Цикличность тактования газового котла - 1

Я то же считаю, что идеальный вариант, когда обратка = подаче, т.к. в этом случае котел не нужен и его можно продать.

 

Количество воздуха поступающего в котел должно быть ровно столько сколько необходимо для полного сгорания топлива. Если воздуха меньше, то газ сгорает не полностью, следовательно кпд уменьшается. Если воздуха поступает больше, чем надо, то он прогревается до меньшей температуры, следовательно опять кпд уменьшается.
Когда горелка горит ровно, легко отрегулировать заслонкой нужную подачу воздуха, по цвету пламени. Если же котел тактует, то вручную не настроишь. У меня дома котел стоит в подвале 3-х уровневого дома, дымоход проходит внутри дома. Тяга была очень сильная, пришлось поставить заслонку на дымоход, расход газа уменьшился.
Выше писали, что при 100% пламени кпд было выше, чем при меньшей мощности. Мне кажется, что когда пламя уменьшается, например, в 2 раза, то тяга не уменьшается в 2 раза, т.е. воздуха продолжает поступать лишь немного меньше, чем раньше и, возможно, больше чем надо.

И еще мысли: Когда горелка тухнет воздух продолжает поступать в топку и дальше через дымоход на улицу, при этом он охлаждает рубашку котла. Если же при этом еще и вода продолжает течь через котел длительное время (например, с ест. цирк. без насосов, а может и через насосы сможет протекать за счет ЕЦ пусть и не сильно), то это еще больше увеличивает потери. Если эта рубашка чугунная, т.е. с большей теплоемкостью, то еще больше потери. А при частом тактовании потери из-за этого еще увеличиваются.

Уфф... высказал наболевшее.

 

У меня в котле нет никаких заслонок для регулировки подачи воздуха. Газ при горении потребляет определённое количество воздуха примерно в пропорции 1 к 9. Препятствовать поступлению воздуха не надо, больше воздуха не "сгорит" просто физически.
Избыточная тяга в дымоходе компенсируется забором воздуха из открытой нижней части коллектора продуктов сгорания. Воздух как вода будет идти по пути наименьшего сопротивления, то есть ему "проще" всасываться через открытое окошко коллектора, чем просачиваться через теплообменник. После отключения горелки, буквально через пол минуты труба уже остыла, а вода продолжает оставаться нагретой и почти не упала температура. Если потери и есть, то очень не значительные. Как то так.

 

У меня выхлоп котла герметично заходит в вертикальный дымоход кирпичной кладки, поэтому вся тяга проходит через теплообменник.
Понимаю, что сделано неправильно, но, когда 5 лет назад делали, я ваще в это не врубался.
Но, повторюсь, тяга очень большая и через коллектор продуктов сгорания будет засасывать очень много воздуха, который будет поступать снаружи в котельную, находящуюся внутри дома, и сильно остужать ее. А учитывая, что приточная вентиляция всего дома осуществляется из котельной, то это увеличит тепловые потери всего дома.

 

Котел Baxi Slim 2.300i в жилом доме площадью 200 метров, работает примерно в режиме: 2-3 минуты горелка работет 7-10 минут простоя, потом снова 2-3 минуты работает. Горячее водоснабжение не используется. Такая тактовка приемлема для этого котла? Вроде котел с электроммной модуляцией пламени, наверное мог бы жечь газ постоянно, но в меньших количествах.

 

Какой у вас котёл?

 

На данную пору просто слишком высокая мощность горелки даже в минимальном состоянии режима модуляции. Частично эта проблема решена в котлах с технологией H-MOD. Кратко, такое тактование мало приемлимо (снижает ресурс котла и уменьшает КПД), но для данного котла считается нормальным режимом, т.к. по другому он просто не может работать при Ваших условиях.

 

Сразу попрошу поправить если ошибаюсь!
Я думаю, что что бы избежать частого тактования надо увеличивать теплосъем с котла иначе он в любом случае будет отключатся при перегреве.
Почему так думаю:
Потому что, берем котел 24 квт дом 130 кв м., это 130-150 секций радиаторов (если алюминий или биметалл) а, это всего 40-45 литров теплоносителя плюс что находится в трубах и котле допустим еще 25 литров итого получаем 65-70 литров теплоносителя. Отсюда и выключение.
Пример я сам мучился очень долго (две зимы).
первый раз когда сделали отопление котел вообще работал секунд 30 и стоял 2 минуты и так процесс повторялся, как раз морозы были в доме дубак выше 15 не поднималось. По совету форумчан добавлены секции радиаторов изначально их было 70 или 80 не помню добавил еще 30. Ситуация улучшилась котел работать стал стабильнее дома потеплело. В этом году добавил еще 20 (хотя советовали 40 посмотрю по ходу) так вот режим котла улучшился в разы.
Теперь о соседе т.к. я человек любознательный пошел к соседу у него котел 24.квт только радиаторы чугун и теплоносителя около 250 литров так вот у него котел работает 2 раза в час остальное время гоняет нагретый теплоноситель, а если очень холодно то вообще отключается очень редко.
Для себя вывел, что чем больше теплоносителя в системе тем проще работать котлу быстрее происходит обогрев помещения и температуру теплоносителя можно уменьшить( сосед выше 65 не поднимал не когда).
И еще мое мнение как обывателя, лазить в котел, радикально менять настройки не правильно! Там же (на заводах) столько человек (инженеры, конструкторы и т.д.) думали рассчитывали неужели ошиблись?
Мне кажется просто все должно быть сбалансировано и котел правильно подобран и со рассчитана смонтирована правильно, а если один какой то критерий нарушен то сколько котел не крути лучше не будет.
Повторюсь это мое личное мнение!

 

Договорились

Как Вы полагаете, за 30 сек 24кВт котел прогревал 130-150 секций + 65-70л теплоносителя до установленной температуры?

Думаю, что Вы согласитесь, что нет. За 30 сек теплоноситель не успеет сделать круг по дому в 130м.

Мое личное мнение, что теплоноситель не успевает унести тепло в систему отопления, т.к. слишком большое гидравлическое сопротивление. Большое сопротивление - следствие малого диаметра труб, большого количества поворотов на 90 град, зауженные фитинги на металлопластике и облой и завышенная высота шва при пайке полипропилена.

 

Тут полностью согласен , выбран, расчитана, настроено,
если не секрет, какое из этих условий у Вас не выполнено?

При всем уважении не согласен. Налицо явный избыток мощности.
Не извесно как сделана система отопления, может она действительно расчитана, но для двухтрубки которая вся построена на сопротивлениях,
трубы, углы и т.п не играют никакой роли, так как сопротивления балансировочников на батареях на 2 порядка выше.

Все эти заблуждения по-моему идут от систем с ЕЦ, и автоматически перенесены на насосные системы.

 

Не вижу я ни какого избытка мощности!
Давайте сначала.
Время работы горелки 30сек, объем системы - 70л. Для того, что бы за эти 30 сек вся вода побывала в котле для нагрева необходимо, что бы насос прокачивал 8400л/час
Для этого понадобится скорость движения теплоносителя в 25 трубе - примерно 8м/с. Реально?
Продолжим фантазии дальше. Пусть удалось развить такую скорость. Блин! В Снипах нет потерь на нее Заканчивается 3м/с Потери при этой скорости 4.5кПа/м! Т.е. если циркуляционник дает 70 кПа (а это фантастика при такой скорости, правда насос уже фантастичен), то длина системы не может превышать 15м. Вот так! А при 8 кубах, я думаю метра 2 с половиной можно будет...
Таким образом нет смысла соотносить мощность котла с системой отопления, т.к. котел не воздействует на нее полностью, а лишь на какую то часть. Предлагаю не рассматривать эту часть, а посмотреть на проблему, так сказать, удельно: есть проходящий теплоноситель и есть его нагрев. Есть системы отопления у которых котел шпарит на макс. мощность и не останавливается, т.е. насос котла может создавать проток, который отведет всю выработанную энергию, а здесь не отводит. Причина? Нет протока!
Убедил?
А про сопротивления на балансировочниках уж в другой раз давайте. Это крайне редкий случай и отдельная тема.

 

А кто говорит, что за 30 секунд в теплообменнике должна побывать вся вода отопления. Мы на эту тему спорили до хрипоты, и каждый остался при своем.

Если бы у себя не сделал-не говорил. Симптомы один в один - 30 секунд работы
3 минуты стоит. Да и котел судя по симтомам как у меня. Всего навсего убрал
мощность отопления до минимальной. Получается, что максимальная мощность
перегревает теплообменник. Когда надо нагреть воду с 10 градусов до 50 нормально(ГВС), а когда с 30 -перегревает.

 

Если котел работает по температуре воды, то при большем объеме (емкости) системы отопления тактование будет меньше. А что если взять большую (200-500л) емкость, утеплить ее и использовать в качестве гидрострелки. А от нее уже ставить разбор через смесители на радиаторы, ТП и бойлер?

 

Спасибо за критику! Все учел! Только остается не понятно почему после добавления секций все изменилось и котел как котел и дома комфортно? Разве это не объясняется увеличением количества теплоносителя? Больше я ни чего не делал только добавил радиаторы, все подключения остались, ничего не заужал труба 32 со однотрубная.
Замете я ничего не оспариваю и не доказываю, а пытаюсь разобраться на личном примере.