Как правильно сверлить. Выбор и заточка свёрел

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

При сверлении рука должна быть крепкая и глазомер хороший, чтоб без перекосов шло.
Сверла хрупкие!
Но, без заточки 500 отверстий в уголке легко.
Лучше предварительно накернить, чтоб не елозить сверлом в пустую, стараясь попасть в цель

 

спасибо, так и делаю всегда

 

Сегодня наконец-то был в магазине. Смотрел что продают. В общем бошевские кобальтовые теперь тоже мадечайна. На 1\3 дороже чем бош HSS-G есть сверла от Dewalt серии extreme. Написано что якобы made in Germany. Попозже возьму протестить как они нынче по качеству.
Короче, по магазам продают сплошную ерунду и если начинать с нуля, то я даже не представляю как работать

 

Купил такие в Леруа - очень порадовали.

 

А есть еще проверенный, хоть и анекдотичный вариант: сверлить саморезами по металлу! На первый взгляд дико, но на практике саморезом за 2.5-5 рублей можно просверлить 5-10 отверстий в КОНСТРУКЦИОННОЙ стали 2-4 мм. Проверено! Конечно "разнообразие" диаметров никакое, но ничто не мешает рассверлить уже нормальным сверлом.

 

Добрый день,
Допустимо ли сверление коронкой с подачей воды в поризованных блоках типа поротерма? Я так полагаю после сверления все блоки снизу быдут заполнены водой полностью.

 

Поротерм спокойно сверлится на сухую. Просто, надо брать соответствующую коронку для КЕРАМИКИ или керамогранита или фаянса или стекла. И сверлить не спеша в безударном режиме.

 

Подскажите, какие сверла потребуются для сверления природного камня? Надо приобретать особые сверла или подойдут обычные по бетону?

 

Диаметр и глубина предполагаемых отверстий какая?

 

8-10-12мм, глубина от3 до 5 см.

 

Обычные по бетону. Типа таких, но не обязательно этой фирмы.

 

И мрамор природный камень, и гранит тоже. Только мрамор можно простым сверлом просверлить, а гранит и алмазным замучаешься. Вы бы указали какой камень.

 

Всем привет!

Провел два теста купленных у себя в городе новых сверел:

Тест №1.

Сверление высокопрочного болта М10, класс прочности 12,9. И болта М10 из нержавейки А2-70. Болты нарезаны на куски и просверлены на глубину примерно пять мм.

Сверлами сверлил на сверлильном станке в качестве СОЖ использовалась мыльная вода. Итак результаты:

Noname 6,0мм. HSS – затупилась режущая и поперечная кромка.

KETZU 4,5мм. HSS– практически не затупилось, может попалась сверлышко из партии с нормальным металлом, плюс сказалась хорошая заводская заточка. Незнаю... А и еще ни в коем случае его НЕ рекламирую!

АО «ИТО-Туламаш» (ТМ) 6,0мм. Р9 – чуть лучше, чем обычный Китай HSS (или Р6М5) также затупилась режущая и поперечная кромка.

Томский инструмент (ТиЗ) 6,4мм. А1 (класс точности) Р18 с износостойким покрытием – чуть-чуть затупилась поперечная кромка. Может на положительном результате сказывается повышенное содержание вольфрама по сравнению с Р6М5, плюс покрытие. По износостойкости близко к Р6М5К5 (ИМХО).

Твердосплавное карбид вольфрамовое сверло 5,0мм. ВК8 (92% вольфрама 8% кобальта) со стальным хвостовиком. На поперечной кромке появились мелкие сколы. Точить нужно на алмазном круге (его нет). Так как корундовый круг при заточке сверла дает мелкие сколы на режущей части. Есть предположение что виновато мини биение на сверлильном станке и на точильном камне... Плюс сверло сделано видимо с порошка с крупным зерном, либо сверление прочных сталей не его удел (за исключением нержавейки, цветных металлов и чугунов). Может брак попался – не знаю.

Тест №2.

Сверление кувалды.
Сверлами сверлил на сверлильном станке в качестве СОЖ использовалось масло (веретенка), сверление на глубину примерно пять мм.
Итак результаты:

Томский инструмент (ТиЗ) 5,3мм. HSS. HSS (Р6М5) – как обычный Китай HSS, затупилась поперечная кромка.

АО «ИТО-Туламаш» (ТМ) 3,3мм. Р9 – еле видный износ (практически нет).

Твердосплавное карбид вольфрамовое сверло 3,3мм. ВК8 (92% вольфрама 8% кобальта) цельное. Износ отсутствует.

Томский инструмент (ТиЗ) 3,2мм. Р6М5К5 – также износа практически нет, но результат лучше, чем у Р9.

Тесты не притендуют на истину в последней инстанции, просто может кому будет интересно...

P. S. Для себя решил брать сверла Р18 и Р6М5К5 – с твердосплавами ВК8 заморачиваться не особо стоит (ИМХО) так как они хрупкие и дорогие. Ну если только потом малого диаметра (0,5мм. – 2 мм), мелкозернистые ВК6М попробовать…

 

Не стоит даже пытаться сверлить такими дрелью.
Монолитный твердосплав, это фактически стекло, по хрупкости.
Вот в жестком станке, это другое дело.
Мне тут по случаю парочку таких на 15 мм. достались. Чистая Германия. Да еще и с внутренней подачей охлаждающей жидкости.
Это ФАНТАСТИКА!
На в три раза заниженных режимах (станок не выдержит предписанных) 36 мм. за 12 секунд.

 

В бытовых условиях составляет проблему симметрично заточить сверло на точиле, правильно, мне советовали - большим сверлильным станком давить - упёрши сверло в ломовую железяку и вращая в обратную сторону. Но такого большого станка не оказывается в бытовом доступе, как выйти из положения? Может быть использовать обычную дрель - да нагревать сверло факелом? Как симметрично заточить сверло?