Печь с котлом водяного отопления

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Да, извиняюсь, допустил не точнось, я первый рас рисовал в этой програмке. На щёт конденсатора, он не обизательный, но и не мешает. Спасибо что заметили! На визуальной схеме я проводки нарисовал правильно.

 

Если подключать к блоку управления насосом, то нужно что бы выходное напряжение трансформатора было в пределах 13-13.8 V

 

Есть термореле на динрейку
Температурное реле (терморегулятор) ТР-М01-1-15
Возможно это решит проблему включения насоса при определенной температуре. Цена вопроса 1500р.

 

Но

такой термометр должен непосредственно в трубу (подача-обратка) вмонтирован и место установки ограничено,

а вот это мне очень нравиться только есть ли у нас в продаже (я имею ввиду в нашей деревне)

 

Из котельной труба шла вверх к расширителю, от него верхняя разводка. На трубе идущей к радиатору на кухне и стоял похожий термометр. Сидишь, пьешь чай, посмотрел на термометр, ага, падает температура, пошел подкинул уголька.

Их делают в Питере. Ссылочку отправил в личку. Там есть все реквизиты.

 

Хочу поделиться своим опытом
экспресс расчёта котла.
в своей практике применял различные теплообменники скелеты и чемоданы.
для того чтобы создать комфортную температуру в доме необходимо расчитать мощность котла. обычно 1 квадратный метр нагреваемой поверхности котла равен 10 кВт. проще говоря на дом 100 кв. м необходим котёл мощностью 10 кВт
Котёл "СКИЛЕТ"
Скелет обычно выполняются из круглых или профельных труб, ф-от 32 и выше, при применении меньших диаметров трубы получаеться маленький объём воды в теплообменнике (быстро закипит) в среднем 1 кВт = один литр воды (плюс минус 200-300 мл.) обычно пременяют трубу ф-54
Расчет площади трубы.
Для расчета площади трубы круглой,
формула: S = 2*П*Дмп*R,
где S –искомая площадь в кв. м.,
П = 3,14, Дмп – длина трубы в метрах погонных,
R – радиус наружный в м.
Чтобы рассчитать площадь трубы квадратного сечения в кв. м, умножьте ее номер (ширину одной из стенок в мм) на 0,004 и на длину трубы в метрах погонных.
Для прямоугольной трубы надо сложить параметры ее высоты и ширины (в мм), после чего умножить их на 0,002 и на длину трубы.
Для более точного расчёта котла нужно учитывать вид топлива, время горяния, температуру и...
Котёл "ЧЕМОДАН"

я надеюсь что Шура не сильно будет ругаться.

по принципу скелет выпускают более мощные котлы НИИСТУ, ЗИО, НР ...
http://dlyakotlov.ru/website/index.php/niistu-5

 

"Чемоданы" делают из метала толщиной 4-6 мм. различной длины и высоты, толщина щеки обычно 40-50 мм. Если чемодан установлен близко к стенке с минимальным зазором, то стенка нагреваться не будет. в этом есть свои плюсы и минусы.
На мой взгляд чемодан должен быть установлен выше колосниковой решетки на два ряда.
Если чемодан занимает весь объём топки то не исключено что на стенках котла, каналов печи, и дымовой трубы появиться конденсат, излишняя засаженность и плохое горения топлива, всего должно быть в меру.
"Скелет" и "чемодан" должен быть установлен с небольшим уклоном для предотвращения скапливания в нём воздуха.

 

я имею ввиду не вновь построенные печи с котлами, а те печи которые уже имеются и в которые хотят вмуровать котёл, в таких случаях не всегда можно что-то придумать.
Раз такая пьянка пошла! объясните пожалуйста чем отличаются стальные котлы от "скелетов и чемоданов" которые вмурованы. К примеру в шведку или любую другую печь? тот-же метал, тот-же расчёт, тоже топливо.
А по поводу что в топку ставить нельзя вы конечно зря так категорично, таких котлов по России наляпано море, живут пользуются, да хреновое кпд, да не удобно это все от не от хорошей жизни.
Спасибо!

 

Скромно замечу -у всех котлов промышленных -"котел в топке" или котел вокруг топки
и колосники из труб-тоесть кабы "скилет " кольцевой, снизу колосники-трубы
или чемоданы после перевала
у тт котлов температуру обратки рекомендовано в 55-65 градусов- чтобы не засаживался

собственно в этой теме и обсуждаются котлы -только самодельные
для повышения кпд к промышленным котлам типа кчм и дымок давно придуманно кирпичный трехходовой щиток устанавливать- чтоб тепло в трубу не улетало

тоесть шведка с котлом в топке есть практически идеальный тт котел
а размещение котла в топке позволяет его делать меньше на требуемую мощность=тк в топке нагрев излучением еще, а не только газами как в щитке

зы -участникам спасибо большое, очень интересная тема и материалы

 

Хотел об этом написать чуть позже ну да ладно
https://www.forumhouse.ru/threads/130301/page-4
Температура как раз та которую доктор прописал, доп теплосъём.

 

При таком размещении котла, как обычно это делается в шведках, т. е. в виде футеровки, горячими газами, котёл практически не нагревается, да и от углей, он закрыт, ещё не сгоревшими дровами. Максимальная теплопередача котлу, начинается во второй половине протопки, когда дрова почти полностью обуглятся, но и тогда, угли, прижатые к холодным стенкам такого котла, притухают, и в определённой степени, экранируют котёл от излучения от горящих углей. Ещё одним отрицательным моментом, является то что в этих "холодных" зонах притухших углей, проходит сравнительно большое количество воздуха, без горения, что ещё больше охлаждает котёл. В результате, КПД традиционного "дипломата" в шведке, не слишком высок, к тому же, теплоотдача на такой котел, заметно прекращается ещё до завершения протопки, по причине всё того же проветривания избыточным воздухом, на стадии догорания углей, тогда как котёл, правильно размещённый в колпаке, продожает получать тепло не только на всех этапах протопки, но и после неё. на практике, известны случаи, когда температура теплоносителя, держится в течении часа после протопки.

 

Всё это конечно хорошо, если печь делаешь заново и сам, так как услуги печника + материал = хороший покупной котёл и кпд соответствует и заморачиваться не надо.
Я не знаю как дрова, а про уголь скажу. у меня ёмкость всей системы литров 120. после подноса спички и до температуры 75 гр. (стоит датчик) в пятой батареи по счёту от котла (всего 9) 62 секции. при температуре за бортом -20 проходит от сорока минут до часа, всё смонтировано в варочной плите.
А про то что температура носителя в колпаке держится и воду греет у меня есть сомнение, если только воды в системе немного.

 

Температура в топке не может быть равна сто градусов -дрова гореть не будут

посмотрите котлы рожек (rojek) допустим -лучшие вроде тт без примения наддува -топка и колосники с водой
в окружении воды кроме дверцы - грят отлично работают
смешные котлы дымок, яик, дон, кчм -надеюсь все видели?(колпаками в них даже не пахнет)- по теории
vic_ag64 они вообще неработоспособны

и по моему эта тема не для спора - а про котлы в печах

а про дипломат уже сказано -он повыше колосников на пару кирпичей
или вариант за перевальной стенкой

 

Хороший, фирменный дровяной котёл, стоит гораздо больше грамотно сделанного самодельного, это проверенный факт.
Народ это знает: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5493&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=

 

Почему не работоспособны? При наличии кочегара, очень даже ничего. В общем спор не стоит выеденного яйца. И у того и у другого способа установки котла, есть свои плюсы и свои минусы.
Плюсы котла в топке (правильного и правильно установленного, что бывает очень редко) - быстрый нагрев, меньшая металлоемкость (стоимость). Минусы - низкий КПД печи (по дыму), малая аккумулирующая способность (затопил-жарко, прогорело-холодно), повышенная возможность засерания дымового тракта. Плюсы котла в дымовых каналах - высокий КПД печи (по дыму), приемлемая аккумулирующая способность (затопил-тепло, прогорело-тепло), возможность использования дымовых газов после котла для дальнейшей рекуперации. Минусы - длительный выход на рабочий режим, высокая металлоемкость (стоимость), больший расход материалов (стоимость). Более современные котлы, используют (в основном) второй вариант, соответственно устаревшие и примитивные первый.