Грунтовой воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Я бурил приблизительно на 4м, ф150мм. Грунт - 3м глина, потом песок.
Пробурил 4 скважины в котловане для отвода дождевой воды из подвала-фундамента.
Использовал садовый бур среднего качества. Наращивал длину отрезками водопроводной трубы по 1,5-2м, Ф21мм, через стандартные резьбовые муфты.
Думаю можно и глубже до 5-6м. Проблема - вес увеличивается и гибкость трубы, если вышку-треногу для устойчивости и облегчения подъема можно и глубже продвинуться.

 

Цифры по годовому балансу брались: а) из таблиц выложенных здесь б) по памяти из климатических таблиц в) по общению с тепловиками из одной Питерской конторы, устанавливавшими СК.
Если остаются сомнения, можно посмотреть данные по расчётам для ГВС. У производителей, этих данных - сколько хочешь.

Про КПД СК, пользуетесь смзанной информацией. Дело в том, что КПД не првышающий 20% наблюдается у ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ панелей. Частенько, ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ панели называют Солнечныыми Коллекторами (СК).

sergey 8 ! Понял. Спасибо.

sim1 ! Тут такое дело, первый сезон это не показатель. При изменении условий, грунт стабилизирует свои свойства где-то через 4-6 сезонов. Стабилизация будет происходить со знаком /-/. В смысле свойства грунтового массива, будут ухудшаться. Произойдёт некоторое истощение поверхностного слоя (несколько метров). Это происходит в тех случаях, когда изоляции нет. В этой установке изоляция есть...
В моём понимании, аккумулирование летнего тепла в грунте, это в первую очередь - ликвидация "зимних потерь". И некоторое повышение температуры грунтового массива, относительно общего фона. Как-то так.

И в любом случае: не посылать ЖКХ ни в какую сторону(промелькнули тут недавно такие нотки).
И ещё один момент: Возможное превышение исходных в пост-561 и , было скоменсировано в конце того-же поста поправочным ПОНИЖАЮЩИМ коеффициентом, равным 0,1. 3 мегаватта получилось ПОСЛЕ умножения на этот "честный" коэффициент
.

 

Температура замерзания связанной воды в глине, как раз в диапазоне -1...-2 град. А вода, как известно, при замерзании (как и при испарении, и конденсации )отдает много тепла.
У меня на глубине 2,5м глина в начале лета имела влажность около 20%,
что, если я не ошибаюсь, соотвествует естественной влажности для грунтов лежащих выше уровня грунтовых вод.
Интересно, а если еще эту глину при засыпке ГТ еще и поваренной солью обильно посыпать, повысит ли это ее теплопроводность и на сколько отодвинет точку замерзания связанной воды?

 

У автора грунты чистый песок + 10-15% суглинки. Что дает возможность предположить о невысокой влажности.
...
Любая попытка чем-то обильно полить (посыпать) песчаные грунты. до первого обильного дождика...
.

 

Спасибо, ещё раз!
Возможен такой вариант:
Что здесь ГТ - надеюсь понятно (на скорую руку набросал).
А рядом с ГТ пробуренная садовым буром "скважинка". Пробуренная от дна траншеи. В эту "ямку" погружен полипропиленовый контур. Заполненый водой или очень слабым антифризом не дающим осадка (как вариант: 5-10% спиртовой раствор).

ЭТО ВОЗМОЖНО

или нет

 

Чем и хорош ГТ так это некоторой универсальностью .Зимой забирая тепло конечно охлаждаем окружающий земляной массив , но вот летом прогоняя через ГТ теплый воздух сбрасываем в него тепло - восстонавливаем тепловой балланс . Нельзя путать воздушный ГТ с жидкостным ( для теплового насоса и т.д ) . У последний в основном всегда работает на отбор тепла . Конечно буде стабилизация температуры , но знак минус будет не большим .Основный недовольства от ГТ возникают из за того что ожидают от него слишком многого. НУ НЕЛЬЗЯ С ПАРЫ ДЕСЯТКОВ МЕТРОВ ЗАКОПАННОЙ ТРУБЫ ПОЛУЧИТЬ КУЧУ ХАЛЯНОГО ТЕПЛА ! Ну а большинство народа именно этого хочет .

 

а каким способом будет двигаться жидкость в контурах?

 

Возможно, при некоторой, усложненной конструкции внутренних теплообменников.
Желтым выделен изолятор трасс хол-гор..

 

Именно этого автор и добивается: дешевизна, стабильность, отсутствие последующих затрат, универсальность.

 

Я так понял, что водные контуры нужны для лучшего теплоодмена с глубинными слоями. Смешивание двух систем вариант сложный и не эффективный.
Где-то смотрел, что для ТН с 3кВт эл.двигателем на котедж в 150м2 нужно 5соток под трубы, 0,5м между ними. или 200м суммарных скважин в 4 трубы.


Думаю что водяной ГТ эффективней воздушного, но не обойдется без дополнителных трат эл.энергии, поэтому вождушный предпочтительнее. Главное что бы был смотек.

 

Наверное проще увеличить протяженность (площадь) ГТ.
При смешанной системе невольно потребуется ТН (со всеми сложностями монтажа и обслуживания). Немаловажен алгоритм поднятия и сохранения температуры в районе ГТ, что в конечном итоге приведет к дополнительным затратам на этапе строительства.

К стати: самотёк (несмотря на падение Т-ры ГТ) работает исправно, а с завершением ВСЕЙ системы и поднятием температуры в "верхней" точке, уверен в стабильности :: ...

Для Ёжиков: Вот здесь Дедушка Мароз эту тему мусолит... https://www.forumhouse.ru/threads/90027/page-2#post-2301334

 

Спасибо, коллега...

ГТ исключительно из практических соображений
ВР не вижу альтернативы этому прибору ::
ТН для комплекта, что бы было о чем поговорить с умными людьми

 

Сегодня видел цунами в Японии,так там на коньке крыши(на всю длину) была горизонтальная труба.Если внизу трубы сделать перфорацию,мы получаем приемник теплого воздуха из щели под коньком,не остужая чердак.Качай куда хочешь,и,главное,можно сделать на готовой крыше,Не понравиться-снял!

 

Вот, что получится у автора с "верхним" забором воздуха в межсезонье.
Вместо допотопного вентилятора стоит ВР с функцией сглаживания температур.

 

А ночью тепло у него обратно на улицу попрет через такую дырищу?Чем будет закрывать?

Не вижу я здесь рекуператора.И зачем он нужен,входящий воздух охлаждать выходящим?