Грунтовой воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Понял, Виктор, спасибо за подробное пояснение.
Скорее согласен, чем нет, но главный критерий - практика. Она все расставит по свои местам.
Есть несколько лет опыта эксплуатации у кого-то?
Особенно согласен про курьи ножки - глупость несусветная.... Вот как я затыкаю продухи на зиму.

 

Очень разумное решение для фундамента такого типа с отоплением теплоемкой печью.

В моем случае фундамент МЗФ (тип: финская утепленная плита) и решение только одно: вынос теплообменника за пределы фундамента.
Важно ! Площадь трубы (уже заложена) около 50 м2 и возможно увеличение, если эксперимент пройдет успешно , причем теплопередача происходит ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО за счет грунтового тепла
при этом не охлаждается ни фундамент ни подполье.
Имеется возможность установки в подающей трубе подогревателя воздуха, а на выходе монтаж кондиционера, что существенно расширяет возможности летом и межсезонье.

 

Вот здесь скрыта ошибочное понимание. Трубы опущенные на глубину метр и глубже будут гораздо дольше нагревать землю. Это объем земли, кубометры. А в вашем случае - плоскость. Естественно она даёт слабый эффект. Вы правильно заметили зависимость от влажности. Теперь оцените различие эффекта от земли, которая не только согревается воздухом, но и осушается его движением. Вы ведь собираете прохладу с поверхности. А затем добавьте массивы прохладной, влажной и ничем не осушаемой земли. Кстати прогретая, но не осушаемая земля способна накапливать больше влаги (закон термодинамики) и стало быть работать как теплообменник, а не изолятор . Так что эффект от грунтового теплообменника ГЛУБОКОГО заложения будет несравненно выше эффекта теплообмена с поверхности.
Я абсолютно уверен, что sim1 закопал не деньги а трубу, дающую их
Мои предположения подтверждают фактические наблюдения, описанные в другой ветке - https://www.forumhouse.ru/threads/31140/ (более точно, график - https://www.forumhouse.ru/threads/31140/page-3#post-920595). Посмотрите там динамику температур, уже существующего устройства.

 

Классные данные! Спасибо!

 

Две проблемы.
1 Обмерзание входящей трубы (труб) на входе в землю.
Даже Рехау никак не освещает эту проблему, оно и ясно в Европе нет (пока) таких морозов. У меня в земле сделано 2 тепловых отсечки из пенополистирола 50 мм. Первая по всей длине труб большого диаметра на глубине 1,5-1,8, вторая непосредственно вокруг входящих труб на глубине 30 см.(метр на метр) Тепловая отсечка может дать возможность углубляться на меньшую глубину, например у кого высокий УГВ.
2 Патогенная флора и фауна
На рисунке видно синей линией уровень который я могу заполнить в межсезонье дезинфекцией. Пользуюсь 5% раствором хлорамина. Небольшой запах можно удалить перенаправленным воздухом наружу, что никак не скажется на тепловом балансе внутри дома.
На каждую из трех труб сделал и опробовал фильтр из синтепона толщиной 5 мм давление в трубе упало незначительно. Ввиду дешевизны оных буду использовать против всякого гнуса.

 

1. Уверен, что все 200 мм вертикальной трубы не обмерзнет. Сужу по погребу. Чтобы сделать автоматическое обмерзание-блокировку вентиляции, для предотвращения промерзания погреба я забил крест на крест два гвоздя в трубу 70мм. Иначе все равно оставалось отверстие . Теперь в сильные морозы всасывающая труба вентиляции в погребе автоматически обмерзает и прекращает подачу морозного воздуха в погреб. Соседу показалось мало... Он сделал неутепленный горизонтальный загиб длиной см 15-20. У него температурный режим потеплее вышел. Ниже +3 не опускалось, а уменя и 0 градусов бывало.
2. Для борьбы с патогенами можно использовать трубы с добавками. Сейчас такие стали делать для водопровода, напорные. У нас в городе меняют на них старые металлические магистрали. Подороже, но здоровье это главное. Хотя конечно, такие трубы не исключают необходимости использования хлорамина.

 

Классные идейки! А что за загиб? Можете объяснить?

 

Не только в Европе, но и во всем мире нет такой проблемы. Это физика. При малейшем нагревании воздуха, воздух становится суше.
А вот если теплый воздух запускать в холодную трубу, то будут проблемы с конденсатом и даже с обмерзанием.
Для правильного распределения воздуха и уменьшения его скорости предлагаю диагональное подключение входа и выхода теплообменника.

 

Подозреваю, что вы немного ошиблись. Так делают, но только металлическую решетку (ваши два гвоздя) ставят не на всасывающей, а на выпускной трубе. Из погреба выходит влажный воздух и влага замерзает на решетке, снижая сечение потока воздуха. А загиб делается для того, чтобы конденсат тёк не в погреб, а наружу.

 

Очень хороший вариант, для небольшого или замкнутого пространства.

Лучевой вариант более приемлем с учетом дальнейшего увеличения протяженности теплообменника или режима переключения (например один луч закрыт и работают другие два).

 

Как то верится с трудом...

Мой вариант предусматривает разводку входящего воздуха в верхней части потолка по всему дому: пять точек, каждая будет регулироваться анемостатом. При этом воздух будет смешиваться более равномерно.
Если в одном помещении работает вытяжка (например санузел), то подача в эту часть вырастет.

 

Загиб трубы, подающей (тут интересно... может и отводящей так логичней, посмотрю) воздух в погреб, делается коленом длиной 15-20 см с двумя шглами под 90 градусов. Загиб устраивается снаружи погреба. Во время сильных морозов эта часть трубы отлично обмерзает и так-же отлично АВТОМАТИЧЕСКИ размерзает во время оттепели. Т.е. перекрытие доступа оч.холодного воздуха в погреб прекращается - возобновляется автоматически . Гвозди я использовал, потому-что труба уже была пристроена. Они служат дополнительными центрами для обмерзания (у меня труба 70мм и отлично справляются гвозди, сетка слишком уж тормозит движение воздуха), ведь металл лучше пластика обмерзает на морозе. Думаю еще пару вколочу осенью, чтобы температура не опускалась ниже +2 градусов.
Регулирование этой системы подразумевает использование метода научного тыка

Мне тоже не верится, что в доме без утепленного пола, но даже с утепленной отмосткой-цоколем можно ходить не в валенках...

А можно поподробнее про схему воздухообмена? Оч.интересно. Я планировал использовать в своей схеме вентиляции рекуператор выходящего-входящего воздуха, но предварительно пропущенного через подземный воздуховод. Эффективность будет выше и заморочек с чистотой воздуха не возникнет. Но тогда нужно двухсекционный рекуператор. Первая секция нагревает воздухом из под земли, вторая догревает выходящим. Вот такой вот супер метод я придумал... Только что . Прикольно, но эта неплохая мысль родилась в процессе написания... Форум рулит... и 200гр. хорошего домашнего вина 3-х летней выдержки

 

Схема разводки по дому достаточно проста. Но так как она еще только в голове готов выслушать критические замечания.

1. Подача воздуха через вручную регулируемые анимостаты -5 шт
2 Воздух опускаясь смешивается
3 В том помещении где работает вытяжка или печь обмен происходит более интенсивно
4 Электронный таймер: регулирующий 3 градации скорости (50, 120, 220 кубов в час), время (от 1 до 8 часов), ионизация (на фото) к нему подключен нехитрый блок GSM для управления по телефону
5 Вентилятор 40 Вт и ультрафиолетовая лампа 2Вт
6 Кондиционер 800 Вт с функцией осушения воздуха. 2500Бту подогрев и 2800Бту охлаждение.
7 Ну и главный потребитель воздуха: печь 20 кВт
Кто подскажет сколько требуется воздуха при сгорании одного килограмма дров буду очень признателен
Вся система мною по частям опробована в моем первом доме. Все работает исправно.

 

Публикую подсказку технаря не имеющего отношения к форуму. Спасибо, Игорь.
В варианте с мульти лучевым расположением воздуховодов имеется реальная возможность механической очистки (если потребуется ), чего не получится с диагональным или однолучевым-протяженным.

 

Интуитивно согласен, а считать лень.
Но и оснований не доверять тоже нету...