Так все же MANTIS или ECHO TC-210

@Andrej71, эти?

Очень правдоподобная версия. Спасибо, Андрей!

Насчёт двигателя и свечей.
Сознательно обращала на это внимание, но не смогла прийти к определённой позиции.
Похоже, мастер отчасти заводил именно так, как Вы с Андреем 203 рекомендуете: очень мягкое "кошачье" движение короткой амплитуды, т. е. вытягивание половины шнура. Но вторая часть (резкий рывок) не применялась.

Первое время после ремонта у меня был период, когда, помня посты на форуме о необходимости энергичного выдёргивания шнура и недостаточности для этого женских сил, я дёргала с большим усилием. Бывало, культиватор не заводился целыми днями. Но я точно знала, что он исправен. Дальше начинались "нервы", избыточные дёргания, заливания свечи, её выкручивания, протирки-просушки, дёргания шнура и т. д. по кругу. В этот период даже замена родной свечи на 7Y не позволила завестись.

На холодную голову вспомнила, что при закрытой заслонке может быть не более 2-3 дёрганий.
Чудом возникло и мышечно запомнилось нужное усилие (концентрированный импульс, но не перебор силы; чуть больше, чем на половину длины). Двигатель стал заводиться и работать. Обороты оказались завышенными на холостых. Некоторое время так и работала.

Потом из интереса с учётом Вашего опыта заменила свечу, отрегулировала обороты и пока устраивает.

Поскольку при родной и неродной свечах обороты были отрегулированы по-разному, корректного сравнения произвести не смогла. Осталось слабое подозрение, что и на "родной" можно было отрегулировать обороты и всё бы работало. Но пока устраивает 7Y. При этом у меня большие нагрузки на культиватор по интенсивности работы.

Технологию "двойного рывка" попробую, но не уверена, что смогу так отдозировать и совместить два усилия. У меня получается одно.

 

По поводу свечей, я хочу на себе испытать и поставить NGK с калильным числом 6, а не 8. То есть "горячее". Такая свеча лучше самоочищается на малых нагрузках. но при полных нагрузках может дать калильное зажигание (металлический щёлкающий звон). Пока это другим делать не советую. надо провести испытания. По результатам отпишусь.
У меня тяжёлая почва, суглинок с многолетними корнями. Технология такая. Не поливаю никакой гадостью, поскольку экология важнее, да и удовольствие от работы с землёй имею. Просто не спеша на средних оборотах рою ямку. а из этой ямки начинаю "наезжать" на целиковый пласт снизу вверх. Для удобства работы перелопатив 30-40см вперёд сдвигаюсь влево или вправо по фронту добиваясь той же перемолки и длины вспашки. То есть хожу рядком слева направо, затем справа налево, приращивая за проход по 30см. Долго конечно, но сколько он корней и камней вытаскивает... За один проход по ряду раза 4 чищу фрезы. Но я не пашу поле. а делаю деляночки 10 на 15 метров, которые потом превращаются в грядки. Там уже жена колдует по науке совместимости и очерёдности растений чертит грядки. а я прохожу проходы тяну его на себя вместе с землёй. Те деляночки которые делал осенью, весной прошлись просто на ура. и сорняк растёт уже мелкий и выдёргивается легко. поскольку длинными корнями ещё не обзавёлся. На культивированной земле соседские коты проваливаются лапами на 10см и вертаются назад. С горчицей идея нравится, вот только бы её не прокараулить, ведь бываю наездами раз в 2-3 недели.
Ещё одна тема это фильтрация воздуха. Поскольку штатный кожух фрез я выкинул сразу после пробной вспашки, поскольку наматывал влажный суглинок до останова фрез, то работая по сухой земле пыль поднимается в воздухан. Хотя и поставил самодельный экран из нержавейки от летящей земли вплотную к мотору, от пыли это не спасает. Штатный фильтр лично у меня пропускает часть пыли (видно на стенках внутри фильтра). Промою поставлю тщательно отцентрую, поработаю. открываю. опять пыль. Ставлю дополнительный из фильтровальной ткани. Заметно лучше, но сопротивление потоку растёт, обороты падают. Тут сейчас думаю надеть тканевый фильтр от пылесоса прямо поверх фильтра с карбюратором, и зафиксировать резиновым кольцом. резинкой. Не было бы рычажка подсоса на корпусе воздухана. можно было бы от мотоцикла что нибудь приспособить. Буду пробовать.

 

У нас тоже.

"Торнадо" и "Раундап", вроде, считаются неопасными, в почве не задерживаются. Применяю как разовую подготовку под первую вспашку. Сама не люблю химию. В сравнении со вспашкой по живым корням сорняков этот вариант для меня, конечно, эффективнее.

Вот это точно мужской вариант с большой нагрузкой на руки.

Ничего себе, "деляночки". Я одну такую сделала (другие гораздо меньше) и думала, что это подвиг. Наивная…

Примерно этот срок и нужен для оптимальной спелости. Так что уложитесь.

У Вас экспериментальный культиватор. Берегите его. Впрочем, грамотное техническое мышление творит чудеса. Будем ждать результатов.

 

Николаевна добрый вечер.
На фото это вал от мотора к червяку. В вашем случае возможно изношены втулочки которые находятся сразу за сальниками выходного вала, на котором одеты фрезы. Там втулки размером с большой напёрсток и внутрь их вставляется выходной вал фрез.
Касаемо заводки то если подробно, как то так: Берётесь за пусковую рукоять и начинаете не спеша медленно тянуть за шнур. Он сначала сопротивляется больше и больше. потом Пук и резко легче стало. потом опять начинает нарастать. Вот в этот момент и прикладываете силу причём необязательно всю..Не схватил повторите. Нет вспышки? Убирайте подсос, и по той же технологии.
Рекомендую также просверлить сверлом диаметром 2мм красную заслонку подсоса, прямо по центру.
Не бойтесь. именно такое отверстие сделано в мотокосе ЕСНО 22GES. Моторы идентичны, даже карбы похожи. Стоят только по разному. Это отверстие даёт воздух и уменьшает риск "пересоса" при закрытой заслонке.
Касаемо свечек. Ради прикола, после работы в перерыве замените 7-ку Чемпиона снова на ту что стояла 8-ку НЖК. И посмотрите что станет с оборотами и на холостом ходу и как станет работать под нагрузкой. Надо сделать сравнение в один день, с минимальным интервалом, чтобы восприятие корректное было пока не забылось. Думается обороты упадут причём возможно будет даже глохнуть при резком сбросе газа. Ну и как запустится тоже интересно.

 

Для вас реально это подвиг. У меня сейчас 20 соток. Когда после 2-3 недельного отсутствия кошу траву леской, то мне на это требуется примерно 4-6 часов и 2-3 бачка. Просто меня дед косить учил в детстве, ну и осталось понимание процесса. Естественно с перерывами, утром 2 часа до жары, и вечером 2-3 часа. А на деляночку уходит полдня-день в зависимости от вида травы. Руки устают конечно, не железные. А на себя тянуть ещё быстрее устанешь. и кучу к себе нагребёшь. так её потом раскидывать надо.

 

Благодаря помощи Andrej71, поставил на культиватор окучник Champion, но результаты окучивания не впечатлили. Слабоват аппарат, да и степень/высота подгребания земли невелика.
На следующий сезон боровки буду рассчитывать под окучивание "Кротом".

 

Чётко и понятно. Попробую.

Искала в Интернете, но так и не разобралась: как убрать подсос?

Проведём эксперимент!

У меня на такую ушло три вечера.

Правда, спасибо за поддержку!
В периоды, когда культиватор заводился не всякий раз (по моему неумению), была вынуждена почти не делать перерывов в работе: если уж завёлся, надо пахать, а то не заведётся. Вот, это действительно было непросто.

Всё вспоминается эта забавная картинка.

Посмотрела видео, но пока неубедительно.
В чём весомые преимущества по сравнению с двойными фрезами?

 

Да, интересный вопрос, какие у кого методы вспашки.
Кому-то пригодится метод @Andrej71.

Предполагаю, что борозды не остаются не оттого, что "земля такая", а от техники работы с культиватором.
На приведённых фото с горчицей мной специально сделаны борозды, причем техника такая:
1) вначале намечаю культиватором периметр (по возможности, квадрат или прямоугольник);
2) по этим граница борозда делается более глубокой (таким образом, сбоку от вспаханной земли остаются более высокие и плотные "мостики" земли, что удобно в дальнейшем в качестве дорожек к грядкам);
3) по длинной части прямоугольника "пристреливаю" культиватором ровную строчку;
4) каждая следующая строчка ложится на одном и том же расстоянии от предыдущей; расстояние зависит от обработанности земли:
- если первичная вспашка после "Торнадо", то межстрочный шаг минимален, чтобы не оставлять больших участков земли, не тронутых фрезами - отсюда и бугры вспушенной земли (сначала земля высыпается справа от правой фрезы, а потом почти туда же насыпается земля, вылетающая слева от левой фрезы при новой строчке - вот и горочка, борозда которой задержит семена горчицы);
- если перепахивание мягкой земли с горчицей, то шаг шире;
5) если начала кривить строчку, выравниваешь;
6) в начале и в конце длинной строчки заглубляешься, обеспечивая п. 2;
7) по окончании снова прохожу по сторонам периметра, чтобы углубить границы.

Наверное, это наивно. Но как умею.
Поделитесь своими приёмами.

 

Это потому, что Вы назад пятитесь. Мне так неудобно. Я иду вперед с ним и по мере движения подтягиваю его на себя. И это не те борозды. Это от прохода, а там были от каждой фрезы. Я же говорю, что земля разная.

 

В этом случае затаптывается свежевспаханное?

 

Не всегда. Я большие площади большим культиватором обрабатываю. Затаптываю конечно, мне что, летать потом над этим полем что ли? А когда грядки делаю, то сбоку иду.