Строительство дома на склоне на шведской плите из газобетона

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Weest Вам этого при всем желании точно не скажет...т.к. ТП делался в комплексе с УШП.
скорее всего, это будет стоимость трубы...и работы.Ну, и плюс- коллектор.

 

В паспорте к котлу написано сечение провода, который рекомендуют производители.

 

Не все так просто, в паспорте написано 2.5 мм, а по факту греется

 

У меня к 9квт котлу написано 4мм медь

 

Подтверждаю, именно так и есть, знаю стоимость трубы, коллектора и зажимов евроконус на своей УШП. Пока еще помню стоимость теплоносителя. Да, шкаф еще коллекторный. Мои рабочие долго чесали репу после завершения фундамента, и потом их осенило - этож теплый пол бесплатно получился - да, почти даром - без учета теплоносителя расходы на материалы составили примерно 310 руб на метр квадратный + 6 человеко-дней работы на 130 метров квадратных.

 

спасибо. действительно дорого!


т.е НЕ дорого

 

Предлагаю без суеты -

1. Вода, как и эл. ток, течет по пути наименьшего сопротивления. Используя балансировочные клапаны придушить короткие петли. Если делали расчеты, там в финале расход теплоносителя в литрах в секунду и как опция - на сколько оборотов каждый клапан повернуть. Расходометры сейчас показываю наверное все одинаково - максимум - коллектор продается с полностью открытыми вентилями.

2. Короткая петля - короткая относительно чего? Смотрим какое соотношение - например короткая это 30 метров, а все остальные по 70. Площадь, там где петля короткая прогреется до расчетно-осязаемой температуры в ДВА раза быстрее чем пощадь с вдвое большей петлей.

В прошлом году в теме msleo расчитали, что котлу 15 кВт нужно ТРОЕ СУТОК минимум без остановок прогревать плиту с исходных +6 градусов до рабочих +25-28 дабы температура в доме начала приближаться к +18.

Если есть реальные подозрения на воздушные пробки - а это должно быть видно по расходометру - если нет потока - палочка показывает 0 - закрываем все петли кроме одной, подозрительной, и ждем пока насос прокачает контур. При этом необходимо открыть колпачки авт. воздуховодчиков и не завоздушить котел - в котлах стоят ручные воздуховодчики. Если котел бдет стартовать и сразу выключаться - значит завоздушили, возможно есть сигнализация перегрева. Я таким образом из системы радиаторов на трех этажах выгонял воздух - поконтурно, насосом настенного газового котла. И завоздуши таки. А о том что там ручной воздуховодчик не знал, а в инструкции было не сказано какой.

 

А если перекрыть все контура, и начать открывать с самого длинного. Может из-за большей инертности в длинном контуре вода не может придти в движение.

 

Если не опоздал с советами, то сделай так:
Коллектор подачи, с расходомерами, нижний. Шкала расходомера 10 делений. Полностью открытый только самый длинный контур (контуры), например тот, который 80м.
Остальные, ПРИКРЫВАЕМ в процентном соотношении от длинны петли по следующей нехитрой формуле: ДЛИНА ПЕТЛИ/ДЛИНА САМОЙ ДЛИНОЙ ПЕТЛИ*10. Например так это будет выглядеть для петли 60м: 60/80*10_=_7,5 т. е. расходомер петли 60м, при наличии в контуре петли 80м, должен быть выставлен на 7,5 делений.

ПОЭТОМУ очень ВАЖНО БЫЛО, при установке петель стараться добится их одинаковой длинны, дабы не пришлось имея один такой ДЛИННЫЙ контур, "придушивать" все остальные. В особо тяжелом случае, и производительности насоса может стать недостаточно. Он ведь качает, а краники то прикрыты.

После того как все заработает толком, возможно придется прикрыть-открыть отдельные контуры на полделения, если в какой то зоне будет заметно теплее-холоднее. Это уже "работает" теплоотдача трубы, в зависимости от теплопотерь помещения. Я это заметил у себя только в этом году и слегка подрегулировал.
Термоголовки с обратной связью, устанавливаемые на коллектор обратки для УШП не очень то подходят. Инерционность системы гораздо выше их возможностей. Поэтому они и не нужны.

p. s.
Не спеши кочегарить высокой температурой, термоусадочные швы по комнатам ведь отсутствуют.

 

А в схеме отопления что ещё есть?? Что значит давление 1,9. Насколько понимаю собрана система замкнутая,как тогда реализована подпитка и удаление воздуха? Мы только что в соседнем доме запустили точно таким же котлом ушп 140 м2 ,за два дня прогрелось всё и сразу. но схема с открытым расширительным бачком,без пневмоаккумуляторов.(лишняя деталь в простых схемах ,имхо) После прогрева насос перевели во 2 режим, из 3х тэнов оставили в работе 1,смотрим ,набираемся опыта эксплуатации ,балуемся терморегулятором. Ожидаем счёт по этому месяцу тысячи на 4. Дом полностью не утеплён.Вернее плохо утеплён.

 

Поменял кабель на 4-ку, больше не греется. Включил котел в 11 часов утра, уже через 15-20 мин обратка на двух коротких контурах теплая. Через какое-то время сильно ужал эти два контура, обратка стала остывать. Время от времени в трубе подачи от котла такой звук, который можно сравнить со звуком в батареях при включении горячей воды в многоэтажном доме. Значит воздух есть. Открыл все контура, 2 теплых чуть ужал. Выставил 40 градусов и решил подождать до завтра, и не пороть горячку. Если завтра ничего не изменится, и обратки на коллекторах будут холодные, буду стравливать воздух, и наверное всё таки 2-ой насос придётся ставить, этот не справляется. Какой лучше?
Завтра попробую ещё, учитывая все советы

 

Взгляните на диаграмму грундфоса 25-60 (у вас такой?):


В теории, установленный на 1 этаже, и обслуживающий только ушп, на скорости 3, этот насос прокачивает 4куб.м. воды час. Объем системы ТП, в Вашей ушп около 60 литров и пусть будет равно 100л, включая котел и пр...

 

Вопрос в тему насоса - а как лучше, на 1 скорости насос гонять на ТП, или на 2-3? Какой смысл увеличивать скорость насоса?

 

Насос стоит Wilo? И если не ошибаюсь, 2-х скоростной.

 

Выше скорость, меньше разница между подачей и обраткой, значит температура нагревательного элемента (петли) более равномерная, значит температура пола более равномерная. Разница в расходе на электроэнергию работы насоса в 20Вт не означает ровным счетом ничего. Хочется и здесь экономить - купите серию "альфа".