Помогите с фундаментом

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Просто у нас там нет опирания, а премвкание не получилось, потому что кирпичная кладка сдвинута влево. Пенопласт нужен, как утеплитель, чтобы потом в углу не был пол холодным.
Хорошо если мы будем связывать плиту с кирпичной кладкой и плитой перекрытия (просверлим перфоратором дырку) с помощью арматуры и потом заливем бетоном этот промежуток, то как часто надо ложить это арматуру (с каким интервалом)? Что посоветуете?

Думали загидроизолировать ленту, Считаете, что это излишне? Убрала.

Хорошо, спасибо за подсказку, УЧТЕМ.

Опять же подумали защитить поротерм от каких-либо внешний воздействий. Считаете, что это тоже излишне? Убрала.

Нет полоса не случайно появилась. Все также перестраховываемся. Убрала.

Делали это для того чтобы, как то организовать западающий цоколь и чтоб облицовка на чем то то стояла (в нашем случае на выступающем цоколе)
То есть цоколь сделать вровень по внешней стороне (ширина ленты 55 см., а кладка получается в 2 кирпича – 51 см, остаток 4 см.). Но тогда как организовать западающий цоколь, не пойму? Перерисовала.

Просто насколько знаем по требованиям ГИ должна быть 20см над уровнем земли.
Просто если разместить под цоколем, ГИ будет под землей, там же отсыпка справа и слева, и вроде как толку в ней абсолютно никакого, или я не права. Передела посмотрите.

ГИ убрала, а что туда вместо нее положить, или ничего не надо?

А не будет он дополнительно создавать нагрузку на бетон, ведь мы так и переживаем что у нас лента по высоте всего 1,3метра (1,1 м под землей, ну и 20 тоже будет под засыпкой)

10. Еще добавила кладочную сетку в 2 местах. Правильно?

 

Еще вопрос а отмостку надо утеплять?


Кстати, тот кто нам делал эскизник предлагает на пол вместо слоя керамзита, положить одну из разновидностей пенопласта в толщину 5 см. И будет вам счастье говорит.

 

Как так нет? Вы хотитет сказать что плиты не лажатся не на одну наружнюю стену...
Посмотрите еще раз на план фундамента и расположение плит.

Либо равномерно раздвинут плиты, либо замонолитить это место.

Не нужен -у вас утепление по верху плиты и соответственно нет никакой разницы какой температуры она сама будет, важно что она отделена от внутреннего помещения утеплителем.
Чтобы это увидеть "на пальцах" раскрасьте все материалы в соответствии с их теплопроводностью (красные теплее, синие холоднее) и посмотрите через какие места может идти промерзание. Есть конечно и спец прога (Элкад), но разбираться с ней будет излишним.

Не так нарисовали: дырка тупо пробивается сверху ломом в пустоту, туда опускается конец арматурины как либо изогнутый а-ля якорь и монолитится там. У вас же нарисовано вбитая сбоку арматура -при усилии её просто выдернет оттуда.

Если често, то точно не скажу. Чисто от себя -через 1-1,5м. Где то была фотка, но так сразу не найду.

Конечно лишнее -ведь снизу все равно будет влагу сосать. Если уж и деоать ГИ по по всей высоте фундамента и то если под подошвой она тоже есть.

Стандартно для всех заглубленных фундаментов.

Конечно лишне, он уже и так на достаточной высоте от земли.

лишнее

ну и всё нормально получилось.

как нарисовали -правильно. Лучше кирпич отделить от ленты чем соблюдать это правило.

ничего не нужно. Но не забудьте о продухах в цоколе чтобы было проветривание подпола.

Плотность теплоизоляционного =около 400 кг/куб м что примерно равно плотности керамзита. Лямбда примерно равна 0,15 (с учетом ест влажности) а у керамзита 0,2-0,25 (думаю вы уже в курсе что это за показатель).

Незачем в данном месте. Вот где нубет опирание плиты -там под плиту под последний ряд кладки нужно.


На счет утепления пенопластом: у меня просто к нему предубеждение (ИМХО -Индивидуальное Мнение Хрен Отговоришь) -ну не убеждают меня доводы что он безвреден. Если решите использовать всетаки пенопласт, то лучше используйте ЭППС (он хоть на порядок менее вреден и более долговечен) не менее 100мм. Т.к. плиты сверху не ровные, то сначала выровняйте либо стяжкой, либо тонким слоем сухого песка перед укоадкой ЭППС чтобы под ним не оказалось ни в коем случае никаких пустот (даже в 1см -это кажется маленькой щелочкой) -иначе потом он просядет и стяжка может лопнуть.
Если будут теплые полы, то толщину ЭППС нужно увеличить до 150ммм.
В принципе можно и комбинировать, например 150мм керамзит + 50мм ЭППС (кстати керамзит и основу для ЭППС выровняет).

 

С учетом Ваших замечаний перерисовала рисунок. Осталось несколько вопросов:
1. Не получился западающий цоколь
2. Утеплила отмостку, не знаю правильно или нет?
3. Плиту сдвинула на стену, но тогда остается зазоры около 5-6 см между плитами перекрытия, я так понимаю их надо монолитить- это как, просто залить бетоном ...?
4. Кладочную сетку сделала в одном месте
5. Гидроизоляция нужна между плитой и кирпичом?

Ну вроде все, Спасибо вам за то что помогаете.

 

1. Да и фиг с ним -главное не выпирает и ладно.
2. Бесполезное утепление, т.к. промерзнет быстрее по пути стена-цоколь-монолит нежели через землю.
3. У вас до этого примыкание было почти правильно нарисовано (ну только пенопласт надо было заменить на раствор), а теперь совершенно не правильно (боковую сторону плиты совершенно незачем заделывать в стену -зачастую это даже вредно). Если же вы пытались нарисовать не примыкание а опирание, то нарисовали правильно. Не путайте где примыкание (боковая длинная грань), а где опирание плиты.
4. +
5. Если имеете ввиду между плитой и нижним кирпичом, то да, если между плитой и кирпичом вокруг плиты, то нет.

Рисуете хорошо

 

Вы правильно поняли, я решила сделать не примыкание, опирание по длинной стороне плиты на цоколь из кирпича, но при этом тогда остаются зазоры между плитами по 5 -6 см, которые надо как-то заделывать.
Или же все таки мне сделать примыкание, но без пенопласта? Как лучше-то не понятно.
Можете сказать какие плюсы и минусы того или иного варианта расположения плиты перекрытия по длинной стороне. Что лучше опирание или примыкание?

 

Делайте примыкание как раньше рисовали, только вместо пенопласта забить раствором. Опираться плита должна только концами, т.к. рассчитана конструктивно на это. Можно конечно обычно опереть и на 3 стороны (ну если уж плита не лезет по ширине), но без особой надобности это ни к чему. Кроме того на много легче забить бетоном один примежуток вдоль стены чем несколько между плитами (как у вас получается по 5см).
По сути тот промежуток, что у вас полачается при примыкании (ну там где вы хотели пенопласт засунуть) можно и кирпичем закрыть засширив в этом месте кладку. У меня например когда плиты положили, пришлось и плиты немного раздвигать (на 5см) и все равно вдоль стены щель см 15 оставалась -так мне кросто кладку там на пол-кирпича выпустили чтобы с бетоном не мучатся и всё.

 

Я решила сделать по другому.
Я сдвинула всю кладку цоколя на внутренний край фундамента, как раз по проекту получается вровень с плитой перекрытия, и тогда не надо монолитить зазор между цоколем и плитой перекрытия.
Размеры указала. По внешней стене выступает фундамент порядка 4 см по нему сверху заливаю отмостку и все.
Добавила еще продух в виде трубы в кладке цоколя. Ну вот наверно и все с фундаментом. На этой недели начинаем выкладывать. Думаю что мои рисунки смогут пригодиться посетителям на благо общего дела. Спасибо.

 

Нормально.
Анкеровку плит правильно изобразили.
С отсутствием зазора между плитой и цоколем поаккуратней -вдруг не влезет, лучше оставить для разгонки см 5 -замонолитить совершенно не проблема, а вот если плита не влезет....
Трубу для продуха не нужно использовать -у вас ведь кладка а не монолит. Кроме того диаметр её маловат для толстого цоколя и из-за аэродинамического сопротивления (наверное странно слышать такие понятия при строительстве?) будет плохая вентиляция. Продухи делайте в 2 кирпича высотой и кирпич шириной (20*25см).
Еще вам повод подумать: есть смысл заменить в верхнем ряду цоколя один наружний кирпичик на облицокочный положенный торцом -ка лучше будет связка в месте перехода от цоколя к стене с облицовкой. Понятно написал или нарисовать (хотя это видно в моей картинке)?


И стяжку отделите от стены тепловым зазором. Для этого можно изолон 10мм использовать -потом закроется плинтусом. Или еще подложки под ламинат из тонкого 5мм ЭППСа в 2 слоя можно использовать. Просто перед стяжкой закрепить эту полоску к стене. Стяжку не забудьте армировать.
Стену тоже армировать для связки поротерма и облицовки. Дополнительно армировать под окнами (в последнем ряду) по 50см в каждую сторону.

 

Если торцом делать, то торчать ведь сильно будет?

Изолон нарисовала.
Стяжку заармировала.
А через сколько блоков поротерм ложить сетку. Каждые 3 блока?

 

Почему? Делать вровень с олицовкой, замените один кирпич коколя положенный плашкой да один кирпич облицовочный положенный торцом. Опять не понятно?

Еще бы увидеть -с картинкой чето не то.

ДА. Посмотрите альбомы техн решений производителей -там это точно есть. Связыват не нужно кладочной сеткой на всю толщину стены -достаточно см на 10 в основную стену или вообще согнутой тонкой арматурой -тоже наверняка есть в альбоме техн решений (по ГС точно есть, а ТК я особо не юзал, но разницы в этом вопросе нет).

 

Вот рисунок. Правильно?

 

С кирпичем -именно это я и имел ввиду. Только второй кирпичик как-то некрасиво лег -может еще 1/2 плашкой влезет до плиты (только его тогда в середину кладки) или задвиньте второй до плиты а между ними просто раствором забить (можно и бетоном).
Может раньше не рассмотрел -у вас анкер от плиты вертикально в цоколь воткнут -не представляю как это будет в реализации -обычно этот крючек не вертикально, а горизонтально в кладку заделывают.
Изолон под всю стяжку конечно можно, но дорого будет -можно его только около стены в качестве термошва.
Армирование рядов сеткой вы нарисовали широкое -но надеюсь поняли что это не обязательно, достаточно "якорей" из 4мм прутка -поищите как это делается -скиньте потом.
Кирпич то какой -одинарный или полуторный? Какой будет в качестве облицовочного?
И еще: модет имеет смысл наружний ряд кладки над ГИ полностью из облицовочного выгнать, а облицовку камнем только той части что ниже ГИ? В принципе не критично, но как-то более законченно и логично -хотя тут по желанию. И еще нужно внешний вид в этом варианте нарисовать -увеличится высода кладки до окна и может не очень красиво получится в плане пропорциональности.
Цоколь всётаки внутрь сильно не сдвигайте -я уже говорил про плиты и + чтобы отмостка не легла на выступ ленты (иначе может корежить).

А в целом у вас уже почти альбом технических решений получается -молодец. Обязательно просмотрите решения от производителей -если что подойдет скиньте сюда.

Удачи.

 

У меня выполнен монолитный ленточный жб фундамент и цоколь (без подвала). Стоит задача выполнить горизонтальную гидроизоляцию, чтобы отсечь влагу цоколя от стен. Подскажите пожалуйста:

1. какой марки рубероид лучше использовать, чтобы его свойства не нарушились от давления кладки и были по долговечности соизмеримы со сроком службы здания?
2. по технологии укладки рубероида для горизонтальной ГИ:

• нужно ли обрабатывать праймером цоколь перед монтажом рубероида
• на сколько рубероид должен выступать за края цоколя
• рубероид монтировать паяльной лампой без всяких мастик или просто клеить холодной мастикой
• нужно ли чем-то покрывать верхний слой рубероида прежде чем монтировать на него стены?

Спасибо

 

Обычный рубероид (без насыпки, поплотнее) без всяких мастик и приклеиваний в 2-3 слоя положить и всё -стоит на всех советских постройках. Стеклогидроиззол (самый дешевый подстилающий вроде) -понадежнее будет.