Экономичная наружная отделка газобетона

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Давно читаю тему, решил тоже сделать, по крайней мере пока, фаску на блоках.
В апреле начинаю класть газобетон.
Фаску будут делать ручным фрезером, купил его (4500р), попробовал на одном блоке с треугольной 45 град фрезой с ограничительным подшипником, отлично срезает, правда на все одной фрезы наверное не хватит, такие только по дереву нашел, думаю надо штук пять еще брать. Штробы режет ровненько как для армирования, так и для проводки буду его использовать, только фрезу другую прямоугольную поставил потолще что б не только кабель, а кабель в гофре в штробу влезал.
Долго думал, чем эту фаску замазать, что б действительно не накапливалась вода, нашел на выставке белый клей для газобетона, стоит на 5-10 руб дороже обычного серого. Так вот, думаю при кладке использовать белый клей и сразу замазывать фаску этим клеем, а потом уже фасадную поверхность блока красить силикатной краской не залезая в фаску. Производители газобетона на это сказали, что да, вполне это можно делать, паропроницаемость не страдает. Попробовал эту силикатную краску на блоке и оказалось, что и ее можно не просто ровным слоем намазывать, а сделать фактурной, слой потолще и... ну и у кого на что фантазии хватит.
Зима... делать на стройке моей не чего, вот и экспериментирую, по выставкам хожу и материал закупаю.)
Фото как третий ряд положу, и пару-тройку блоков покрашу таким образом обязательно выставлю.

 

Новая трактовка вопроса - не заморачиваться.
На сколько известно, наружный слой просто обязан быть более паропроницаем, в случае с таким прозрачным водонакопителем как газобетон. Т. е. 5 мм штукатурки должны быть более паропрозрачными чем 500 мм газобетона.
Иначе - бедааааа...
Классическая схема подразумевает обязательную двустороннюю штукатурку, устраняющую воздухопроницаемость самой кладки (не заполнены вертик. швы), изнутри со значительным сопротивлением движению пара, а с наружи паропроницаемую. Тогда у стены минимальная влажность и лучшие теплоизоляционные качества...

 

А почему я должен особо заморачиваться (просто не заморачиваться - это Вы сказали, а не я ), если СНИП вообще заморачиваться не требовал. А дом я проектировал в период действия старого СНИП. Да, сейчас требования по необходимости расчета немного изменились, но я и при старом СНИПе всё равно сделал-бы расчет (проверку) влагонакопления.
Все "общие рекомендации" даются обычно для случаев, когда расчет не выполняется. А если по расчету "проходит", то приоритетнее расчет, а не "общие рекомендации".
Единственно с чем соглашусь - это чем суше стена, тем она теплее, но и тут вопрос - на сколько теплее в каждом конкретном случае. Конкретно в моём - при дешевом газовом отоплении и запасе по толщине (термосопротивлению) стены, меня не сильно беспокоит увлажнение стены на несколько процентов выше, чем "у соседа", если это не вызывает сверхнормативного влагонакопления.

И "классическая схема" с двухсторонней штукатуркой, она именно для "общих случаев", не учитывающих конкретные особенности строительства. Если у меня получилась практически не продуваемая стена из 250мм ГБ без двухсторонней штукатурки, обеспечивающая (вместе с остальным периметром) средние теплопотери дома зимой около 40Вт/м2, без промерзаний, конденсата..., то какое мне дело до "классической схемы" при кладке в 400мм?
Хотя, я ведь и не отрицаю "классических схем", только не считаю их применение обязательным, без оглядки на конкретные условия.

 

Чета много буквов
Хоть суть вопроса вроде проста...
Если "Больше смотрю на декоративные свойства. .", - то стена потянет денежки - будет иметь меньшее сопротивление теплопередаче. Потом "стена решит что с нее довольно" (влажность убивает газообетон изнутри), потрескается и рухнет, раньше чем предполагал заказчик...
Вот простой первоисточник http://stroy-block.com.ua/shtukaturka/597-shtukaturka-sten-iz-gazobetona.html как лучше сделать отделку стен из газобетона.
И судя по теме (по климату) та стена (то ли 250 мм, то ли 400, 450) будет иметь меньшее сопротивление теплопередаче, чем рекомендуемое СНИП 23.02.2003, как экономически целесообразное.
Поэтому и штукатурку наружу лучше брать не только обязательно паропроницаемую, но и облегченную, теплоизолирующую, - и 2 - 3 см этого слоя сэкономят за 20 лет некоторое количество денег...

 

Чтобы "суть вопроса" была действительно проста, нужны цифры, а не отвлеченные рассуждения на тему "больше" - "меньше". Сколько дополнительных денежек "утянет" стена? Через сколько лет рухнет от увлажнения, убившего газобетон изнутри?
Вообще, есть уже примеры ГБ стен, рухнувших от внутреннего увлажнения?

Что-то не нашел в этом СНиП (да и в новом СП) рекомендуемого экономически целесообразного сопротивления теплопередаче.
А санитарно-гигиеническим требованиям удовлетворяет и 400мм и 250мм. Поэлементным требованиям тоже 400мм может удовлетворять. 250мм, правда, немного не дотягивают.

Тут кому как... Кто-то готов сегодня потратить и 100 тысяч, чтобы потом хоть по тысяче в год экономить... Но, лично для меня за 20 лет "2-3см этого слоя" должны сэкономить не "некоторое количество денег", а не менее 200% своей стоимости, иначе такое вложение денег не интересно.
Кстати, сопротивление паропроницанию "этого" слоя в 2-3см вполне сопоставимо с 2-3мм тонкослойной акриловой штукатурки (не лучший, но недорогой вариант) и раз в десять выше, чем у 2-3мм слоя силикатно-силиконовой штукатурки. Так что, влагонакопление и повышение теплопроводности ГБ с тонкослойными штукатурками будет меньше, или как минимум не выше, чем с предложенным слоем в 2-3см "теплой" штукатурки. Да и стоимость дополнительного утепления теплыми штукатурками (готовыми) в разы (а в некоторых случаях и в десятки раз) дороже, чем просто добавление толщины газобетона.

 

Ну вот и ладненько, что вы со мной согласились - то ли акриколовая, то ли с перлитом, но на паропроницаемость слоя штукатурки в данном случае смотреть нужно в первую очередь. Правда "Теплую", как ее понимают, с пенопластом, не рекомендуется, недолговечная, экономически нецелесообразная, требует все равно отделки. Лучше сразу отделочный слой...

"Что-то не нашел в этом СНиП (да и в новом СП) рекомендуемого экономически целесообразного сопротивления теплопередаче"

Таблица 4 называется "Нормируемые значения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций" - собственно эти значения можно назвать как экономически целесообразные

СНиП обязывает проводить оптимизацию оболочки здания по окупаемости энергосберегающих мероприятий. Это значит, что для каждого строящегося дома необходимо определять экономически целесообразное утепление (и другие мероприятия) В ПРОЕКТЕ в зависимости от условий, - в первую очередь от цены на топливо и др.

Проектируя, руководствуются или указанными значениями в таблице или нормативными годовыми удельными энергопотерями дома. При этом, для достижения экономической целесообразности строительства, отдельные конструкции могут быть "холоднее" от табличных требований, но общие энергопотери в целом должны оставаться в норме...

Высчитать энергопотери дома - сложность конторе - включается вентиляция, солнцприток... Поэтому в ходу именно простенькое - проектирование конструкций по сопротивлению теплопередаче согласно указанной таблице, что допускается, которые окрестили как "экономически целесообразные значения"... ну ладненько.

 

Вот именно, что нормируются максимально разрешенные теплопотери, независимо от реальной стоимости энергоносителя. И даже если я весь дом за рубль в месяц буду отапливать, всё равно "обязан" вкладываться в утепление выше снитарно-гигиенических требований.
И таблица 4 не учитывает разницу в стоимости различных энергоносителей.
Да, есть разрешение немного удешевить периметр от базовых значений, но никакой конкретной привязки стоимости отопления к теплотехническим характеристикам периметра, т. е., расчета экономической целесообразности утепления, не предлагается. Вообще никакой. И самостоятельно считать и учитывать экономическую целесообразность утепления разрешено только в очень ограниченных и отфонарных пределах.

 

Есть какие то куски фото или как там назвать вырывки.
Кто нибудь делал эти штробы на доме после монтажа блоков? Как заделывать неровности если кладка не очень качественная. Где то тут написано, что затирается таким же блоком (как я понял), потом красится. Наверно не затирается а втирается. Как все это держится?

 

@Evgeniyvvv, не клею держится всё
берете блок, измельчаете до нужнйо фракции, добавляете клей и замазываете сколы

както так...

 

по-моему, это совершенно неправильно - большие сколы (больше 6 см) нужно вклеивать вырезанный соответствующий участок/часть блока, а маленькие замазывать фасадной штукатуркой для газобетона (типа СТ24). Сколы перед замазкой прогрунтовать.

 

Эттто все понятно, ну выровнил, а дальше?
Я имел в виду законченность этого всего. Скорее всего когда выровню получиться где то гладко, где то шереховато, блок то имеет свою степень, а заделанные сколы свою. Грунтуй, крась, толку то? Все на виду будет. То есть сначала шпаклевать, потом бороздки нарезать, потом красить?
Я и спрашиваю, кто то здесь решился на такое?

 

Вот может интересно кому станет я строю сам дом один снимаю фаски с блока и покраска только 1 стену не успел доделать.

 

Про покраску можно подробнее

 

Ну как поподробнее сначала зачистил от потеков клея зашпаклевал выемки и сколы (от крана самодельного) загрунтовал бетоноконтактом белым с кварцевым песком чтоб убрать мелкие косяки
и в 2 слоя краской паропроницаемой на основе акриловой смолы.

 

а темные "камни", как на углах, вокруг окон и двери не планируете?