она - необходима! есть много вариантов, как её следать ( в торце проёма: шип-паз или паз-шип), можно из одной детали, можно (как в нашем варианте, см. ссылку в #33) из бруска и доски..., но она - нужна - безоговорочно в домах из бруса, которые усаживаются, и что бы держать проем в плоскости и для связи стены. Не забывать оставлять для усадки места достаточно... На собственном п римере: жесткость стены в близи с проёмом увеличивается , а вообще-то про окосячки и обсады столько замечательных тем на форуме...МЫ все изучив - смогли побороть боязньи все получилось - отлично
Я не советую. Просто анализируя отзывы по вариантам окосячки с шипом на стене и с пазом на стене на форуме, обратил внимание, что большинство почему-то советуют делать на стене шип. Аргументируя, что так правильнее. Хотя на мой взгляд это более трудоёмкий процесс, требующий большей точности в изготовлении, и менее надёжный в результате. Вот я и пытаюсь понять, в чём действительно преимущество этого способа.
Сижу, рассуждаю: шип сделанный в стене с двух сторон удерживается от разъезжания двумя сторонами П-образной окосячки - у стены в два раза меньше возможности "уехать", но это сложнее по исполнению! А стена с пазом внутри удерживается только одним бруском или окосячкой с Т-образым шипом. Т.е. где-то два к одному по прочности - шип на стене с П-образной окосячкой надежнее.
Шип на стене сделать гораздо легче и быстрее, чем паз. Циркуляркой или цепной пилой(сложнее выдержать глубину) делаешь пропил, потом с торца просто "отсекаешь всё лишнее",как говорил Микеланджело
Не совсем так. Брусок внутри стены при попытке сместиться какого-либо бревна работает "на срез". При попытке провернуться внутри паза (в брусе окосячки) шип на стене работает как клин, и может просто напросто этот брус расколоть вдоль. Попробуйте топором перерубить полено поперёк, или расколоть его вдоль. Что легче? Зато потом делать паз в брусе надо, точно выдерживая размеры.
У меня окосячка с бруском внутри стены. На одном окне его (брусок) стена переломила и всё-равно изогнулась как ей надо. Выправляли и вставляли новый брусок.
Делаем разметку, циркулярку на нужную глубину, делаем два крайних пропила. Потом, ничего не меняя на пиле, делаем как можно больше пропилов внутри будущего паза. Затем всё это дело выбираем стамеской. Готово.
Ну Вы сравнили! Ведь шип не на клин и в паз не заколачивается, к тому же он в ходе наоборот станет ещё чуть меньше. Соответственно, каким образом он может расколоть "косяк"? А если он ещё и из бруса 120*300, думаю потребуется долго шипу бухнуть, чтоб косяк треснул! При монтаже железной двери это особо ясно! Где крепление, а точнее к чему, будет прочнее? К доске 50*250 или брусу 100*250? Тем более плотнее соединение к самой стене. Пена всё не то, по сравнению с замком, когда воздуху и без пены надо приложить усилие, чтоб попасть во внутрь дома, либо выйти. К тому же нет тех же самых гвоздей, от которых тоже не особо хорошее воздействие, тем более окна и двери, это места повышенной влажности.
Я имел в виду не увеличение/разбухание самого шипа, а его вращение по оси бревна при проворачивании бревна в результате усыхания (если волокна не вдоль оси направлены, свилеватая древесина). Отлично, уже какая-то ясность появилась. Безусловно, массивная целиковая коробка будет вести себя лучше при монтаже в неё массивной железной двери.
Что же тогда у Вас за сруб? Что отдельное бревно может крутануться, даже на 20 градусов. Если пять, то ничего не будет, тем более и это надо постараться, чтоб крутанулось.
А разве так не бывает? Да и достаточно 5-10 градусов. Вот выше Nata-K писАла, что у неё при вращении бревна сломало брусок! Это же силища какая нужна! Брус с пазом точно бы лопнул!