Что надо знать про заземление - 2

Конкретно в текущей ситуации в доме делать тип заземления TN нельзя так как в ЩУ на столбе электрическая схема для типа заземления TN в доме хоть и правильная и сделано аккуратно, но смонтировано безграмотно и с многими грубыми нарушениями, так же скорей всего сечение жил ответвления не соответствует нормам для типа заземления TN! В доме нужно делать тип заземления ТТ! Про то как делать тип заземления ТТ я много написал на форуме.

Это прут выходящий снизу столба от арматуры столба и загнутый вверх, то есть это естественное ЗУ столба. К арматуре сверху столба должен бить подключен PEN, но сопротивление этого естественного ЗУ ни как не может быть 30 Ом, как требуется нормами для повторного ЗУ.

В идеале при железном ЩУ на столбе, подключенном по типу заземления TN как у Вас должно быть выполнено уравнивание, выравнивание потенциалов рабочего места!

В старом жилищном фонде ни как, так как это не предусмотрено проектом! Это не говоря что в старом жилищном фонде проточный водонагреватель, особенно в домах с газом, зло!

Водонагреватель в старом жилищного фонда нужно ставить только накопительный, не будет перегружаться старая проводка стояков, не будет моргания света при включении проточника, к тому же проточники критичны к давлению в трубопроводе, которое может быть низким на верхних этажах, а так же критичны к одновременному отбору воды более чем через один кран. С накопительным будет некоторый запас теплой воды в случае если по какой-то причине отключат воду. Единственное по запасу воды, подключать должен опытный сантехник, а то просто так накопительный воду не отдаст.

Единственно упоминаемая в нормах мера повышения безопасности для старого жилищного фонда это дифзащита!

Как обеспечить безопасность в старом жилищном фонде я описывал, например, в темах План электрической проводки в квартире начиная с 35 сообщения и в теме СУП в ванной с металлопластиком.

То есть, для повышения безопасности в старом жилищном фонде, в первую очередь нужно ставить дифзащиту ≤ 30 мА, лучше 2-х ступенчатую дифзащиту, общее селективное S УЗО 30 мА после вводного автомата и счетчика и по УЗО 10 мА после групповых автоматов, все железяки в ванной, воду, при ремонте сделать решетку в полу, SB3 в теме Как правильно сделать систему уравнивания потенциалов СУП? описывал как сделать решетку, соединить вместе, уточнение для избежания глупых вопросов, дверные ручки входных дверей, шкафчиков, крючочки для полотенец и т. д. ни куда соединять не нужно, ни в коем случае железяки электроприборов не подключать к железякам дома!

Это ДСУП, которая обязательно должна подключатся к РЕ 5-ти проводного стояка для защитного отключения автоматом посредством пожароопасного КЗ в случае пробоя изоляции, но которого в старом жилищном фонде нет.

 

Лучше пусть выгибаются, чем свищи хомутить регулярно. В конце концов люди просто закрывают трубы пластиковыми панелями и не парятся по поводу внешнего вида. Поэтому надежды на качественное и безопасное заземление с помощью труб нет никакой.

Я бы очень воздержался от советов, касающихся заземления по водопроводным трубам.

 

Помогите. Прочитал 2 темы (первую и второю часть) и пришел к выводу что вообще не чего не понимаю.
Подскажите что делать:
Исходные данные:
1. жилой дом
2. счетчик скорее всего будет на фасаде здания, но может быть и внутри.
3. напряжение 380 вольт от 15 кВт (в начале) до 70 кВт (автомат на 100 ампер в будущем).
4. провод СИП 4*25 (или может большего сечения пробросить?)
5. какое выбрать заземление? И как правильно его сделать? (мне сказали 4 уголка 50 мм, длиной не менее 2,5 метров, на расстоянии не менее 2,5 метров вбить в землю. Соединить их друг с другом при помощи сварки и металлической пластины не мене 3 см в ширину. К близзакопанному уголку подсоединить медный провод не менее 10 кв.мм. (желательно 16 кв.мм.) и протянуть в распределительный на отдельную шину. Т.е. схема будет выглядеть так:
от столба ко мне идет четырехжильный провод (3 фазы и одни нуль). эти 3 фазы заходят во входной автомат, и из него выходят сразу на счетчик. Нуль идет прямо на счетчик. С счетчика выходят 4 провода (3 фазы и нуль). 3 фазы заходят в УЗО на 300 мА, и с него выходят на 3 разные шины (разделенные друг от друга). Т.е. мы в конце получаем 4 шины. 3 фазные шины и одна нулевая шина. Здесь же делаем и 5 шину - заземление к который придет провод от забитых уголков в землю. И далее я подцепляю трех жильные провода (первый на заземление, второй на нуль, и третий на выбранную фазу). Получается как бы 3 разных распределительных блоков (по одной фазе на каждый блок, и при этом нуль и заземление общее). На входе в распределительном блоке ставлю УЗО на 30 мА, и дальше идет распределение по автоматам.

Прокомментируйте, можно ли так сделать заземление? Или вообще можно ли так сделать?

 

Так и надо делать. Только на УЗО заходят 4 провода: 3 фазы и ноль.

Главное понять суть: к любому прибору должно подходить 2 провода: фаза и ноль (для 3-х фазных 4 провода). Провод земли укладывается вместе с фазой и нулем, т.е. является третьим (или пятым) и подсоединяется к корпусу прибора, если корпус не пластмассовый. После УЗО провод земли не должен иметь контакта ни с фазой, ни с нулем.

Землю делайте так, как Вам сказали. Чем больше поверхности штырей будет контактировать с грунтом - тем лучше. Уголок будет касаться грунта 4-мя плоскостями (каждой полкой с 2-х сторон), труба будет касаться фактически только наружной стороной (внутреннюю сторону можно не учитывать), арматура будет касаться грунта внешним диаметром, но площадь поверхности довольно мала.

Чем толще металл используете, тем дольше он проживет. Чем глубже закопаете, тем лучше контакт с грунтом. Чем дальше друг от друга установите штыри, тем легче току будет растекаться,и значит сопротивление земли будет лучше.

 

Ненужно делать шины для фаз, это не рационально и в некотором смысле даже опасно. А если учесть что каждая группа защищённая своим УЗО, требует своей нулевой шины, то у Вас щиток будет состоять из сплошных шин. Вам достаточно фазу с входного УЗО завести прямо на групповое УЗО, далее с УЗО ноль на шину группы, фазу на автоматы (если они не двухполюсные).
Правда, если в будущем Вы планируете довести мощность до 70кВт, групповые УЗО потребуют защиты собственными автоматами, всё это неплохо взять в расчёт сразу.

 

Вы вот это утверждаете ответственно ? Наверное как всегда 95% металоплатсиковых фитингов имеют тефлоновую прокладку именно для электроизоляции в месте стыка металла фитинга и металла самой трубы, так что приравнять их можно только к пластику.

 

Доброго дня. Нужно сделать заземление и молниеотвод (будет столб для тв-антенны).

Дано: деревянный дом, двухжильный провод от столба (на вид что-то типа АВВГ 2х6), приходит к стене дома на фарфоровые изоляторы, далее соединён орешками с ВВГ (2х4?) и через дырку в стене (!) идёт к металической пластине, на которой счётчик, после чего 2 автомата 16А (на фазу и на ноль) и всё

По результатам чтения форума получился следующий проект:

1) Труба d=1,5-2" вкапывается/вбивается в землю метра на 1,5. (Будет частью заземления и по совместительству опорой для антенны). Поскольку общая длина требуется ок. 9 м., использую три трубы одна к другой, соединение скор.всего сваркой.

1а) К трубе сверху приварить штырь - арматурина d=14, l=0,5м. Или не нужно?

1б) Антенна будет крепиться к трубе. Крепить через изолятор?

2) Траншея как описано выше (треугольник l=3м, глубина. 0,7м, 3 уголка 50х50х3м, соединение 50мм-полосами, сварка, места соединений - краска). Соединю уголки между собой и с трубой из п.1

3) провод от столба меняется на СИП 16+, провод внутрь дома - на ВВГ 3х10+. Вероятно, именно на стыке СИП и ВВГ лучше разделить PEN на PE и N. И от этого соединения уходит 50мм-полоса к треугольнику (или к низу трубы?).

4) Внутрь дома провод пойдёт по метал.трубе от входа в стену и прямо до щитка (на всякий случай, дом то деревянный!). Соответственно и щиток, и трубу нужно привязать к полосе заземления. Или только щиток?

5) Внутри дома ставится щиток, туда счётчик => вводный автомат 2х16 (пока) => УЗО (и много чего ещё, но это уже не по теме).

Прошу прокомментировать предложенную схему.

 

Замена АВВГ на СИП - не повод пытаться "делить" "PEN". АВ на 16А 2P с хар-кой В.

 

Насколько я понял, PEN должен делиться на PE и N до счётчика, автоматов, узо и.т.д. Просто кажется логичным сделать это на улице. И это никак не связано с заменой аввг на сип!

 

Полностью с вами согласен,
одно добавление при двухпроводном вводе ФАЗА и рабочий НУЛЬ, это система ТТ, при которой в дом не должны заводится ни PEN ни N, а возможна только своя система заземления не связанная с приходящей сетью.

 

Во дают, РЕN и N в дом нельзя заводить...
Выходит одного L достаточно?


Приходить может как L + N, так и L + PEN. Это поляна электриков и вас не касается.

 

Минуточку, фаза плюс ноль - это просто TN (или TN+C). А ТТ появляется, когда ДОПОЛНИТЕЛЬНО к этому делается заземление, не соединяемое с нулём...


И это заводимое заземление и есть PE

 

Ага, правильно написали!)

 

Заводимое РЕ применяется только при 5 проводной проводке, где РЕ идет отдельным проводом. Это только на вновь введенных линиях.
Сообщение от Cosinus1024"
фаза плюс ноль - это просто TN (или TN+C)"
TN - корпуса электрооборудования присоеденены к нейтральному проводу,
в 4х проводной проводке есть только рабочий НОЛЬ, и при аварии, отгорании НУЛЯ на ТП на корпусах электрооборудования появляется ФАЗА
и корпус и оставшаяся ФАЗА дают между собой 380 вольт, опастно не правда ли.

TN-С - Нулевой рабочий и защитный проводники обьеденены
объедененый нулевой проводник называется PEN.
Опастная ситуация описанная выше.
При проектировании проводки такие схемы не применяются.

 

Подскажите: на сколько метров заземление должно быть отдалено от фундамента дома? Допустим в 50 см от фундамента можно?
Заземление будет 4 уголка в ряд.