Что надо знать про заземление - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Лучше замкнуть через лампочку а не напрямую.

Зато мышцы попрут расти, все боятся будут

 

Новый человек на форуме прошу помощи специалистов.
История такова
На днях позвонили друзья и пожаловались на кухне сгорела розетка после того как туда вставили вилку от электрочаника. Приехав на место начали разбираться:
Причины:
Подставку чайника помыли и забыли просушить
Не до конца вставлена вилка в розетку, но возник вопрос, а почему не сработали автоматы защиты на этой линии установлен 16А тип В, при явном КЗ на "Землю" искр было много.
Осмотрев домовое РУ (дом частный электрика новая, щиток тоже), проводники разделены РЕ отдельная шина, N отдельная шина и сделал замер между N и PE был удивлен порядка 150 Ом, при моем понимании должно было быть 0 при TN-C-S
Далее пошел на ВРУ рядом со столбом ВЛ и смотрю: фаза и PEN от ВЛ (кабель 2*16) идут на двухполюсный вводной автомат 25А далее на эл. счетчик далее на двухполюсный автомат 25А и кабелем 3*10 уходят в дом на РУ. При этом на шине не изолированной от корпуса ВРУ под "гайку" подключено контур заземления проводом 6 кв медь (я так понимаю, должна быть полоса железа прямо под болт корпуса ВРУ), экран кабеля 3*10, идущий в дом на РУ, и третий проводник кабеля 3*10, идущий в дом на РУ, из всего сделал вывод, что система заземления получилась ТТ, так на вводе РУ нет УЗО, то силы тока для петли фаза-земля было недостаточно для отключения защитного АП.
Далее изучил проект выкладываю на оценку.
Листы с ПЗ
1.

2
3. Линейная схема

4. И мои исправления, как я понимаю.

 

Глухого КЗ могло и не быть, искры могли идти от пробившей из-за поверхностной утечки между L и N мокрой пластмассы. Должна была быть высокая вероятность срабатывания ВДТ из-за утечки на РЕ, но ВДТ, как Вы написали дальше, нет.

Это сделанная с опасными нарушениями система питания с типом заземления ТТ! Многое нужно переделывать!

По поводу контура возле ВРУ Вы скорей всего ошиблись, там скорей всего не контур, а бюджетное ЗУ тип А в виде одиночного штыря вбитого не совсем так и там где нужно или вообще арматурина естественного ЗУ столба. К ВРУ шина от ЗУ не обязательно, а вот сечение провода по меди должно быть ≥10 мм2.

Если ВРУ монтируется по классу защиты 1 то нейтральый провод от ВЛ должен подключаться непосредственно к шине РЕ, от коророй N идет на счетчик, РЕ к ЗУ, корпусу щита, броне, РЕ кабеля. В этом случае до счетчика достаточно 1Р автомат. Про правильность подключения УЗИП вообще молчу.

При 2-х проводном ответвлении к одноквартирному дому нужно в доме делать только систему питания типом заземления ТТ так как по нейтральному проводу ответвления течет ток равный току в фазном проводе ответвления и соответственно нейтральный провод ответвления является 100% рабочим из-за чего вероятность его отгорания относительно фазного провода довольно высока, 1/2, и соответственно нельзя использовать нейтральный провод как PEN, то есть при 2-х проводном питании нельзя делать систему с типом заземления TN!

При 2-х проводном ответвлении к дому питание дома по системе питания с типом заземления TN по опасности сходно с розеткой питаемой по двум проводам с перемычкой между N и PE возле этой розетки!

Это не говоря об том, что при 2-х проводном питании дома в случае обрыва ответвления, например из-за обледенения, упавшего дерева, въехавшей в столб машины высока вероятность перепутывания 2-х проводного подключения и может получится как описано на подобном форуме в теме Перепутали ноль и фазу....

РУ смонтировать по классу защиты 2, скорей всего придется менять на больший, чтоб влезли ВДТ, а при бюджетном варианте и 2Р автоматы. Поставить общее селективное ВДТ, лучше вместо автомата в ВРУ после счетчика. Поставить после всех 1Р групповых автоматов ВДТ, при бюджетном варианте обще групповые ВДТ перед всеми сгруппироваными групповыми автоматами, в этом случае групповые автоматы должны быть 2Р или 1Р+N. В РУ броню и жилу РЕ вводного кабеля отключить, заизолировать, сделать контур или хотя бы бюджетное ЗУ, которые подключить к шине РЕ. УЗИП убрать.

Более подробно про схемотехнику, монтаж системы питания стипом заземления ТТ, изготовлению ЗУ с картинками, фото можете найти в моих сообщениях.

 

Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста есть ли какие то нормы сопротивления заземления для частных домов?

 

Есть.

Для системы ТТ - сопротивление заземления должно быть не более отношения 50 Вольт (напряжение прикосновения) к току УЗО в Амперах (50/I). Это по ПУЭ. Хотя есть и другие вполне адекватные мнения. Например, вместо 50 Вольт в числителе использовать 12 В, т. к. это более безопасное напряжение.

Для системы TN-C-S ПУЭ не регламентирует сопротивление заземления для повторного заземления объекта. Но многие специалисты используют нормы для повторного заземления столбов ВЛ: 30 Ом.

 

Вы наверно имели в виду одноквартирный частный дом.

При системе питания с типом заземления TN сопротивление местного ЗУ не нормируется, так как основное защитное отключение осуществляется посредством КЗ на нейтральный провод, который подключен к шине РЕ дома и в питающей сети заземлен на ЗУ ТП и повторные ЗУ, а для минимизации напряжения прикосновения в доме должна быть СУП, ДСУП.

Но так как в том же ПУЭ нормируется напряжение прикосновения в зависимости от опасности помещения, в Украинском ПУЭ оно более строже, а в одноквартирных домах в основном нет СУП, ДСУП всё же нужно ограничивать максимально допустимое сопротивление местного ЗУ при системе питания с типом заземления TN.

Исходя из здравого смысла, так как при TN по мимо защиты от обрыва нейтрали требуется защищаться от грозовых перенапряжений, пробоев по высокому и чтоб надежно сработали аппараты защиты на РП, а так же что в подавляющем случае в одноквартирных домах нет СУП, ДСУП, сопротивление местного ЗУ должно быть ≤ 4 Ом, как нормируется в совокупности для ЗУ питающей сети с типом заземления TN, чтоб хотя бы была какая-то защита на случай упомянутых аварий, так как в сети может не быть такого сопротивления.

Для системы питания с типом заземления ТТ в ПУЭ сопротивление функционального ЗУ для защитного отключения дифзащитой указано для менее опасных помещений, в ГОСТ 30339-95 / ГОСТ Р 50669-94 для особо опасных помещений и с ужесточающим коэффициентом, в ГОСТ 12.1.038-82 указано напряжение прикосновения для соблюдения санитарных норм для всех типов заземления систем питания, по рекомендации ГОСТ Р МЭК 61140-2000 требуется еще меньшее значение, чем в ГОСТ 12.1.038-82!

Электроприборы класс защиты 1 в частных одноквартирных домах, в которых в основном нет обязательных СУП, ДСУП, широко используются в опасных и особо опасных помещениях, к которым относится и улица, и помимо надежного функционирования дифзащиты при глухом пробое должны быть соблюдены санитарные нормы по косвенному прикосновению до момента срабатывания дифзащиты в случае плавно нарастающей утечки, которая может длиться месяцами!

Поэтому, по тому же здравому смыслу, при системе питания с типом заземления TT сопротивление обязательного функционального ЗУ дома, чтоб оно обеспечивало еще и санитарные нормы до защитного отключения, при уставках дифзащиты на вводе 30, 100, 300 мА, должно быть соответственно ≤ 47, 14, 4 Ом, согласно формуле R = 12/(1,4 Iу) из ГОСТ 30339-95 / ГОСТ Р 50669-94, которая более жестче чем в ПУЭ в пункте 1.7.59, в которой нормируемые 12 вольт для особо опасных помещений нужно поменять на 2 вольта из санитарных норм, ГОСТ 12.1.038-82!

Не следует забывать, что при системе питания с типом заземления ТТ аварийный вынос потенциала на токопроводящие части больше чем при системе питания с типом заземления TN! Например, при сопротивлении местного ЗУ 47, 14, 4 Ом и глухом пробое, пока срабатывает дифзащита, а это как минимум 40 миллисекунд, на токопроводящих частях будет потенциал 203, 171, 110 вольт соответственно, это при сопротивлении ЗУ питающей сети 4 Ом. Если сопротивление ЗУ питающей сети будет меньше, то и вынос потенциала будет соответственно больше. Поэтому при системе питания с типом заземления ТТ и более жесткие требования к времени защитного отключения.

Это не говоря про то что при системе питания с типом заземления ТТ основная защита лежит на дифзащите, а дифзащита класс А и тем более класс В из-за дороговизны, трудности приобретения в основном не ставится и в случае утечки постоянного тока защита будет осуществляться только за счет ЗУ и эффективность защиты будет зависеть только от конструкции и сопротивления ЗУ, то есть нужно чтоб ЗУ было не только функциональным но и защитным, хотя бы по сопротивлению!

 

Наткнулся на форуме на пару тем, не знаю правильно ли сделал заземление. Делал по статье в сети. В других местах на чертежах стоит от 2х метров должно быть расстояние между уголками.
Взял три уголка 50x50 по 2.3м. Забил на расстоянии 1м 40 см друг от друга. Соединил стальной полосой 40см ширины. Грунт суглинок - около 80см, потом песок.
Вопрос - достаточно ли такого заземления мне будет? Система заземления выбрана ТТ.
Попробовать кинуть на него нагрузку и замерять падение напряжение, посчитав разницу сопротивлений?

Вообще на сколько критично друг от друга уголки размещать? И почему где-то пишут 2метра, где то от 1м 20см, а где то 1м 40см между штырями? Нужно ли еще наращивать контур добавлением элементов или в принципе для дачного дома - нормально и так?

Читаю просто реально люди не парятся, раньше никакого заземления и в помине не было и проводка на алюминие. А при наличие диф автоматов, реле напряжения и прочего и так вроде бы все ок? Кто что тут может посоветовать?

 

Для обеспечения срабатывания УЗО 10/30мА - достаточно.
Для обеспечения электробезопасности еще СУП/ДСУП выполняется.

 

Дифы у меня как раз на 30ма. Про СУП покурю, а что касается заземления - достаточно ли оно выполнено? Заморачиваться или нет доработкой? И на сколько правильно делать отступ от уголков на 1.4м?

 

Расстояние между штырями - не менее их длины.
Зимой в Киеве почва насколько промерзает? Этот кусок штыря сверху выпадает.
Позовите электрика с прибором. Если будет 100-200 Ом зимой - пойдет.
Ну или аккуратно смоделируйте срабатывание УЗО (всех выгнать в сад на 100 метров, все приборы выключить, после УЗО замкнуть фазу на землю стоя в сухих галошах на сухом резиновом коврике). Если в схеме по цепочке 100/30/10 мА УЗО и все сработают - ок.

Да, и песчаная почва тоже нехорошо...
Курите тут: https://www.forumhouse.ru/threads/160864/

 

Грунт у нас промерзает по паспорту 1м 20см, в реале не более 80см... Прибор дорого стоит с электриком, мне проще самому опыт провести, кинув нагрузку на фазу и землю и замеряв разницу в напряжении между фазой и нолем... Расстояние не меньше длинны пишут, не объясняя по чему. Ну в других источниках пишут от 1.2метра... Как понять кто правее? За опыт - понял, спасибо, буду пробовать, но УЗО я думаю точно сработает, даже если лампочка загорится между фазой и землей... Ток то 30ма на УЗО...
Т. е. ваше мнение - 100-200Ом - и нормально? Пишут нужно 4-10... :/

 

Ух ты, а мне это нравится! из ссылки...

 

I=220/500=0.44A. Но еще раз повторю - зима, песок. Поройтесь на zandz, там и расчеты есть.

 

Так для информации -

 

Слушайте, совсем запутали. Так получается, что при использовании СИПа, использовать ТТ недопустимо?