Как делать гидроизоляцию для ленты?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Выложил фоту образцового армирования -сравните со своим, особенно угол -есть разница?

Про втыкание арматуры: вы просто сказали что нельзя втыкать если грунт переувлажненный, а не то что вообще нельзя -вот я и поправил.
Про рамки: и как вы хотите расчитывать их периодичность в зависимости от грунта? И зачем? Я считаю в данном случае -есть можно сказать норматив и соблюсти его не сложно и не дорого. Рамок этих у меня напарник нагнул за пару часов на всю ленту -так что проблем не вижу совершенно.
Гнется арматура элементарно: вбили 3 куска по 7-8см катанки Д8мм в бревно в ряд с расстояниями равными сторонам рамки и еще 1 вбили чуть со смещением на толщину арматуры -для упора. Понятно или нарисовать? Можно конечно и приспособу поудобнее сделать, но для одного фундамента просто нет смысла мудрить.

Битум можете плавить -бетон просто не успеет нагреться до таких температур при которых будет изменяться его качество. Только зачем? Можно просто расплавить его в ведре на костре, добавить соляры и горячим красить -так проще и быстрее. А для оклеечной ГИ сейчас продается стеклогидроизол и т.п. рулонные наплавляемые материалы -рубероид и рядом не стоял. Рубероид по сути картон и забывать об этом не следует.

 

Впринципе понятно, но на вашем чертеже схема армирования немногодругая. Да? А где арматура д.6 используется?

 

В чём? Я не заметил может.

На рамках которые образуют поперечно-вертикальные связи.

 

Когда я рабочим сказал гнуть арматуру в углах и смежных пересечениях. Мне они сказали " ты что строишь военный объект"?
...
У Вас на фотографии арматура д.12 нет?
Арматура приваривается?
Подкладки снизу должны быть какой величины? Какой отступ от земли делать? Из чепиков сделать их можно?
Про пленку ответа на вопрос нет.

 

В общем= то правомерный вопрос. Разве что, если армирование= образцовое.

 

Вашим строителям: если из имеющегося можно сделать прочнее -почему не сделать? И стандартное "запас в ... не ..." -они поймут о чем это.
Фота не моя к сожалению (я последний раз вязал из готовых карт), но там 12мм основная и 6мм на рамках. Вся только связанная, а варить считаю нельзя да и смысла нет -вязать проще. Я кстати вяжу на пластиковых хомутиках для электрокабелей, только при сращивании в длину использую иногда проволоку.
От земли минимум 3см, оптимально 5см. Какие еще чепики? Самый вездедоступный вариант набрать кусков тротуарной плитки или самому отлить в отрезанные донышки от полторашек или для рассады такие фиговинки продаются. Кирпич нельзя. Я последний раз как уже писал -покупал подрозетники по 2 рубля -только ставить почаше а то гнутся гады. Лучше всего конечно специальные подставки, но они не везде есть.

 

На своей фотке, я добавил арматуру под 45 гр. на углу, только от того что у меня эти короткие куски остались. Ни какой нагрузки, ни физической, ни смысловой не несёт. Ну разьве что, придерживает, чтобы не болтались прутки до заливки. А вот не загибать арматуру на углах - нельзя. Не сам выдумал, читал, видел схемы. Загиб на конце не меньше 20см.

Поливал расплавленым гудроном бетон. Когда остывает, отскакивает только так.
А вот если гудрон растёкся и его погреть до пузырения, то он впитывается навсегда.

 

Диагональное армирование усиливает угол. По физике процесса забиваться не буду -ну не учил я сопромат, но считаю раз есть такие рекомендации, а сделать не трудно и не накладно -нужно сделать.
Я принял это просто как аксиому и ради истинного значения такого армирования учиться углубленно физику процессов не считаю необходимым.

 

Не спорю про диагональное армирование. У меня просто арматуры на это не хватило. Я про другое.
Если можно, то нужно избежать чтобы арматура заканчивалась на углах. Хотябы небольшой, но загиб.

Я вот всё переживаю. Никто не ответил. Разрушается ли бетон или теряет свойства от нагрева?

Мне с понедельника нужно цоколь начинать класть. Паяльная лампа нагревает гудрон наверное градусов до 200. Я сделал пробу. Но весь фундамент боюсь заливать. Вдруг чего испорчу.

 

Да ничего ему не будет при кратковременном нагреве до 200. Наплавные же ГИ приплавляют...
Я только говорю что это не технологично -проще разогреть на костре, смешать с солярой и покрасить в 1-2слоя горячим составом.

 

Все понятно.
Сейчас начну собирать мателиары и готовить фундамент под заливку.
Если будут вопосы по фундаменту - задам.

10 дней достаточно для набора прочности бетона?
Скоро хочу выклаыдвать цоколь.
Как вы думаете у меня есть время для того, чтобы сделать цоколь и выложить блоки? Крышу?
До зимы, холодов.
Цокололь лучше какой высоты сделать? Я хочу высокий, мне советуют сделать невысокий (дешевле типа). Сошлись на 4ряда кирпича. (фундамент над землей вылазиет на 20 см)
Если я не успею в этом году сделать коробку с крышей на каком этапе лучше осановиться: фундамент? цоколь? стены? крыша?
Подозреваю, что может не хватить денег на все.

 

Остот, а перекрытия чем?

 

Там где будет душ и баня - подсыплю землю и сделаю пол бетонный. под перегородку между парилкой и душевой - брус 150х200
Где комната - брус 150х200

 

Остот, мы так по капле дай б-г через год все конструкции дома обсудим -нужны все задумки по дому, планы, разрезы, материалы и т.д. и т.п.
Я не смогу вам правильно ответить даже на такие казалось бы элементарные вопросы как высота цоколя не представляя весь дом целиком.
Если хотите обсудить все конструкции, как что и где -нужна вся информация с чистого листа.

Чисто предварительно: ИМХА -уровень пола от уровня земли должен быть при отсуьствии цокольного этажа на ~50см. Но как будут укладываться балки -врубаться ли в сруб, опираться на выступ цоколя или вмуровываться в него именно в данном конкретном случае - я не знаю.

Удачи.

 

напишу детальнее про конструкции дома чуть позже.
В принцтпе все конструктивы и выбор материала для стен бань уже решен - газосиликатные блоки Ytong про-ва Самара с бесплатной доставкой до участка.

Фундамент: Глубина заложения 65 см. 15см подсыбка из песка и щебня с ручной трамбовкой. Армирование 3 горизонтальных прутка арматуры д.12мм по два ряда. вертикальные и горизонтальные перевязки из армаруты д.12. Вертикальные забиты в землю.
Опалубка - над землей 20см.
Общий размер фундамента 55х70 (ширина х длина). Внутренняя перегородка шириной 40 см.
Цоколь - 4 ряда кирпичей с перевязкой кладочной сеткой 50х50х0,38 во втором ряду. Для отсечки капилярных вод между фундаментом и цоколем, цоколем и блоками будет 2 слоя рубероида.
Перекрытия пола первого этажа - брус 150х200 - 9 шт. Будут уложены в верхнем ряду цоколя.С промазкой антисептиком и битумом на краях.
Стена из блока YTONG шириной 30 см. 600х250х300. Перемычки из уголка 50х50 и 50х70.
Второй этаж - пока не решил, но возможно: мансарда перекрытия из бруса 150х200
Пол первого этажа - где большая комната - деревянный, где парная и помывочная - бетонный по землянной подсыпке.


Фундамент под дом.
Глубина в земле 80см.
Подсыпка из песка - 30 см с трамбовкой (мех.способ) с проливкой. (пока только подсыпали)
Фундамент над землей 20 см. Собственно, опалубка над землей.
Пленка
Армирование 3 горизонтальных ряда д.12мм с перевязкой каждые 50см с дополнительным усилением на углах и примыканиях.
Арматура будет уложена над землей. минимум 50 см от краев.

Дом будет из газосиликата 40см с плитами перекрытия. Первого и второго этажа (думаю что будет так) Размер дома по внешним стенам 12,5х9,6. с 2 внутренними простенками через 4 и 2,5 метра.
По внутренним размерам
Примерно так
12.6
!
!.!!..!!..!
!.!! .!!..!
!..3,8.!!..!!..!
!.!!...2,5.!!..!
!.!!..!!.4,3...!
!.!!..!!..!
!

Мне рекомендуют сделать свяи, но никто не знает зачем. У меня на их изготовление нет времени. Надо?