Заземление для дома

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Уже подумал, что пропустил такой документ.

 

При 2-х проводном питании нужно питать дом только по системе ТТ, ПУЭ 1.7.131, 1.7.132, обязательно с как минимум 2-х ступенчатой дифзащитой, в которой одна ступень должна быть с уставкой ≤30 мА!

Общее УЗО и обще групповые УЗО желательно на рабочий ток ≥63А! Перед обще групповыми УЗО 10 мА придется ставить обще групповой автомат, так как УЗО на 10 мА с рабочим током более 25А сложно приобрести. Как бюджетный вариант 2-х ступенчатой дифзащиты, после счетчика последовательно 2 УЗО 30 мА ≥63А.

Когда будет сухо то лучше всего сделать контур заземления дома!

Контур заземления дома при аварии подымает потенциал земли, грунта, возле дома снаружи, внутри, чем уравнивает, выравнивает разность потенциалов между землей (грунтом, полом, стенами), токопроводящими корпусами электроприборов класс защиты 1, сторонними токопроводящими частями здания, что позволяет более-менее в связке с СУП, ДСУП, СВП возле стены дома и в доме обеспечить безопасное напряжение косвенного прикосновения на время срабатывания защитного отключения или в случае если защитное отключение не сработает до устранения аварии.

На самый крайний случай нужно делать хотя бы бюджетное локальное заземление дома как минимум из 3-х штырей.

Такое ЗУ будет как маленькая часть контура заземления дома, что обеспечит хотя бы примитивное уравнивание, выравнивание некоторой части токопроводящих частей дома. В будущем, по частям или сразу, можно будет сделать полноценный контур заземления дома.

Расстояние ЗУ от стены должно быть 0,8-1 метр.


Все остальные варианты защитного ЗУ, забор и т. п. , безграмотны с точки зрения обеспечения уравнивания, выравнивания потенциалов в доме где в основном сосредоточены электроприборы и чаще всего находятся люди, животные и потенциально опасны во время аварии для людей, животных находящихся на улице, не говоря об том что через оборвавшийся и упавший на забор провод ВЛ с голым алюминием по мимо потенциала на заборе опасный потенциал будет занесен в дом при том что в доме все исправно!

Чтоб вписаться в санитарные нормы 2 вольта по косвенному прикосновению согласно ГОСТ 12.1.038-82, сопротивление ЗУ для системы ТТ с самой большой уставкой дифзащиты 30 мА, 100 мА, 300 мА должно быть, согласно формуле R = 12/(1,4 Iу) из ГОСТ 30339-95 / ГОСТ Р 50669-94, где 12 вольт меняется на 2 вольта, соответственно не более 47 Ом, 14 Ом, 4 Ом!

В первую очередь нужно делать защитное отключение 2-х ступенчатой дифзащитой! Если Вы сделаете только заземление, не сделав защитное отключение 2-х ступенчатой дифзащитой, и подключите к ЗУ электроприборы класс защиты 1 то сильно ухудшите существовавшую электробезопасность, так как в случае пробоя в одном из электроприборов класс защиты 1 опасное напряжение через провода РЕ появятся и на всех исправных корпусах электроприборов класс защиты 1!

Гофру нужно применять для внешнего применения, атмосферо и ультрафиолето стойкую!

Штыри к ленте нужны обязательно для стабилизации сопротивления ЗУ в самый засушливый и самый морозный период!

По нормам минимальный диаметр не менее 18 мм, по впадинам.

Пресловутый, вбитый в головы не опытных, треугольник это не 100% использование закапанного железа и соответственно большее сопротивление ЗУ чем можно было бы получить при том же количестве железа вбитом по прямой.

Нужно 0,5-0,7 метра.

Нужно минимум 2,4 метра. Так предписывает МЭК для обычных грунтов. Для лучшего коэффициента использования штырей расстояние между штырями должно быть не меньше длины штырей.

Скорей всего будет не достаточно для соблюдения санитарных норм даже для системы ТТ в которой самая большая ступень дифзащиты будет 30 мА и для которой сопротивление ЗУ должно быть не более 47 Ом! Переделайте хотя бы в виде три зуба, как описано выше.

Выше писал по этому поводу.

Правильно, при ВЛ от ТП с голым алюминием нужно питать дом только по системе ТТ, ПУЭ 1.7.59, технический циркуляр 23/2009, обязательно с как минимум 2-х ступенчатой дифзащитой, в которой одна ступень должна быть с уставкой ≤30 мА!

 

Почему нужно? Чем не устраивают 1,9 метра?

Опишите пожалуйста подробнее переход от 30 мА к 47 Омам. Заранее спасибо!


А "в общем" - не понимаю Вас: смысл повторно отвечать на вопросы уже разобранные и на которые дали ответ?

 

Это если только вас слушать.

 

Вообщем видится так.

Навес(типа беседки) будет обязательно. Копаю по периметру на штык траншею. Вбиваю 5 швеллеров. Свариваю лентой 40х5 между собой, засыпаю песком.

Выход с этого заземлителя веду по траншее к вводу в дом. Лента та же, 40х5 (или 50х4). На цоколе останов. Гайка + болт. Где-то на высоте 50 см от земли. Дальше медь 10 кв. по стене и ввод в дом, к щитку.
Покупать прутками. Резать пополам. http://mirmet.tiu.ru/p556739-lenta-dlya-zazemleniya.html.

Пойду к сварным как и что

 

Неа,всё не так траншею не на штык,а на два! Расстояние между уголками 1,8 метра или равно длине уголка.
Засыпать не песком, а землей, желательно трамбовать)
болт+гровер(или шайба такая) есть такой с четырьмя загнутыми секторами, если провод с цельной жилой+гайка.
И зачем по периметру беседки!? Она-то чем виновата)

 

У меня столько свободного швеллера нет

Может между швеллерами забить уголок 50х50?

 

У вас вроде 5 уголков было сделайте уж сбоку где 14м написано или со стороны ввода.
Вот два варианта и при обрыве провода никакого заноса потенциала не будет, главное соединение в заземлением и его выход изолировать от попадания провода. а так замучаются эти 220В пробивать 0,5 метра земли и заносить потенциал в дом по РЕ)

 

Так?
И оставлю беседку в покое.

 

Можно ваш вариант только не углом, а линией влево, как у меня серым нарисовано. Полосу тогда можно поширше купить Где-то вычитал что увеличение сечение в 2 раза уменьшает сопротивление только на 10%(в плане заземления) так что просто шире и толще( от вашей ссылки), если найдёте.)
Над вводом(т.е. выводом из земли и местом соединения с проводом PE заземления )можно деревянный каркас поставить ,типа ящичка, чтобы уж провод никак не попал при обрыве.

 

Все здорово, только там, где серое, у меня дренажная канава. Сыро всегда. Это нормально?

 

По теории да, ржаветь будет быстрее, но проводимость лучше )
Там только надо где мин 0,8м от дома,если не проходите тогда вдоль стены где 14 метров или никак?
Ушел до вечера)

 

Канава в метре от фундамента. Ржаветь - ну и хрен с ней, пусть ржавеет. Можно покрасить хамерчего-то, короче по ржавчине.
Хватит лет на 15 - уже хорошо

Забью кувалдой 3 арматурины двухметровых. d18-20 Куплю один хлыст на рынке, там распилят на 3 части.
Ленту потолще буду брать и тоже метров 6. Поворот к цоколю сделаю и тут уже гайки, болты. Меди надо будет всего три метра.
Что-то мне уже нравится:: Можно за день сделать.

 

Так и есть. Очень слабое влияние. Основное влияние оказывает длина электрода и удельное сопротивление грунта.

Нееее... краска диэлектрик... вы заземлитель будете от грунта изолировать

 

Арматурина (некрашанная) забивается на 1,8м в глубину. С учетом того, что горизонтом будет дно канавы.
Таких три. Лентой соединяю сваркой. Зачищаю окалину болгаркой и крашу, что торчит над землей. Соединение с медью зачищу, соединю, потом литолом. Закрою пластиком.
Где проблемы?