Дом 10х8 из бруса своими руками. Проект, эскизы, фото

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Видимо да, они чувствительны к форме искажений синусоиды.

 

Михаил, что то я не понял, у тебя ТА подключен по ЕЦ с котлом, а насос в этом круге для перемешивания воды сверху и снизу ТА?

 

А как определить зимнюю, на пилораме всегда скажут, что зимой 'косили"?

 

Если на улице зима, а брус свежий, то он зимний. Если познакомился и берешь у одного и того же, то он расскажет откуда лес и какой лучше. Я как то брал наоборот уже подсохший, если хорошо сложен был, то он ровным и остался, а свежий сильно крутить может в стенах.

 

Нет, ТА подключен к котлу без ЕЦ (только насос) через теплообменник. Вода в котле, теплообменнике и системе отопления 1,5 бар, а ТА открытый без давления.
Ржавая вода из ТА никак не попадает в систему отопления или котел.

 

Насосам будет плохо без нее. Плюс к тому же можно подключить маломощную технику, которая также требует синусоиды. На обычные ИБП можно подключать только энергосберегающие лампочки и комп.

 

Во многой технике, телевизор, комп и тд на входе стоит импульсный источник питания, которому форма везразлична, там по входу стоят диоды, которые делают постоянку, а дальше уже генератор на более высокую частоту. Это позволяет уменьшить габариты и вес источника, а увеличить диапазон входного напряжения.

 

А котловая вода связана с системой отопления, или разные контуры в ТА?
Угольник с ПЦ это опасно, хоть он и долительного горения, надо перезаложиться по бесперебойной работе насоса.

 

ага, пробовал. С начало ИБП делал из компьютерного ИБП, потом после неудачи (насос вибрировал, дизельный котел глючил) купил ИБП для отопления с чистым синусоидом.

 

Можно так и так. Выше уже расписывал за чем это нужно.

Два ведра угля сгорают за 2 часа, бесперебойник обеспечивает минимум 12 часов. Уже перезаложился.

 

У нас только на заказ делают п/м, размер - какой нужен, не пойму как определить свежесть леса, ну лежит бревно, зима, а когда его свалили, по запаху, по цвету?

 

На новогодние праздники начал утепление. За январь сделал полностью 1 слой 50 мм. Расход угля в -20...-30 сразу упал с 8 ведер до 6. Потом понемногу начал делать 2 и 3 слой.
Утеплял базальтовыми плитами плотностью 50 технониколь. Для крепления 1 и 2 слоя использовал дополнительно стеклопластиковые гвозди. 2 слой брусков делал поперек вертикально. Бруски крепил вперемежку на гвозди и саморезы.
В районе двери не утеплял, там будет утепленный тамбур.

 

А я думал ты на печи все спишь Молодец Миш!
Вопрос... на фотках ты не везде делаешь обрамление брусками оконных проемов... А к чему потом будешь крепить откосы ? К профилю окна ?
Ну и если садинг например...у окна будет заканчиваться доска сайдинга, а к чему ее крепить ?
Или это просто промежуточные фотки, а на 3 слое ты окна обрамил брусками ?

Для усадки не стал ничего мудрить ? (понятно что у тебя вся усадка уже прошла, особенно после того как ты дом пол зимы топил... дом сел от отопления ?)

Поделись мыслями !

 

Еще же будет 4 слой - вентзазор, к нему и будут откосы крепиться снаружи. А к окну крепятся через кекеже (или как-то так), в которые вставляются откосы. 4 слой, скорее всего, уже буду делать из металла - проще плоскость сделать чем из кривых брусков. Почему делал брусками - не нравиться сквозной металл через минераловатный утеплитель, крепить проще 3 слоя, да и 20 см многовато для крепежа, по-моему.

Ничего не стал делать, срубу 3 года уже. Два из которых он стоял под нагрузкой и год отапливался.
Над дверьми на 1 этаже с 17 см стало 6-7. Т. е. надо на 2 метра двери оставлять как минимум 12 см, или исходить из 6% усадки.

 

Только слил фотки с фотоаппарата. Как-то все некогда было.
Апрельские: доделал третий слой утеплителя - все слои с перекрытием швов предыдущего.
Последний слой пластиковыми гвоздями не забивал - гнутся они, сделал обрешетку под половину листа для вставки в распор, и так отлично держатся.

Закрыл мембраной Изоспан проф. На нее выбор пал, в основном, из-за заявленного производителем года стойкости к ультрафиолету. Пленку подпихнул в боковые пазы окна.