Обработка фасадов и построек из дерева ЛКМ

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Каркасный 2-этажный дом, снаружи обит ОСБ, крыши пока нет (планирую до конца месяца закончить). Практически последние 2 месяца постоянно шли дожди, все доски сырые, в некоторых местах есть беловатые и зеленоватые следы. Правда сейчас погода наконец-то установилась, солнышко и ветер. Вопрос знатокам: обработать антисептиком (Сенеж Био или может другой какой?) лучше осенью как установлю крышу и немного подсохнет или весной? до весны не сгниёт ли всё?
стены попозже обобью гидроветрозащитной плёнкой.

 

Olegsp, точнее краской можно любой красить раз в 35 лет. Просто в этом временном промежутке ещё другой краской придется пару раз поработать

 

Kaimen1, Вы же об этом же спрашивали больше месяца назад! Там не смыло ещё Казахстанский Костанай непрерывными дождями?

 

Читайте -
Краски Шервин-Виллиамс с ограниченной пожизненной гарантией (35 лет и более)
1) Дюрэйшн https://www.sherwin-williams.com/painting-contractors/products/catalog/duration-exterior-acrylic-latex/?referringCategory=exterior-paint-coatings/paint-coatings/
2) Резилиенс http://www.sherwin-williams.com/painting-contractors/products/catalog/emerald-exterior-acrylic-latex-paint/?referringCategory=exterior-paint-coatings/paint-coatings/
3) Суперпаинт http://www.sherwin-williams.com/painting-contractors/products/catalog/superpaint-exterior-acrylic-latex/?referringCategory=exterior-paint-coatings/paint-coatings/

Например краска с 15 летней гарантией
1) A-100 http://www.sherwin-williams.com/painting-contractors/products/catalog/a100-exterior-acrylic-latex/?referringCategory=exterior-paint-coatings/paint-coatings/

Писал выше в постах чем отличается краска с 15 летней и 35 летней гарантией - если интересно почитайте.

Юридические условия ограниченной пожизненной гарантии - http://www.sherwin-williams.com/wcm/idc/idcplg?IdcService=GET_FILE&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&allowInterrupt=1&dDocName=PDF-LIFETIME-LIMITED-WARRANTY

На страничках продуктов есть внизу технички и паспорта безопасности (MSDS).

Я не стараюсь никого вводить в заблуждение.

 

А вот нам тут не до смеха, чесслово. уже лет сорок говорят таких дождей не было. и угораздило меня именно в этот год затеять строительство каркасника. но город стоит и стоять будет
в прошлый раз я спрашивал, т. к. вопрос стоял чуть по другому: то что доски не все были обработанные. а теперь: когда лучше, осенью или следующей весной обработать Сенежем Био или чем-то другим?

 

Спасибо за интересный диспут
Буду отвечать по порядку (правда сумбурно чуть чуть).

То что вы описываете про Polyurethane относится и к другим полимерам, в том числе и кремнийорганическим например Silicone. Просто нет законодательной базы, которая бы позволила разбить все ЛКМ по группам и видам. Отсюда проистекает большая путаница - некоторые (более честные производители) добавив к акрилу например силикон (10%) напишут силиконизированная акриловая латексная краска, а другие (менее честные) имеют полное право написать силиконовая. Вроде бы разница небольшая, но на потребителя действует иногда магически. Откуда потребителю знать что силиконовая краска будет раза эдак в 3 дороже чем акриловая с добавкой силикона. Ну и самое главное откуда знать потребителю что чисто силиконовой краской невозможно ничего покрасить по определению

Про экологию - что бы не быть голословным публикую все Американские стандарты. Они "опережают" намного Европейские, особенно в части VOC. По их стандартам покрытия для внутренних работ (краски) менее 50 грамм на литр органики - особенно в Калифорнии.
https://www.sherwin-williams.com/wcm/idc/groups/public/@swpublic/@sherwin-williams/@content/documents/webcontent/mdaw/mda4/~edisp/sw-pdf-voc-restrictions-by-are.pdf
http://www.sherwin-williams.com/wcm/idc/groups/public/@swpublic/@sherwin-williams/@content/documents/webcontent/mdaw/mda0/~edisp/sw-099123_int_leed09-nccics.pdf
http://www.sherwin-williams.com/wcm/idc/groups/public/@swpublic/@sherwin-williams/@content/documents/webcontent/mdaw/mday/~edisp/sw-leed_voc_referenceguide.pdf

Общая мировая тенденция в строительных ЛКМ это вообще 0 VOC. То есть полное отсутствие органики в составе. Сейчас появились такие краски, где органические растворители полностью отсутствуют, пример - http://www.sherwin-williams.com/painting-contractors/products/catalog/harmony-interior-acrylic-latex/

К этим же стандартам и подтягиваются краски для наружных работ. Это на самом деле объясняется ещё и экономикой. Пока самый универсальный и пока самый дешевый растворитель это вода. Любая органика намного дороже. На последней конференции было озвучено что все крупные мировые производители ЛКМ будут последовательно отказываться от использования органики в рецептурах ЛКМ. Это конечно не относится к промышленным покрытиям... хотя если Вы сейчас посмотрите на автомобильный сектор, то вы увидите что все крупные производители автомобилей полностью отказались от 2K уретанов в автомобильных красках и лаках и перешли на водные ЛКМ покрытия.

Sherwin-Williams (дата основания 1866г.) - оборот 8-10 миллиардов долларов. Входит в 500 крупнейших мировых компаний (Forbs). 3600 магазинов розничной торговли в Северной Америке (есть ещё и в Южной). Самая крупная корпорация по производству и реализации ЛКМ в обоих Америках. 40000 персонала. Более 50 диверсифицированных брендов. Покрашено -Статуя свободы, Белый дом, надпись Hollywood, мост Золотые Ворота... сотни миллионов единиц недвижимости простых Американцев. Корпорация работает и в промышленном и автомобильном и аэрокосмическом секторе - авианосный флот Америки, танки Абрахамс, самолеты Боинг и т. п.

А что в Вашем понятии "древесина годная под нанесение ЛКМ"? Если Вы пишете о сырой древесине, то её к сожалению нельзя обрабатывать вообще - ни пропитками, ни антисептиками, ни красками. В неё по определению пропитка (например) не впитается - некуда... в ней самой (в древесине) достаточно клеточной влаги и "снаружи" она её "принимать" не сможет. Если вы попытаетесь нанести (например) модную сейчас огнебиозащиту на сырую древесину, получите корку солевых отложений борной кислоты в наружной поверхности бревна или высолы прямо на поверхности, которые в последующем сыграют как некий антиадгезив для любых ЛКМ. Причем удалить этот дефект очень трудно - либо мойка высокого давления, либо шлифовка.

Если Вы "разбирались" с деревянными домами то Вы должны знать - что максимальные потери влаги и максимальные деформации бревен в срубе возникают в так называемый первый отопительный сезон. Связано это с тем что из за большой разницы температур и влажности снаружи и внутри здания происходит бОльшая потеря влаги внутри, когда снаружи здания влага в бревне уже близка к равновесной с атмосферной. Отсюда и продольные трещины и коробление и верчение бревен в срубе - это грубо говоря ещё один процесс усадки, причем он не линейный и более опасный для деревянной конструкции в целом. Причем все последующие отопительные сезоны то же будут действовать так же...Поэтому считать что "сильнодышашие" пропитки для дерева это хорошо - огромное заблуждение, которое опять же кто то придумал и "привил".
Акриловые краски тем и хороши, что они позволяют создать непроницаемое покрытие для атмосферных осадков (вода в "жидком" агрегатном состоянии) и одновременно за счет наличия пор в красочном слое позволяют свободно мигрировать водяным парам из материала в атмосферу и обратно - "дышать" как принято писать в некоторых случаях.
То есть поры в красочном слое малы для просачивания жидкой воды и достаточны для молекул водяного пара. И это очень хорошо для пористых материалов - не только для дерева, но и для бетона, кирпича, штукатурок и т п. Ибо процесс "наполнения" древесины бревна влагой из атмосферы (снаружи здания) и "потери" влаги (внутри здания) проходит более "ровно" - грубо говоря красочный слой "демпфирует" резкое изменение влажности бревна и позволяет проходить этому процессу более равномерно и линейно. А это (повторюсь) очень хорошо - меньшие деформации (кручение, коробление, трещинообразование) и более равномерный процесс усадки.
Ещё один огромный плюс кроющих красок кроется в том, что все негативные воздействия (атмосферная коррозия, выветривание, УФ излучение, биологическое воздействие, механический износ и т. п.) - воздействуют именно на красочную пленку а не на верхний слой древесины пропитанной пропиткой или антисептиком. И в случае чрезмерного воздействия повреждается не сама древесина, а именно красочный слой - который можно обновить или полностью восстановить. А древесину с пропиткой-антисептиком Вы вынуждены будете к сожалению механически удалить - до чистой древесины.

По поводу алкидов (уже писал) - более "жесткая" красочная пленка не может работать при деформациях возникающих в древесине и изменении её линейных размеров - отсюда шелушение красочного слоя. Акриловый латекс более "деформативен", что позволяет получать более "гибкую" красочную пленку - отсюда отсутствие шелушения, большая долговечность и отсутствие потери адгезии к основанию красочного слоя.

Акрил-алкиды, водные алкиды и т. п. не получили своего распространения по причинам которые описывал выше - они более дорогие чем воднодисперсионные латексные краски.

Как то так...

 

Вот я о том же... если Вы чуть не компетентны, Вы не старайтесь в этом уличить других.
Абсолютно все ЛКМ в Америке проходят тестирование и должны соответствовать или превосходить требования ASTM D 1653 – 03 (в Европе по моему DIN, у нас ГОСТ). Без прохождения оного они не имеют права называться красками, лаками, пропитками, грунтами и т. д., а могут называться кетчупом, взбитыми сливками, газированной водой и т. д.
Если Вы этого не знаете... я чуть недопонимаю чем Вы торгуете

Специально для Вас выкладываю ASTM D 1653 – 03 (он кстати денег стоит)

 

Restyl, спокойнее, товарищ. Я Вам напомнил про требования DIN, всего-то, одобренные и в России, могли бы спокойно промолчать, а не пихать очередные документы, в которых сами пока не разобрались. Ещё раз: вяжущее (акрилаты) не определяют свойства на 100%. Один и тот же производитель, на одном и том же сырье способен делать продукцию с разной степенью паропроницаемости. Это я еще Вам не упомянул краску для бассейнов акриловую!
Все остальные Ваши доводы такие же нелепые (как минимум). Например, говорить про качество одного герметика, ссылаясь на таблицу с другими.
Не нужно пользоваться доверием аудитории и втюхивать американские краски из супермаркета по заоблачным ценам!

 

В сравнении цены не такие уж и заоблачные.

 

Tomka1978, а причем тут реклама? Вы спрашиваете:

Мы пытаемся дать быстрый ответ. Всегда нужно очень кратко, хотя хочется, конечно, попросить Вас заполнить опросный лист, указать породу дерева, сколько было каких слоев раньше нанесено и до какой степени будет очищено...и т. д. Это был бы правильный подход. Из двух строчек Вашего описания подробного плана работ не напишешь. Это безотносительно марки материалов, разумеется.
Тут ведь такая штука: есть десятки и сотни владельцев домов, которые поделятся с Вами своим воодушевляющим или горестным опытом (часто сначала одним, а потом и другим, через годик). Почитайте, например, советы "эксперта" Stroy42, он тоже рекламу не любит. А есть строители или поставщики, через чьи руки прошли десятки и сотни домов. Если мы (как поставщики) хотим работать на рынке и следующие 15 лет, мы плохого не посоветуем.

 

Tomka1978, не горячитесь!
обещаю никакой рекламы.
самое главное, нужно выяснить почему у вас не держится Акватекс.
причин может быть несколько и они могут быть скомбинированы:
1) грибок под краской. древесина хвойных пород ввиду низкой плотности подвержена грибковым заболеваниям - синева, гниль, плесень. как проверить - обычно больная древесина имеет соответствующий вид - черные и синие пятна, запах, повышенная влажность.
что делать: есть два пути - химический и физический. химический - использование отбеливателей хлорсодержащих или со свободным кислородом, эффективно, но вредно. физический - снять больной слой древесины до чистой здоровой древесины с помощью абразива, правильно, но трудно.
для того чтобы грибок не появился повторно существуют специальные противогрибковые пропитки.
2) слабая защита от УФ. ультрафиолет разрушает лигнин - природный полимер, который играет роль "цемента" в древесине. если дерево разрушается то и никакая супер-пупер-краска на ней держаться не будет. проверить просто - поскрести чем-нибудь твердым на солнечной стороне, если дерево легко разрушается, значит лигнин в поверхностном слое уже разрушен.
что делать: роль защиты от УФ в краске выполняет пигмент, поэтому пожелания "чтобы цвет был максимально естественный и прозрачный" и "чтобы краска долго держалась" несовместимы. укрывная непрозрачная краска стоит дольше всего (до 12 лет), именно по причине высокой защиты от УФ.
3) лакокрасочная пленка неэластична и непаропроницаема. вопрос спорный, но нас учили, что краска по дереву на фасад должна быть очень эластичной, чтобы выдерживать перепады температур и не трескаться. то же самое с паропроницаемостью. если она хорошая, то лишняя влага из дерева спокойно выходит через пленку. это уже вопрос выбора краски и дальнейшая инфа может расцениваться как реклама. поэтому все.

З. Ы. Перед покраской древесину обязательно надо шлифовать!

 

Ещё раз прошу продавцов прекратить выяснять отношения во всех темах. Никому не интересно читать ваши разборки с глубоким копанием ТТХ на уровне наночастиц и квантовой физики. Уже которую тему подряд вы превращаете в ругань на двоих. Хольцшутц, в первую очередь это относится к Вам. Пожалуйста, господа, пожалейте тех, кто приходит в тему за советом, а получает десятки страниц заумных рассуждений и попыток вывести конкурента на чистую воду.
Прошу закрыть бесполезную дискуссию, в противном случае буду вынуждена прибегнуть к более жестким мерам.

 

Просмотрел много материала о том как обрабатывать поверхность оцилиндрованного бревна, но так и не определил для себя эффективную технологию. То есть какими материалами покрывать против огня, против порчи древесины? Каким образом покрывать (кистью, краскопультом)? В какие сроки (по сухой древесине или сразу)? Какое лакокрасочное покрытие наносить? Какую механическую обработку выполнять (шлифовку, снятие ворса)? Одни публикуют фото десятилетних срубов красивого вида, другие двухлетних страшных и облезших. Производители дают гарантию разную на свои жидкости- от четырёх до двадцати лет. Как всё таки правильно обработать поверхность оцилиндрованного бревна? Информации тьма! А конкретики, дающей полное представление не много. Чем больше читаю, тем сильнее впечатление, что легче закончить профильный вуз. Спасибо за ответ.

 

Прошу помочь советом.
Имеем недостроенный дом из соснового сруба. Строительство начали в июне этого года. Сейчас подведен под крышу. Два этажа, фронтон - тоже рубленный.
Очевидно, мы сделали ошибку. Как только сруб собрали на фундаменте, мы покрасили его дорогой краской на парафиновой основе, якобы чтобы защитить от влаги. НО! От влаги-то защитили, а про обработку антисептиком и огнезащитным веществом, ну и против поедателей древесины - не подумали. Как я понимаю, этими веществами нужно обрабатывать древесину еще до покраски?
Сейчас обнаружили грибок под краской на северной стороне (где нет солнца). Но, возможно, это и не грибок, а от влаги. - Бревно начало местами темнеть, оно сереет.
Теперь собственно вопрос? Как в данном случае лучше поступить? Удалить краску? (если да, то чем?- хлором), а далее нанести антисептик, огнезащиту? (если да, то какие?). Или можно антиспетик нанести поверх уже имеющейся краски? (если да, то какой лучше?), а дальше еще одним слоем той краски, что у нас была?
Может какой-то другой вариант в нашем случае будет более правильным?
Заранее спасибо откликнувшимся!

 

Alexey_og, Уважаемый Алексей! Мне скоро будут заготавливать сосну и далее оцилиндровывать и т. д. Я обыскался правильной технологии обработки. Имею только отрывочные сведения. Примерно такие: обрабатывают против грибка, посинения, жучков паучков, от огня. Это видимо сразу надо делать. Но по последним данным разведки эту хим обработку делать надо на сухую древесину. Может быть сразу обрабатывают, потом сруб отстаивается, даёт усадку, сохнет, а затем обрабатывают повторно. (Для справки: вес сырой сосны 820кг куб, сухой 500кг куб). В идеале сухую древесину в автоклаве держат в вакууме, потом ёмкость с брёвнами заполняют химией и нагнетают давление. Вопрос что это будет потом- дерево или не дерево. Но это не про нас. Возвращаясь к нашим баранам (срубам). Отстоялся, обработали повторно. Потом не знаю в каком порядке идёт двойная шлифовка, грунтовка и двойная окраска. Ещё шлифовка торцев и их же окраска (вроде как от растрескивания). Говорят лучшие химикаты финские. Типа тиккурила и что то ещё. На водной основе (на морозе как бы лучше себя ведут). В ходу Рассейская "сенеж". Может быть... Но на ней надпись, что повторно обработать через 4 года. ? Ну а перед повторной обработкой надо сошлифовывать лакокрасочное покрытие. Это что через 4 года шлифовать весь дом...? Вопросик... Некоторая химия имеет гарантию 15 лет. Насколько это правда не знаю. Говорят, что если пошла какая то зараза по дереву, то её до конца уже не вывести (извините за правду), но, как я понимаю, это участь практически всех "срубодержателей". Чтобы цвет был приличный поражённое дерево отбеливают спец препаратами. Естественно сначала надо шлифануть краску. Шлифовка на раз примерно 300 р за квадрат. На два раза- 450р. Трещин на брёвнах много у всех. Как их обрабатывают не знаю. Вот всё чего я слыхал. Не знаю на сколько процентов это правда. Прошу специалистов дать точную инфу. Алексей, желаю удачи.