Электрокотёл для отопления - 1

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вы правы, в брошюре написано, что кондиционер по методу теплового насоса работает. Не задумывлась никогда об этом.

 

Посмотрел в интернете паспорт, конечно 800 м3 в час, а не мин. Для выбора мощности электрокотла для теплого пола хорошо бы узнать площадь его, а так же покрытие пола, толщину стяжки, толщину утеплителя. Таким образом можно прикинуть теплоемкость плиты. В противном случае покупая слабенький котел можно нагреть плиту только на 1-2 градуса, что ничего не даст, а слишком мощный будет часто тактовать, что не гуд для контактора. Ниже -5 думаю не рационально топить кондиционером, т. к коэффициент не большой и часто включается режим разморозки. Мало того что нет никакой экономии, так ещё и износ дорогостоящего оборудования большой. Представляете, покупаем кондиционер с установкой, например за 40 тыс. экономим по 1 тыс в месяц, через 5 лет в таком режиме он ломается. Экономия 30 тыс, а потрачено 40. Покупаем следующий. Лучше в морозы топить котлом, так и кондиционер подольше проработает (компрессор ведь имеет ограниченный ресурс) и комфорта будет больше, потому что при воздушном отоплении всегда нужно держать температуру, чуть выше, чтобы и стены и пол, потолок от воздуха нагревались, а при напольном наоборот от пола нагревается воздух чуть-чуть,что позволяет держать температуру на 2 градуса меньше. Как известно 1градус-это 6% экономии, два-где-то 9%.Возможно Вам стоит рассмотреть вариант внешнего утепления цоколя, чтоб плита не промерзала

 

Если рабочая температура у него до -22, он не на износ работать должен при такой температуре. Не скажу, что сильно дольше греет, чем при 0. Вот при -30 было страшно, как выдержит. Как раз на пару недель морозов подключать сильнее пол. Или полностью включить, а кондиционеры выключить, тут с вами соглашусь полностью. Но когда у нас температура около 0 держится, пол на минимальную температуру включить.
Котел думала взять такой, чтобы и без кондиционера смог дом отопить. У соседей на такую площадь 6-киловаттный котел, хватает и в морозы. Цоколь утеплен клинкером. Сам цоколь не промерзает, но влагу вбирает в себя сильно в межсезонье, а это не очень хорошо. И влажность по углам есть, кое-где плесень вылезла. Экономия не 1 тыс в месяц получается, в 2 раза примерно, за вычетом расходов на горячую воду и приготовление еды. Зимой это 4 тыс.

 

Плесень по углам у Вас вылазит, скорее всего, не от набора влаги плитой (не должна она так набирать, да и неоткуда обычно), а от конденсации на поверхности из воздуха. Но, в принципе, подход правильный - углы холодные, поэтому и конденсат из воздуха - решается эта проблема лучшим прогревом углов и вообще периметра. Если котел будет работать только на подогрев плиты (для комфорта и отсутствия конденсата), то хватит котла и на 3кВт. Плиту он прогреет без проблем хоть на пару градусов, хоть на десять - теплоемкость/масса плиты тут роли практически не играет. Важнее величина теплопотерь от неё вниз и к стенам. Но для поднятия температуры плиты на пару-тройку градусов хватит.
Другое дело, если для экономии электроэнергии (возможно) и ресурса кондиционеров (они то точно изнашиваются при любой температуре ) от теплого пола захочется реальной теплоотдачи, тогда котел нужен помощнее (скорее всего нужен - в реале считать надо или измерять теплопотери).
Вообще, однотипные котлы разной мощности обычно по цене отличаются не сильно, так что, можно взять и с запасом на "полное" отопление в морозы. Износ контактора от более частого включения - мелочи. Он на эти и рассчитан (на многократное - очень многократное включение мощной нагрузки) и стоит недорого (если все таки умрет в обозримом будущем).

 

Теплоемкость плиты никак не влияет на температуру ее нагрева при постоянном отоплении. Теплоемкость влияет только на скорость нагрева. А на температуру плиты (на сколько получится максимально ее нагреть) влияет ее теплоотдача (в конкретных условиях) при максимально возможной подводимой мощности.

И однозначной, на все случаи жизни... зависимости типа "1 градус - это 6% экономии" тоже нет. Экономия будет зависеть от разных "местных" факторов.

 

Во-первых в кондиционере не кпд, а КОП - коэффициент преобразования, во-вторых кондиционер как и любой холодильник остужает холодное, чтоб нагреть более горячее, потрогайте сзади радиатор. Тут принцип в том что при разном давлении температура испарения-конденсации разная. Компрессор создает давление - фреон конденсируется, а значит отдает тепло при высокой температуре, после "форсунки" (ТРВ) давление падает - испаряется фреон, тепло забирается у холодного тела (воздуха, воды и др.). А энергии на сжатие нужно меньше обычно чем на прямой нагрев. Да и та энергия прибавляется при отоплении кондиционерами к теплу забранному из холодного воздуха улицы.
Даже при СОР равном 1 экономия должна быть в 2 раза. Или я ошибаюсь и СОР показывается уже с учетом мощности потребляемой аппаратом?

 

При очень низкой температуре на улице как мне кажется фреон может просто не испариться и попадать в компрессор жидким, а он для перекачки жидкостей не предназначен по-моему.

 

Очень правильные мысли.

Вот и мнение начинает меняться.

Совершенно верно. Как и стоимость тена в простеньком котле не сравнивается со стоимостью ремонта/обслуживания/заправки кондиционера.

При наличии достаточной мощности для дома ПМЖ котел можно выбрать любой самый простенький, вплоть до самодельного. Смотреть по бюджету. Чем больше ступеней, тем лучше. Пусть даже с ручным управлением т. о. можно минимизировать включения/выключения которые не только создают импульсную нагрузку на сеть, но и для котлов с управлением контакторами создают дискомфорт своим щелканьем.
При наличии нескольких ступеней можно не выключать котел полностью, а держать включенной ступень покрывающую минимальную потребность и через термостат управлять дополнительной/ными ступенями.

 

Вот переделал самый простенький котёл. Диапазон желаемой температуры от 0 до +200

 

Чтобы до 200'С греть воду, надо чтобы СО выдерживала давление под 20 атмосфер.

 

Так это все с школы знают

 

Это не надолго.
Пока котел не набрал температуру.
Поинтересуйтесь максимальной рабочей температурой твердотельного реле.

 

Добрый день. "Это ненадолго" с аргументами пожалуйста. Котел в режиме. Для HT4044ZD3 рабочая температура -30..+80.

 

Я для этого скрин с паспорта реле выложил.
Максимальная рабочая температура корпуса реле 60 градусов.
Радиатор реле соответственно градусов 45 не более. Если релюху вынесете в отдельный бокс с развязкой от корпуса котла, то она проработает долго, а если будет греться от корпуса котла, то будет ускоренный износ.

 

Вдумчиво читаем... Если реле греется свыше 60 гр. нужно ставить её на радиатор.

Откуда взяли?

Опять глупости... При повышении температуры реле её коммутируемый ток уменьшается, и это нужно учитывать при её выборе. Никакого повышенного износа она не испытывает если эксплуатируется в рабочем диапазоне температур и коммутирует расчётные токи.

Если что, то температура корпуса котла всегда ниже...прилично...чем температура самой колбы. Никогда не имел времени и сил изобретать велосипеды, и эта тема заезжена до дыр, стоит только почитать.