Как правильно сверлить. Выбор и заточка свёрел

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Просто Вячеслав, если хотите настроить обороты точно, то вооружитесь тахометром, это не такое дорогое удовольствие, он стоит примерно как десяток нормальных сверл, которые при неправильном выборе режима сверления можно запросто сломать или пожечь.
Вообще таблица дана не столько для точного выбора скорости вращения, сколько для примерной оценки картины. Известно, что максимальные обороты у большинства обычных дрелей на холостом ходу составляют 2800-3000 об/мин. Согласно таблице, нам надо выставить, предположим, 1000 оборотов. То есть понятно, что скорость надо понизить втрое от максимума (плюс немного добавить оборотов с поправкой на то, что под нагрузкой они упадут - ну, если нет константной электроники). Сделать это с точностью до "примерно" вполне под силу любому человеку - даже если он ошибется оборотов эдак на 500, то все равно сильно облегчит жизнь сверлу, которому придется резать металл на скорости, близкой к оптимальной, а не к максимальной, как это обычно бывает по незнанию.

 

Не забивайте голову себе высчитыванием оборотов. Все равно никогда не узнаете марку стали, никогда не узнаете качество и материал сверла. Кроме того для правильного режима резания важна не только скорость вращения, но и величина подачи (представьте, что на скорости 2000 оборотов Вы приставили сверло к детали и не давите - сверло затупится очень быстро). А вот величину подачи руками дрелью на такие скорости обеспечить невозможно, только если поставить в стойку и использовать рычаг.
Так что уж лучше режим резания определять по стружке, как тут уже советовали. Только стружка может быть и сливная (пружинками), а может и скалываться (крошками) это еще и от металла зависит. Главное чтобы она (стружка) была. А для этого обороты как можно меньше, а подачу как можно больше. Ну вот если по простому, то как-то так .

 

AlexRubin, да шучу я, конечно же.

 

Это не совсем так. Во-первых, вид стружки сильно зависит от углов заточки сверла, и самих режимов резания: обороты + усилие + смазочно-охлаждающая жидкость. Во-вторых, некоторые материалы в принципе никогда не дают "сливную" или вьющуюся стружку.

Для сверления твердой стали, а трубы для буровых, скорее всего слегка подкаленные, надо углы заточки режущей кромки сверла делать ближе к 90 градусам, можно в месте сверления слепить "ванночку" из пластилина и налить туда водно-мыльного раствора... Обороты при этом должны быть такими, чтобы не расплескивало ванночку.

Если в результате перегрева по сверлу пошла "радуга" или оно начало темнеть - то, как правило, такое сверло уже потеряло твердость: лучше его заменить и не допускать перегрева.

 

Я человек ленивый, по этому пошел бы по пути наименьшего сопротивления. Вариант первый, посложней. Для того, чтобы обеспечить подачу равномерную и гостированную требуется сверлильный станок. Поискать по округе, скорее всего на какой ни то автобазе остался. На нормальном станке скорее всего и система подачи смазки-охлаждения есть. Заливаем обычную солярку и вперед. Как выше было отмечено - главное подобрать подачу. Вариант 2! Ежели отверстия нужны не очень маленькие или размер их не очень принципиален (ну плюс-минус три мм.) предположим для заборных работ, проще прожечь дуговой сваркой. Хотя скорее всего отверстие тогда будет миллиметров 7...

 

Не стану создавать тему, вопрос схожий- Чем/как просверлить отверстие 130-150мм диаметром в стене кирпичного дымохода? Ширина кирпича стандартная- 120мм, красный полнотелый, тонкость в том, что дымоход сложен на глине, а снаружи нанесена сетка ЦПВС и оштукатурено клеевым составом. Вот фото:
Есть перфоратор, УШМ, дрель, сверла по бетону, алмазное сверло, диск алмазный, буры для перфаратора, нет коронки такого размера и "балеринки". Есть лобзик, может купить пилку для кафеля и им пропилить?
Что подскажите, как безопасно сделать (не хочется ещё дымоход ремонтировать в зиму)?

 

Дрелью!, тонким победитовым сверлом по диаметру много отверстий. И потом потихоньку молоточком и зубильцем. Получится аккуратно и ничего не испортится.

 

Игорь, это ж сколько отверстий придется сделать сверлом да и на глубину 120 мм? Ужас . Думаю в сторону лобзика, завтра пойду в гамазин гляну что там предлагають.
При диаметре оверстия 130мм и толщине сверла 6мм потребуется более 60-ти отверстий 120мм глубиной, это ...более 7 метров
Позвонил по объявлению "Алмазное бурение" сказали 2,5 тыр, после скоректировали до 2 тыр узнав, что толщина полкирпича...

 

А кому сейчас легко? . Володя, это же не долго . Глаза боятся, а руки делают . Перфоратором ты всю эту шамотную глину разобьешь. Лучше взять мало оборотистую мощную дрель для этого. Приезжай, я тебе и дрель такую и сверла дам . Лобзиком думаю у тебя ничего не получится.

 

Почему?

 

Хе, вы ещё не видели меня с лобзиком в руках. А перфоратор сверлением без удара та же мощная дрель и оборотов хватит и трещотка есть если зажмёт.
Да, мне еще крышу дырявить, те делать овальное отерстие для трубы в шифере. Вот там два приёма, диск алмазный+ УШМ, второй тонкие сверла+ зубило. Но опять же, под шифером доски обрешотки. Доски выпилю после отверстия в шифере, сначала сверху шифер, а уж потом снизу лобзиком доски.
PS: готовлюсь в празднованию, 3 дня как ни как будут, надо всё подготовить . Кстати, у меня сегодня днюха

 

120 мм однако . Сложно будет.

 

Сложно и...

Согласитесь, вещи разные...
Пилки, конечно, засадятся... Но попробовать, думаю, стоит.

 

Ща прикинем. Мощность лобзика 700ватт, ход пилки 26мм- маловато, пилка (первая попавшаяся в сети) - 70 мм + 26мм, да, надо длинней пилку .

 

Я вот про сверла по керамике подумал . Как они интересно по кирпичу пойдут . А так бы было гораздо быстрее по крайней мере половину пройти (короткие они). А потом можно и победитом.