Цикличность тактования газового котла - 1

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

1.Далее горелка выключилась, насос выгнал тепло из теплообменника и мы смотрим температуру СО(обратку).
2.Далее включилась-проток не соответствует-мгновенно нагрелась
3 Далее 1.

Т.е при нормальном протоке разница 15-20град
При ненормальном или избытке мощности 25-30град

Что тут непонятно?

 

Вы не внимательны к написанному мною.
Или не способны на разговор "как физик с физиком".

Здесь есть схемы и фото Навьена.
Подписанный Бакси
Схема котла Мора. С двумя теплообменниками.

 

Всех приветствую. Разрешите со своим вопросом в тему? У меня установлен котел с избыточной мощностью 40кВт и отапливает 2 дома (100м2 и 155м2). Поставил такой в перспективе на установку в будущем косвенника на 200л и подключение непостроенной еще бани. Да и дома утеплены не по СНиПу. Котел отечественный почти (украинский) напольный с простейшей автоматикой (термостат по температуре теплоносителя). На котле всегда выставляю Т=65 град. Меньше ставить боюсь из-за повышенной коррозии стального котла.
Проблема в значительном, как мне кажется тактовании котла - 2 мин работает, 4-5 мин стоит. Понимаю что избыток мощности, тем более сейчас в межсезонье, когда нет теплосъема толком.
Хотел посоветоваться, что нибудь даст изменение скорости насоса перед котлом. Сейчас он стоит на минимуме, тихо гоняя воду по главному кольцу, объединяющему два дома. Вторичные контура подключены к главному со своими насосами. Но теплосъем, повторюсь, сейчас минимальный. На праздники хотел поехать в деревню, думал попробовать порегулировать

 

Считаю, что у Вас все хорошо и ни чего трогать не надо.

 

Давайте примем эту схему за типовую и поучимся. Я бы предложил начать с автоматического обвода (байпас). Если он неисправен то греть ничего или плохо будет любую петлю отопления. Допустим он перепускает из прямой в обратную больше чем надо. Котел в этом случае работает сам на себя и естественно и греть не будет и тактовать будет. Отсюда вопрос к спецам - Как работает он вообще? Как диагностировать его?Я бы просто его заглушил и пустил всю горячую воду в отопление и посмотрел что будет в обратке. Как я понимаю он должен быть закрыт всегда,если все нормально. Как его закрыть для диагностики (чтоб точно знать что через него ничего не идет).

 

Разбираешь.вставляешь заглушку (по месту определишся).
Я просто переворачивал его.
ПС я тоже на него грешил...но промывка 3-ххка дала результат..клапан непричём.
Лучше СО проверить на предмет засора.

 

СО перекрылось...насос давит и нажимает на клапан...при нормальном СО усилие насоса не хватает что бы его открыть.

 

Понятно. Пошли дальше. Пока налицо факт что манометром,который установлен в котле, мы не можем померять давление в прямой трубе и значит не можем понять какое же у нас давление идет на систему. Штатный манометр покажет это только в том случае,если полностью закрыт клапан байпаса. Если же он приоткрылся даже,то уже все. Через байпас водичка горячая перетекает а мы об этом ни гугу. Ну разве что рукой попробовать насколько горяча трубка байпаса. Отсюда вывод - нужно ставить маноменр после котла в подающий коллектор или до него. Тогда мы получим значение давления с учетом байпаса. Если оно меньше,чем давление штатного манометра, то значит байпас перепускает водичку. В штатной рабочей ситуации показания на обеих манометрах должны быть равны. Прошу комментировать и поправлять .
Что то народ не активен. Неужто нет интереса к обучению.

 

Народ пашет!
Я бы не стал упираться в байпас. За всю свою практику я лишь единажды сталкивался с плохой работой этого устройства. Байпас - устройство безопасности, а не рабочий орган. Если он срабатывает - есть крепкий повод обеспокоится о работе системы. Проверить, не идет ли через него теплоноситель, легко - просунуть руку и потрогать. Он не должен быть горячим как подача.
Теперь про манометр. В принципе не имеет значения куда он врезан. Если насос стоит, то давление во всех точках СО одинакого (не считая перепада высот).
При включении насоса за и перед насосом возникает разница давления (с одной стороны сосет, в другую выталкивает). После того, как весь теплоноситель придет в движение (преодалена инерция) разность давления будет равна сопротивлению СО. Если манометр стоит на подаче, то стрелка уйдет в сторону увеличения, если на обратке - уменьшения. Чем больше уйдет - тем больше сопротивление. Но не следует расчитывать, что анализируя этот скачек вы зделаете точные выводы, т.к. у центробежных насосов напор зависит от протока! Как? Фиг знает!

 

Исходя из утверждения, что байпас -устройство безопасности, а не рабочее устройство, возникает вопрос, почему производители котлов не уделяют ни малейшего внимания вопросам увязки с системой отопления?
Получается какая-то фигня. Есть котел с мощностью N-квт- к котлу вопросы есть-нет. Есть отопление мощностью M-квт. Причем эта мощность меняется. Зачем мне потенциальные 12кВт на -28град, когда на улице +5?. К отоплению вопросы есть -нет?
А все вопросы возникают когда подключаем N к M. Так получается, что главная задача найти такое устройство, которое обеспечит котлу всегда комфортную работу и свяжет его с СО. Некий трансформатор.
Вот такого устройства что-то не видно.
Есть например гидрострелка, но с ней пропадает насос котла, надо ставить дополнительный на СО. Может выход тупая труба со входа на выход с балансировочным клапаном под котлом?

 

Потому что им по барабану СО...защита аппарата-цель.

 

Не только, когда я узнал (уже запустив котел) что мой риннай полноценно не умеет выдать теплоноситель ниже 55 градусов и со своими киловаттами слишком мощен для дома и мощность кардинально может уменьшать только сам..
как-раз байпас меня и спас (извиняюсь за каламбур) - соединил в системе подачу и обратку более тонкой трубой и котел стал очень быстро уходить в модуляцию - жара в доме спала

 

Это вы самостоятельно изготовили...речь об использовании встроенного.

 

Так она ж есть у тебя. Все что идет к коллектору и от него это и есть эта труба. Перед системой после коллекторов поставь 3-х ходовой вентиль. Там и перемычка (байпас) будет и в систему сколько надо он пропускать будет горячей воды. Тупо это с ручным приводом. А если поставить его с мотором то он от термодатчика на трубе будет работать. В параллельной теме какой то парень так делал вместо дорогого смесительного узла.

 

Как не уделяют? Модуляция для этого придумана!

Если Вам дать 1кВт, то Вы скажете, что зачем мне 1, когда на улице +15? Я понимаю, что хорошо было бы иметь модуляцию от 0кВт, но это не реально. Даже просто насос уже дает 100Вт.

Смею напомнить, что трансформатор не убирает мощность. Если трансформатор снижает напряжение, то при этом пропорционально растет сила тока. Производитель котлов, разумеется, мог бы к котлу присобачить кондиционер, который охлаждал бы СО, но, боюсь, покупателям это не понравилось бы. По этой причине предлагают комнатный термосат. Но некоторые пользователи эту простоту не понимают.
Вспоминается аксиома Форда:
Нет вещи, которую нельзя было бы улучшить.
И следом: Закон создания динамики систем Зимерги:
Если вы уже открыли банку с червями, то единственный способ их снова запечатать — это воспользоваться банкой большего размера.
И еще: Аксиома Дучарма:
Если рассмотреть проблему достаточно внимательно, то вы увидите себя как часть этой проблемы.

А как эта труба снизит мощность?