Отопление темперированием

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

нет конвекцией вентиляции, она нужна из-за повышенной влажности при более высокой температуре, так как при оптимальной 16 в воздухе меньше влаги. поэтому при проветривании для удаления тех же 2-4 л воды на человека в сутки, теряется меньше тепла и требуется меньше вентиляции проветриванием через окна. если окна с неплотностями и с одним стеклом (для Германии), то есть деревянные - проветривание получается автоматически. если окна пластиковые - достаточно два стекла, три уже много, нужен режим микропроветривания. два стекла для 45 гр. широты в России.

 

пластик менее долговечен по немцам, вполне годится и сталь с бачком наверху, но при правильном доливе, чтобы кислород попадал минимально.
автоматом при двухтрубке горизонтальной и вертикальной возможно и получиться, если число секций под окнами, и желательно чугунных, не будет более 4..5 на 1.5*1.5 м. кв. окно. но вот гравитационная не получиться. кроме того горизонтальная разводка обычно не эстетична из-за большого расстояния от стен и больших диаметров труб. у самого так, ужас.

 

на нашем форуме есть другая ветка с рекламной статьёй, в которой отопление длинными мелкими конверторами с оребрением возле плинтуса представлена как "темперирование" в терминах оригинальных. что является полной профанацией и обманом. и жутко дорого. не требуется и вредно делать конвектор с оребрением, поскольку нет излучения, а есть нагрев воздуха.
кроме этого важен принцип туда и обратно для теплоносителя при отоплении трубой, чтобы везде передача тепла была равномерно. можно, при необходимости, комбинировать с чугунными массивными радиаторами, как излучающими больше тепла (массивная тольстая стенка излучает)

 

для стены 50 см из красного кирпича Конрадом Фишером из Германии проверено отопление трубой меди 22 мм, стенка 1 мм, лучше 2 мм, по периметру туда и оьратно с темп. 65 и 40..45. у нас требуется выше, поскольку не Германия. можно прикинуть по климату Берлин (там проверялось, точнее рядом) и ваше место по температуре самой холодной пяти или десятидневки.

 

по Конраду Фишеру при температуре стен наружных 19...22..23 именно так!, температуре воздуха 16...17 достигается комфорт. его жена мерзлячка, поэтому он поднимает до 23.

 

правильно, но ошибка в предложении утепления наружных стен. важна масса стены, а не коэффициент теплопередачи. поскольку 90 процентов мощности уходит внаружу излучением, а не теплопередачей. и все утеплители - это фикция, чтобы деньги из заказчика выудить, по словам Конрада Фишера. соответствующие эксперименты были повторены в 2001...2004 годах в Германии в Баварии. в частности ИК лампой 150 вт полотно в 4 см толщиной пенополистирола нагрелось на оьратной от излучателя стороне за 10 минут, то есть утеплитель - НЕ УТЕПЛЯЕТ, это фикция для маркетинга. важна массивность (толщина и плотность) для ослабления ИК излучения 2.7..40 мкм, посмотрите коэффициенты ослабления его для разных материалов. у стекла, кстати максимум на самой передаваемой волне в 4..10 мкм.
также неверно, что только для замков и т. д. у Конрала Фишера родители дом в восточной Германии на её севере построили в 39 из 1.5 красного щелевого 1.5 см кирпича и он прекрасно там себя чувствовал с женой. почитайте приложенную ранее мною статью этого автора (да он делал больше музеи и замки, но и обычным людям делал отопление в домах. 40 проектов с авторским надзором).

 

не правильный посыл о том, что греть надо в одном месте. из-за этого и конвекция, даже, если тряпкой накрыть. стены в других местах холодные и конвекция у окна... убрать конвекцию - снижаем температуру до 16..17. убираем 25 проц. мощности из отопления и имеем непромерзающие углы. принцип - в равномерности.
также важна массивность ик излучателей. они должны быть теплоёмки, иначе недолговечны, используют вклейку в мраморные плиты. и это гораздо дороже, чам трубы, даже медные, в том числе и из-за использования электричества.
возможна комбинация чугунных радиаторов и трубы туда обратно с 65 и45 на входе выходе по периметру плинтуса наружных стен.

 

вам за 6000 копеечную конструкцию продали, поскольку автор её немец Конрад Фишер делал её практически бесплатно по сравнению с медной трубой 22 мм. но лучше просто закрыть коробом или плинтусом с малым зазором к стене, еще лучше замуровать в штробе, выгнув для подводки (22 мм медь с 1 мм стенкой), так же есть спец. материалы теплопроводящие для заполнения штробы. педполагаю, что можно использовать даже песок.

 

сергей! мощность у вас 6 квт для 24 м. погонных. зазор большой. плёнка как долго прослужит. её же герметизировать надо. вы всё таки греете воздух, так как из видео (нет наружной температуры, а последние показания в 11...15 град. малы для 40гр. керамогранита.) непонятно, зачем фанера, можно было с двух сторон керамогранит, даже более дешёвый и склеить на эпоксидке с добавкой порошка теплопроводящего плотного металла. и на раствор к стене. тогда нагреете и конвекции будет меньше и не надо столь высоких плит.
так что ...поле для экспериментов... убрать конвекцию по максимуму...
единственно вы правы, что дом просохнуть должен. однократно, но затем включать надо отопление каждый сезон. просохший также большой плюс. температура стены долдна быть до высоты 180 см от 19 до 23, последнее для тех, кто мёрзнет.
оценил идею делать в плинтусах, они у меня по первому этажу 16*4.5 см и керамогранит готов.