

 

А Вам 5000 кубов мало? Уважаемый оппонент, я рассуждал так. Один куб воздуха весит примерно 1,29 кг, что в примерно 775 раз меньше, чем весит 1 куб воды. Если температура воздуха на улице + 30 градусов, то комфортное нахождение в помещении без производства работ и без простуды от перепада температур - можно считать 25 градусов. Температура воды в скважине, как правило, около +5 - +10 градусов. Средняя температура +7. Разница температур между между водой поступающей в систему охлаждения и выходящей из нее (при противотоке и достаточно большом блоке радиаторов) либо низкой скорости воздуха = 30 - 7= 23 градуса. Т. е мы сможем, при удачном техническом решении и одинаковой теплоемкости, снять с одного киллограмма воды 23 градуса и охладить на пять градусов до 23/5 = 4,6 кг воздуха или 4,6/1,29 =3,57 куба воздуха. Теплоемкость воды действительно в 4 раза выше теплоемкости воздуха, отсюда количество охлажденного на пять градусов воздуха увеличивается в четыре раза. т. е 3,57*4=14,28 куб м воздуха. Т. о 1 куб воды поможет нам охладить 14280 кубов воздуха. Однако стоило ли огород городить без достижения максимальной эффективности системы? Загоните весь выходящий из дома воздух в противоток (труба в трубе) по отношению к вашему воздухозабору - на этапе до радиаторов охлаждения и вы сможете получить (при эффективности рекуператора от 50% до 70%) соответствующее увеличение обьема охлажденного воздуха, т. е. уже от 28560 кубов или при суточном потреблении 1 куба воды до 1190 кубов в час. При трехкратном воздухообмене - это 132 м. кв помещения. У кого помещение больше - возьмите 2 куба. . При наличии скважин - вообще ограничений по снижению температуры нет. Теперь, разделив это количество на нужное вам потребление воздуха - можете снижать температуру. Или я ошибся в арифметике? Конечно конструктив - внесет свои поправки. Как уже упоминалось - вентиляция должна быть заточена под такую систему. Впрочем, наверное, существуют и более современные системы.

 

Надо только не забывать про точку росы, иначе температуру снизим, а влажность резко повысим (а она летом и так иногда высоковата) и еще полы зальем конденсатом...

 

У меня не получилось закачивать воду в скважину. Может быть из-за того, что она не глубокая всего 6 метров.
Т. е. использованную воду надо куда-то девать. Просто выливать на грунт - болото будет.

 

Если выливать на большой огород 1 куб в сутки - болота не будет, а принимающую способность скважины надо считать. Если стоит фильтр - он может сильно сопротивляться столбу воды. У Вас получается давление около 0,5 атмосферы. если диаметр трубы, допустим 100 мм, то в саму трубу может войти всего около 60 литров до ее нижнего края, хотя, как правило - уровень воды выше нижнего края трубы. Значит вы можете закачать не больше 50 литров. Остальное - зависит от сопротивления фильтра, который скорее всего у вас есть. Скважина у вас, наверное на песок, а не на известняк. Фильтры на песок периодически забиваются (на известняк наоборот чем больше качаешь, тем меньше заиливается), поэтому от высоты скважины, т. е от давления столба воды на фильтр, безусловно зависит и способность скважины принимать сброс.
В питьевую скважину - сбрасывать теплую воду наверное не стоит. В ней могут завестись бактерии. Для этих целей может подойти - техническая на известняк. А САНЭПИД надзор не пожурит?

Кондесат будет. Куда ж без него? Сливать надо и изрядно... но будет он на радиаторах - теплообменниках. А с них, не в пример комнатным - можно и собрать.

Не надо, там мало холодного воздуха. Погреба не будет.

 

По всем пунктам согласен.

 

Если бы был забит фильтр, то дебит скважины был бы очень маленький. Качается вполне нормально.
Я хотел этой водичкой подогревать воздух в воздушном зазоре во внешних стенах для снижения потерь тепла зимой. А если выливать зимой на огород - большой каток будет.
Может, есть тут гидрологи. Объяснили бы, почему вода не хочет идти обратно в скважину.
Я, для себя, объяснил это странное явление так. Когда выкачиваешь воду из скважины - около трубы уровень воды понижается сильно. Чем дальше от трубы - тем уровень воды выше. Получается воронка с большой площадью фильтрации. Когда заливаешь воду в скважину - воронка не образуется. И площадь фильтрации маленькая.

 

По поводу охлаждения второго этажа. А если в ночное время гнать воздух от уровня земли (может немного выше) по воздуховоду в комнату? Поможет остудить помещение, как думаете?

 

Вот идеальный метод - Грунтовой воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом-2.
Проверено.
Причем, зимой нагревает, а летом охлаждает.

 

Если фильтр не забит, то видимо вы правы - у вас высокий уровень грунтовых вод. Следовательно - низ трубы отстоит от уровня далеко и при отборе вы откачиваете воду сначала из трубы - создавая давление воды на фильтр - значительно большее чем при ее наполнении. Т. е от низа трубы до уровня воды значительно больше расстояние, чем от ее верха. Вот вам и ваша воронка. Наварите трубу выше метров на 6 - будет уходить.

Конечно будет, если только не намораживать ее в кубы для холодонакопления. Так в старину, на лето - лед укладывали в подвалы под опилки - на все лето хватало... Ледник называлось. К стати, интересный способ накопления холода для охлаждения жилища летом. Только куда складировать эти сотни кубов намороженного льда?
Тема вообще-то про охлаждение. А зачем греть именно промежуток? И как вы это планируете осуществлять?

Снимите тепло с поверхности земли накопленное за день. Он (воздух) от земли, в основном, нагревается... Просто откройте окно и противомоскитную сетку не забудьте.

 

Очень просто. На внешней поверхности стены с небольшим зазором прибиваем тонкий слой теплоизоляции.
Вода, из одной скважины, подается в автомобильный радиатор и из радиатора уходит в другую скважину. Воздух вентилятором прокачивается через радиатор и в зависимости от начальной температуры этого воздуха либо нагревается, либо охлаждается.
Зимой, этот нагретый воздух, подается в зазор между стеной и тонким слоем теплоизоляции сверху стены, охлаждается и забирается снизу стены обратно к радиатору. В зазоре устанавливается положительная температура.
Летом всё наоборот. Охлажденный воздух подаётся в зазор снизу стены, нагревается и забирается сверху стены обратно к радиатору. В зазоре устанавливается температура значительно ниже, чем на улице. Стены дома работают как охлаждающие поверхности.
Кстати, из этого зазора можно забирать воздух для вентиляции дома. Тогда зимой уменьшаются вентиляционные потери, а летом получается кондиционирование.
Для расчёта теплового сопротивления этого прибиваемого слоя теплоизоляции и температуры воздуха в зазоре можно составить уравнение: Q1+Q2=Q3 (в соответствии с законом сохранения энергии),
где Q1 - поток тепла из дома к наружной поверхности стены под теплоизоляцией (теплопотери) = (tвн.-tст)/Rст.
tвн - температура внутри дома
tст - температура в зазоре
Rст - сопротивление теплопередаче стены
Q2 - поток тепла поступающего с воздухом от радиатора в зазор = dt*Cv*Vv
dt - разность температур воздуха на входе в зазор и на выходе из зазора
Cv- объемная теплоёмкость воздуха (Дж./м3)
Vv - объемная скорость воздуха (м3/сек)
или можно считать через изменение температуры воды в радиаторе (кстати, автомобильный радиатор при своей нормальной работе в системе охлаждения двигателя рассеивает огромную мощность порядка сотен КВт)
Q3 - поток тепла от внешней поверхности стены (из зазора) через теплоизоляцию на улицу = (tст - tул)/Rизол
tст - температура в зазоре
tул - температура на улице
Rизол - сопротивление теплопередаче прибитой теплоизоляции

Но, после того как фокус с закачиванием воды в скважину не удался, пришлось придумывать другой способ подогрева воздуха в зазоре. Я в "топливной независимости" создал тему на эту тему (https://www.forumhouse.ru/threads/143181/), если интересно, посмотрите.

 

я согласен с тем что куба холодной воды вполне хватит для охлаждения дома.
и возможность получить в сутки 5000куб конфортного воздуха с 1 куба воды мне более чем достаточно,
но и 14000 не 50000

 

Согласен - невнятно написал. Я же имел в виду - комплексное решение проблемы . И максимально возможное количество охлажденного воздуха при очень удачном решении с 2 кубов (по крайней мере, мне казалось, что про два я упоминал?). Впредь буду писать внимательнее. Конечно количество охлажденного воздуха будет меняться в зависимости от дельты t и только вода не даст обозначенного в 50000 куб - обьема. Но с двух кубов и с рекуператором и при дельте t =5 выходит - 56 000... Всегда хочется хочется верить в лучшее. .

Ваша тема, очень интересна. Мне кажется - в вентиляции стен - есть рациональное зерно. Подача низкотемпературного воздуха зимой в зазор любопытная идея. Конденсата на наружном утеплителе зимой - не будет?