Развею миф о монтажной пене, а так же о ее производителях

Вообще, деревянный дом садится 5-10лет. От 5 до 15см на этаж. В зависимости от материала.
Могу предположить следующее. Подсаживаясь, верхние бревна давят на окно. По скольку вертикальный импост (вертикальная перегородка) давит на нижнюю часть окна сильнее, то в этом месте пена нижнего шва продавливается больше, чем между импостами. Поэтому на лицо прогиб.
В целом, ставить пластиковые окна в деревянный дом без обсады - недопустимо. Никакой брусок, прибитый сбоку, роль нормальной обсады выполнить не сможет. Функция обсады заключается в скольжении по стене дома, при его усадке, сохраняя неизменным оконный проем. Да и вообще с пеной поторопились.
Перемонтаж поможет. Только уже нормальными, знающими людьми.
Пена тут не при делах.

 

Попользовал ещё soudal и пистолеты.
Зависит от того сколько держишь дуло на месте создания пены, какой напор.
Новый soudal тоже расширился сёдня, как тот старый soudal.

Когда убирал старую пену baumaster летнюю, заметил некоторую усадку, в др местах без усадки.

Чтобы был качественный шов нужно водить постоянно влево-вправо дуло пистолета по время выхода пены. Так края-крепления пены лучше образовываются.

Некоторые ставят пенопласт как прокладку в пене.
Я сёдня попробовал сразу пенить и всё вышло не плохо без всяких пенопластов.

Да этого на днях пробовал в той же межкомнатной двери penosil gold gun 65.
Пена временно, как стекло, потом пошло лучше.
Из-за смены баллона воздух образовался наверно внутри пистолета.
Даже в таком стеклянном виде пеносил мне понравился, как ложится.

В прошлый раз я писал про пеносил что выход был не полным.
Причина была в том что криво накрутился клапан, с виду баллон был прямой.
Потом снял баллон, повернул клапан прямо и дальше баллон стал работать, пена вышла полностью.

Промыл баллон soudal промывкой.
Так там клапан растворился частично быстро.
Стал как как резина гнуться. Благо баллон был пустой и выходили газы.
До этого просто промывал баллон пеносила gg 65 ацетоном и расвторителем, ничего не растворялось.
Это сильное давление из промывки так влияет на уничтожение клапана или что-то ещё кладут едкое в промывку ?

Заметил что soudal баллон вкручивается кривовато, это так принято у саудала ?
Три раза вытаскивал и снова закручивал специально. Закручивал правильно.
Penosil баллон прямо вкручивался.

Бывают в продаже зимние profflex green, vbh greenteq. Кто пользовал стоит ли брать ?
Или пеносил гг 65 лучше и его покупать ? Хорошо что везде есть голд ган 65.
Реже синий пеносил бывает в продаже.
И что плохо много барахла по цене пеносила и даже дороже пеносила.

Какая пена по вашему сильнее раздувается пеносил или саудал ?
Моё имхо, что пеносил меньше раздувается.
Нет возможности точнее сравнить между собой их.

 

Если зимой не ниже 10 мороза, можете использовать любую пену. Профлекс грин на мой взгляд, неправильно сравнивать с золотым пеносилом, если так хочется, можете сравнивать с синим. По цене пеносил стоит дороже.

Это абстрактное сравнение. Если например, сравнивать голдган 65 и саудал жёлтый серии Окна-двери, саудал раздует скорее всего больше. Если сравнивать саудал например 60 и пеносил синий - то возможно, раздует одинаково. Пишите конкретнее.

 

Или баллон другого производителя был или пестоль после промывки.

Криво клапан накрутился?)
Клапан не накручивается, накручивается баллон через адаптер на пестоль.
И криво он не может накрутиться. Тут по принципу кнопки ВКЛ/ВЫКЛ

Ну это вообще боевик!)
Я ничего не понял.)

Экзотика и явно не для зимы.

За рекламу БАН рискуете схватить.)

Еще от рук многое зависит, имхо важнее, чтобы первичное расширение было хорошее.
Судал получше будет в этом компоненте.

 

1. на фото веранда, у которой крыша держится на вертикальный стойках (вертикальный брус 100*150), какая обсада? Это каркасный тип строения в рамках оконного проема
2. на других фото есть обсада и ничего сверху не давит - результат тот же! Пост 610

 

На сегодня реально существует монтажная пена термостойкая скажем хотя бы до 400гр? Не то чтоб один раз выдержать и после разрушится наподобие как от УФ излучения, а длительно подвергаться нагреву могла.

 

@Builder777,
Если не секрет, что за процесс, при котором постоянный нагрев 400 градусов?
Олово плавится при температуре +230 градусов, свинец - при +327 градусов.
Напишите подробнее, что за задача по теплоизоляции? Если температура реально 400 градусов, то лучше смотреть материалы из другой категории.
Обычная пена начинает необратимо и окончательно разрушаться при нагреве в 123 градуса. Температура постоянного нагрева нежелательна выше 100 градусов. Если добавить антипирены и исключить из состава пропан-бутан, то можно продлить, в зависимости от характеристик шва, термостойкость пены, но долго она не протянет в таких условиях.

 

Не секрет конечно. 400 это я так для запаса написал, вокруг трубы (нержавейка) хотел запенить там до дерева недалеко (сразу замечу не у меня, так я бы не стал делать, но как говорится что имеем от того и исходим). В принципе они не подгорают Но труба горячая. Может 150-200 гр не знаю, но вода шипит испаряется, значит выше 100.

Ну есть же герметики чуть ли не больше 1000гр. держут, думал может и пену уже такую сделали.

 

Посмотрите расположеноие опорных колодок! Они должны располагаться по краям изделия и под импостами. На память ГОСТ рекоментует под импост (вертикальный естественно) устанавливать по две колодки на расстоянии от центра импоста. Я всегда ставлю одну колодку непосредственно под импост. Профиль у вас ламинированный, а сторона солнечная, как видно по фото, вследствие чего при его (профиля) нагреве наблюдаются температурные деформации (беда всего ламинированного пластика). Если колодки были расположены неправильно (обозначил красным цветом), то при учете деформации ПВХ от нагрева и под весом самого окна его и повело. Неоднократно встречал такое вследствие перевозке окон в сборном грузе (мало того, что поставят в фуру на неровную поверхность, так еще и поверх чего-нибудь накидают). На рисунке черным цветом обозначено где должны быть колодки на самом деле. (единственное по высоте они будут под подставочником, а не на уровне установки отлива).

 

Там тоже могут находиться опорные колодки. И кто это сказал что неправильно ?

 

Ну, с первой частью уже определились - это сказал я)

Специально залез в
ГОСТ 30971-2002 (который раз). Вопрос не в том, что можно то, что не запрещено, а в том, стоит ли.

Так вот из практики: армирование в лучшем случае 1,3 (с учетом того, что завод ВСЕГДА скатает допуск в 0,1), а, как правило и того меньше). Вес окна приличный, раз уж человек ламинацию взял, то там еще и пакет СПД, а то и стекло первое 6). Передавать нагрузку в данных точках мягко говоря не этично)

Рекомендуемое расположение колодок из ГОСТ прилагаю.

 

При чем здесь завод оконный ? Он армировку не катает, а ставит то что ему продали, а вот металлурги расскатывают как им надо, до минимальных значениях при возможном допуске .

 

Кстати, приложение
ГОСТ 30971-2002 обязательное (проглядел), так что это
ГОСТ сказал.)

 

Они могут там находиться, а могут и не находиться, результат все равно один и тот же .

 

А я и имел в виду металлургов. Поскольку опыт возврата целых партий обратно имели (благо склад и деньги позволяли), а у кого таких вариантов нет (попробуй в сезон вернуть партию, где скатали больше 0,1 - производство встанет) - вставляет то, что прислали и пишет робкие претензии, чтоб так не делали больше.