Крыша из металлочерепицы - от чертежа до монтажа, мой опыт строительства

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

"Пирога" пока я и сам не знаю.
стропила высотой 200 мм - влезет много чего.
купил только плёнку гидробарьера - на один из скатов - у меня их много.
буду тренироваться на самом простом - прямоугольном прямом скате.

но гидробарьер как я понял - должен быть в середине между рейками, оттого его нужно лупить прямо счас.
про мембрану пока не выяснил, хоть мой консультант-кровельщик говорит, что можно бить любую плёнку, но положено по правильному мембрану.

на 42 квадрата купил 60 метров плёнки. думаю укладывать плёнку снизу вверх - от карниза к коньку, чтобы перехлёст был таким, чтобы капли не стекали под нижний слой барьера.
степлером плёнку бью, пускаю продольно настропильную рейку, приколачиваю гвоздём соткой, потом на нижнюю часть приколачиваю поперечные к стропилам доски и на них становясь, поднимаюсь кверху.

иначе, если идти сверху вниз, то стать некуда и плёнку надо подсовывать под верхнюю..

а какой тогда зазор минимальный? бруски есть на складах высотой 20, 25, 30, 35, 40 миллиметров при ширине - 50.

входит при бруске высотой 50 мм и 35 мм доске зазор 85 мм суммарный. это и есть оптимум?

доску уже заказал 35 мм на 90 мм.

удобней конечно 30 на 50, да еще и оструганные.

заказал доску шириной 90 мм - а хотел вообще взять 40 мм на 80 мм.

вывести стены в уровень и диагонали несложно, я ловил полсантиметра на диагоналях, и три миллиметра водяным уровнем.

у меня другая засада - верхние плоскости стропил не образуют ровной плоскости, а гуляют в пределах пяти миллиметров - полутора-двух сантиметров.

причина - монтаж карнизных концов стропил на концы балок, выпущенные со стены, и эти концы неодинаковой длины, - возвратясь назад во времени, обрезал бы их, но с боков балок мы уже набили щёчки в уровень, и снимать их означало бы затянуть работу ещё надолго.

оттого каждая стропилина зарезалась под конкретную балку, зуб на конце стропилы, делался не по шаблону, а по месту.

а ещё ситуация усугубилась тем, что стык с диагональной стропилиной тоже надо было выводить ровно. двигая по ней корневую часть стропилины. вот и не получилось выставить как следует, тем более что монтировал их сам...

сейчас я буду равнять верхушки стропил рубанком, выводя уровень, и как вариант - набивать настропильную рейку разной толщины - там где стропила выше - более тонкую 20-30 мм, где ровно - 40 мм, а где мало - 50 мм, или же срезать рубанком ещё и планку.

про допуски имею в виду другое: насколько, в миллиметрах на 7-14 метров, не видны и простительны разницы высот стропил, негоризонтальность ветровых досок, и прочие огрехи.


и ёще вопрос: насколько выпускать над ветровой доской металочерепицу? 5, 10 сантметров?

 

ляля-img_0515.jpg

а вот здесь немного странное опирание концов стропил на конёк, почему такие маленькие "зубы"?

 

Обычно вылет 50 мм.
для обрешеки используют обычно доску дюймовку толщиной 25 мм, больше не критично, но избыточный расход древесины, нет смысла.
Для вентиляционного зазора над пароизоляционной мембраной (для удаления конденсата) необходимо МИНИМАЛЬНО 50 мм, если получается больше, то только лучше.
Набивать рейки разной толщины для вентзазора - НЕПРАВИЛЬНО, на мой взгляд, Задача брусков 50 мм толщиной - создание над мембраной ОДИНАКОВОГО зазора в 50 мм над мембраной, применение брусков разной толщины эту задачу не выполнит, лучше рубанком плоскость выравнивать.
Допуски по плоскости ската должны быть в пределах 5 мм, по вертикали-горизонтали -лучше в 0 выводить, но не более 1 см на 5-7 метров.

 

вот ерунда: три брозера и во всех по разному видится: опера хром и файрфокс. цитат не хватает.
а когда нажимаешь ответ или редактирование ответы полные видны.

хорошо живёте - леса модные. а сколько куб леса (брус\стропила) в питере стоит?

с выносом (капельник ещё вроде называется) понятно.
32 мм беру потому что вылет над фронтоном 80 см, стропила висит на конце мурлата, и на металле, и ещё держаться будет на обрешётке. да и стропила редковато стоят. к дюймовой шалёвке доверия немного.

в общем завтра куплю рубанка подешевле и вперёд строгать.

 

Получил вопрос по пароизоляционной мембране

Мембрана так и останется, когда буду монтировать трубы через крышу, м. б. немного подрежу, так как один угол от восточного ветра немного вибрирует и звучит, но не в ближайшее время.
Основное назначение мембраны - недопущение капельных протечек конденсата с обратной стороны металлочерепицы в подкровельное пространство, конденсат должен крупными каплями скатываться по мембране вниз к водосливам, парами выветриваться из подкровли через конек.
Для создания достаточной величины вентиляционного зазора между мембраной и металлочерепицей и служат бруски 50 на 50 мм (на схеме это № 6), а вот использование для обрешетки металлочерепицы тэтих же брусков (на схеме это № 7), на мой взляд нецелесообразно.
Вентзазор нужной величины уже есть, гораздо удобнее использовать дюймовку шириной 10 см, это уменьшает вероятность сквозного отверстия в крыше в случае ошибки при монтаже.
Согласно рекомендациям производителей, первая доска с краю металлочерепицы должна быть на 10-15 мм более величины контробрешетки, у вас это элементы 8 и 15, гораздо проше этот узел обыграть доской величиной 40 мм при контробрешетке 25 мм, слишком сложная система - больше вероятность ошибки монтажа, на мой взгляд. Кронштейн желоба так же можно спрятать под доску, а не монтировать на ней.
Успехов всем.

 

Подскажите, как расчитать с уклоном косых (ендовы), кажись, ведь можно и длиннее сделать конек. Есть ли какая-нибудь зависимость размеров?

 

Подскажите, пожалуйста - высечные ножницы и насадка типа "Сверчок" - это я так понял одно и то же что ли? принцип работы вообще там какой? Я что то не могу найти нормально чего и как в инете... Расскажите уважаемый, если пользовались.

 

Поездка зимой на дачу принесла массу положительных эмоций.
Стропильная система стоит, дерево сухое, вода сквозь кровлю не проникла.
Снег скатывается нормально, обыва водосливов не произошло. Видно, что он просто слетает вниз, не трогая водосливы. Значит, не зря потрачены время и деньги. Всем удачи и успехов в строительстве, с уважением, Владимир Герасимов

 

Владимир, а подскажите плз. - в посте 52 есть фотография того как сделано + чертеж конструкции. Водосток на фото закреплен ниже точки, обозначеной на чертеже - это для защиты водостока от сползающего снега или другие соображения были?

 

Очень хорошая и добротная работа, вам повезло с бригадой. Добавлю только ложку дегтя. Накосные стропила собраны не правильно, там две доски прокручены ПО ЦЕНТРУ саморезами, а такие соединения делаются в шахматном порядке, это азы. Ну и перерасход пиломатериала налицо. Но это все не существенно, в целом приятно посмотреть на мастерскую работу.

 

Wowan55555, спасибо за подробный "отчет", если можно пару вопросов. Нахожусь на стадии укладки гидроизоляционной пленки (Ютафол Д Стандарт). Мои стройбаны перекинули пленку через конек на второй скат ( крыша как у Вас 4-х скатка - конверт, холдный чердак) судя по фото №71, у Вас сделано также, но тогда вопрос первый - на всех схемах кровельного пирога, что я нашел,-пленка под коньковой планкой не доходит до верхней точки см 10 типа для вентиляции подкровельного пространства, вопрос-так ли это и где правда.
У Вас пленка на свесе заходит аж за МЧ, а мои ребята не дотянули даже до последней обрешетины- типа вывели за стены и все на этом, дальше не нужно.
Разъясните плиз кто может.

 

Критика хорошая вещь! А то многие начнут покупать брус 200 на 200 и стропила 50 на 200 на дом 6 на 6 тут можно было обойтись брусами 100 на 100 или даже 50 на 100 и стропилами 50на150.

 

По прошествию времени более года после строительства крыши есть одна практическая рекомендация тем, кто планирует или уже строит крышу для дома - делайте свесы крыши с учетом толщины будущей наружной отделки стен более 50 см от стен, лучше - 80-100 см, так как при меньших свесах намокают стены.
Стены арболитового дома стоят сухие при любом дожде с ветром (свес 80 см при высоте стен 8 м), а стены бани внизу подмокают, особенно при дожде с ветром (свес с учетом отделки около 45 см при высоте стен 4,2 - 5,8 метра).
Потратьте чуть больше материала на увеличение свесов - и стены будут сухими, материал не испортится от влаги, и меньше будет потерь тепла.

 

В накосные вкручено мало саморезов... а для чего они вообще там нужны? Вы задавали себе этот вопрос? Если накосную рассматривать как отдельный элемент, жувущий сам по себе, то да, ее надо серьезно скрепить между собой.
В данном случае ее с двух сторон держат примыкающие стропила, обрешетка. Теперь вопрос: какая неведомая сила сможет РАЗЛЕПИТЬ ДВЕ ДОСКИ? Мне очень интересно будет получить ответ на этот вопрос!

Ответ на этот вопрос зависит от выбранного типа пленки. Мембрану можно перекидывать через конек не разрезая, материал дышаший. Пароизоляционные пленки режут по коньку. Но в этом случае снег может задувать под крышу не попадая на пленку, поэтому по коньку можно пустить дополнительну полосу пленки.

Свес пленки можно выводить в водослив и закрыть его карнизной планкой. Фины обрывают свес пленки в сам карнизный свес. Так что выбирайте что больше нравится.

 

Если уж собирать ногу из двух досок, то стоит их скрепить как надо. То, что нарожники и особенно обрешетка "держат ее с двух сторон" я думаю не аргумент. Еще кровельное покрытие бы приплели) Речь идет не о том, что неведомая сила может разлепить доски. Речь о возможном смещении их относительно друг друга. Будут смещаться, будет прогиб. Это обычная составная балка (ведь в большинстве случае делают двойные диагональные стропильные ноги потому, что длины одной доски мало, ну и доп. прочность не помешает) и собирать ее нужно по всем правилам. Впрочем ни на чем не настаиваю, как говорится каждому свое.