Цикличность тактования газового котла - 1

Смотря где расположена квартира (при каких температурах такой расход), смотря какое утепление периметра (том числе и от соседей снизу ) ...

 

Первый этаж снизу подвал. Делал полы так стяжка на плиты перекрытия просто для выравнивания потом пенофол 12мм. потом термопол 35мм (пенопласт). опять стяжка 30мм. Дело особо не в расходе, а в такте какой такт оптимален для котла

 

Если предположить (данных маловато для большей точности) дельту температур между стяжкой с ТП и подвалом в 35'С, то в подвал газа "уходит" примерно куба четыре из озвученных 12 (14). С радиаторным отоплением (при таком-же утеплении пола) уходило бы прмерно на 2,5м3 меньше.

Был "вопрос" (предположение) про расход - на него и ответил. А по тактованию - лучше вообще без него, вопрос только в цене за это "лучше".

Непонятно, где вода не успевает нагреваться? Там откуда приходит? В зале?

 

Хотите обратно напольник поставить? Или интересует в мировом масштабе? Если в мировом, то с отечественными напольниками у всех по-разному. У кого нет экономии, а у кого в 3 раза. Зависит от того, на сколько хороша была старая система.

 

Непонятно, где вода не успевает нагреваться? Там откуда приходит? В зале?[/QUOTE]
Получается так в зале контур почти 100 метров. В включается котел греет минут пять выключается ну такт короче. И на выходе из зала приходит прохладная вода. То есть за это время не успевает сделать несколько кругов что бы прогреть. А вот при малой мощности при первом запуске котел включается где то на час и все прогоняет вода на выходе 48 на входе 50. Но проблема в том что через 10 минут температура опускается примерно до 38 и котел опять запускается. Вывод получается 10/10 примерно.

 

Насчет того что уходит в подвал это врятли ну во первых у термопола теплопроводность 0,025, у пенофола 0,04 это очень мало. По вальтековской программе потери минимальны и это притом что в подвале я ставлю 0С хотя там намного теплее. При температуре 50С получается вверх 334Вт/м, вниз 18,1Вт/м. Температура пола при этом по программе 27С. В жизни у меня 28. Средняя температура на улице -5 -10С

 

Я все таки думаю это лоджия газ жрет так как там реально холодно и теплый пол там есть расходомер только на нее открыт на полную. А вот этот такт не понятно вы говорите лучше без него, а как без него это сколько газа уйдет. Еще я настраивал подачю газа программно d52 d53 счетчик начинает реально еле крутить но котел все время пашет и в итоге газа немерено уходит. Ставил комнатный темостат фигня получается когда теплый пол в принципе газа столько же ест комфорта ноль не для теплого пола он. Получается так часов пять стоит потом часа четыре непрерывно молотит

 

Теперь понятно. В принципе, на мой взгляд, всё срастается - не сбалансированы ветки. Если в коротких поджать проток, то вода будет остывать и нагревать пол более одинаково с длинными. При пониженной мощности разбалансировка просто менее существенна (не так сильно проявляется).

Честно говоря, не очень верю производителям пенопласта с теплопроводностью 0,025. Обычно, с учетом реальных условий, беру для утеплителей 0,04 (лучше ошибиться в сторону бОльшего утепления ). Но, даже если брать 35мм по 0,025 и 12мм по 0,04 (а вообще, пенофол мягкий - сжимается под стяжкой, иногда буквально "в ноль"), то при разнице в 49"C между средней t стяжки (подача/обратка - (50+48)/2=49) и подвалом (0'С), получаются теплопотери вниз примерно 29Вт/м2. Т. е. примерно те-же 4м3 газа в сутки с 50м2. Сколько при этом отдаётся вверх - значения не имеет. Теплопотери в подвал будут зависеть только от утеплителя и разницы между температурой стяжки и подвала (считается по элементарной формуле, если без особой точности).

 

Конечно, и она тоже...

Так я и говорю, что существует вопрос цены за это "лучше" (как и за любое другое) . Можно и без перетопа обойтись (газ лишний не жечь) - а сменить котел на менее мощный или обеспечить больший диапазон модулирования мощности... Вопрос только в цене. Точнее, в разнице между экономией и затратами на достижение этой экономии.
Так что, с учетом реалий, на мой взгляд - пусть тактует. Лишь бы жильцы по температуре воздуха в помещениях особенности работы котла не сильно ощущали (комфортность не страдала).
Хотя, можно ещё комнатный (по t воздуха) термостат подключить. Тоже снизит немного тактование и возможно газ немного сэкономит. Только с такими высокоинерционными обогревателями, как ТП, воздушные термостаты плохо работают.

 

Уменьшить тактование можно увеличением гистерезиса горелки и программированием паузы между пусками. Точные указания можно дать только зная марку котла.

 

Термостат комнатный стоит, но очень не комфортно с ним когда теплые полы то прохладно то очень жарко, не успевает он за ТП. Я его отключил. Буду только весной и осенью пользоваться

 

Марка котла Протерм Гепард 23МТВ. Все эти настройки я знаю, пользовался, при настройке горелки только меняется расход +-2куба. А насчет задержки по времени она не поможет так как независимо от выстановленого промежутка котел врубается по температуре. Там с завода стоит 20 минут. При температуре разогрева до 50С он стоит 10 минут, температура падает по табло до 38С и пуск. Если ставить на 60 то да примерно 20 минут стоит, но это ТП 60С нельзя, да и при 50С у меня жара, ну кроме лоджии. Буду делать новую стенку там и нормальное окно потом посмотрю.

 

А какая дельта у него? И что он включает - насос, или нагреватель?

 

Он включает и отключает полностью котел. То есть замыкает и размыкает контакт

 

Дельта-то включения-выключения какая у термостата?