РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Да уж. Баня без воды это как-то... Так и про канализацию какую-никакую надо думать, если так!
Всем привет. С Новым Годом! По ходу развития темы форума я понял следующее. Абиссинка - это гораздо проще, чем скважина диаметра 100-150 мм. Но иногда возникают проблемы: 1. не забивается, встает на плотных грунтах, 2. срывает фильтр, 3. возникают прочие аварии (смятие, слом трубы, резьбы, муфты, искривление ствола и т.д.). Если все пошло как по маслу, тогда этих проблем не возникает. Абиссинка она и рассчитана на легкое строительство скважины. Но если стало идти туго, то приходится увеличивать силу и количество ударов на каждый погонный сантиметр. Из-за этого в определенный момент достигаем заложенный в конструкцию "предел прочности", после которого и наступает слом "самого тонкого" места. Поэтому разведку боем надо проводить с таким расчетом, чтобы идти не во чтобы ни стало, а не упустить момент, когда еще не поздно вернуться в исходное состояние. Забивание ударами прутком по телу конуса, конечно, гораздо предпочтительнее. Тогда конус как локомотив будет тянуть всю конструкцию. для большего эффекта можно добавить удары верхней "бабы" или вместо нее пригрузить килограмм на 100-200 или более. Это позволит снять растяжку с колонны и увеличит процент предачи энергии на проходку конусом. Выше предлагали и практически делали проходку до плывуна или нескольких первых метров различными методами: бурение шнеками, размывание оборотной водой, забивание трубы с периодическим вытаскиванием и чисткой. Вот это (предварительная проходка ствола) я считаю, и есть наиболее правильный вариант решения большинства возникающих проблем со строительством абиссинки. Предлагаю Вашему вниманию и обсуждению следующую технологию. Если с ходу забивание не пошло, или знаем, что не пойдет, тогда до водоносного слоя (плывуна) пробиваем ствол ударно-канатным способом диаметром 50...60 мм. Для ударно-канатного бурения диаметром 150...200 мм нужен механизированный станок. А на малые диаметры можно "канатничать" легко и вручную. В этом методе подготовки ствола я вижу много плюсов: 1. Минимальный набор инструментов и оборудования, 2. Большая скорость проходки, 3. Ровный ствол, 4. Точное изучение геологических разрезов. Это для рассмотрения и обсуждения. Готов с Вашей помощью дальше развить данную тему.
А ударно-канатный способ - это тренога + труба с утяжелителем, насколько я понял? Тогда при проходке скважины 50-60 мм от устья, на какую-то глубину, образуется наверняка диаметр раза в 2-3 превышающий требуемый. Т.е.скважина будет напоминать перевёрнутый конус? И вся верховодка в скважину? Наверное глупость сморозил, забыл что можно сделать глиняный замок. Хотя не представляю как можно утрамбовать щель в 5 см вокруг трубы, на глубину 1-1,5 метра! А наверняка при скважине в 8-10 м конус, который придётся как-то закрывать глиняным замком, уйдёт на большую глубину. Может вместо забивания лучше всё-таки бурить? Хотя, как предполагаю, ответ будет прост: зависит от геологии в каждом конкретном месте - где-то можно сразу вбить иглу, а где-то надо думать как эту иглу довести до слоя с водой.
Вопрос. Кто нибудь когда нибудь бурил ямобуром скважины 20-40 метров глубиной ? В связи с тем, что у Камчатских фирм стоимость скважины составляет от 8 до 12 тыс за метр (это без учета насосной станции), то задумываюсь, как бы пробурить подешевле. Грунтовых вод нет. У соседа (в ста метрах) скважина 19 метров, на 13 метрах зеркало. - это видимо первый слой. По слухам через 500 метров скважина 45 метров. Грунт - 5 метров глина, далее подозреваю - вулканический шлак. Есть в наличии у товарищей ямобур с телескопической стрелой (японский фусо). Вот сумашедшая идея - может быть им попробывать ? Что скажете ?
Топаз не получится у Вас пробурить ямобуром 20м а 40 и подавно При шнековом бурении необходим большой крутящий момент, у ямобура его достаточно для небольшой глубины. Все-таки не зря есть буровое оборудование. Может попытаться собрать буровую самому типа Минской или Вологодской , или ударно канатную , пробурите себе и содедям (денюшку отобъете) ну за меньшую сумму.
Купить или собрать установку дело не сложное, дырку, как говориться, можно и палкой проковырять. А вот сделать хорошую скважину ни с первого, ни с 10 раза не получиться. Сколько людей на этом попались. На покупали установок, типа минских, вологодских, а скважин, за год, не сделали ни одной. Абисинку забить, да, сможет практически каждый, да и всё равно куча нюансов. Если нужна скважина 5-10 метров и Вы уверены, что на этой глубине есть вода, то можно и попробовать, а если 20-30-70 метров, то не стоит и начинать, тем более с промывкой.
Спасибо за идею, очень заманчива, но перед тем как ринуться в бой есть несколько вопросов.. - муфта для стыковки 32 трубы 48 мм, резьба трубы 17 = 17*2=34, т.е. 14 мм лишней муфты. Нужны ли контргайки ? Да при вашем способе удар по муфте меньше чем с бабой.. но 14 мм. - имеет ли смысл делать глубинные муфты с "охватыванием" трубы после резьбы ? - резьба на трубе обычная или конусная ? - на счет фильтра, нужен ли он вообще ? если сделать дырки в трубе 3-4 мм, а можно и до 8. после плывуна мелкий гравий. Когда забьется, выбить порохом с лампочкой.. или насосом из бочки воду в скважину.. - каким образом забивать шестигранник, на сколько его поднимать, метр - максимум.. не кувалдой же по нему. - стоит ли наконечник на трубу крепить кроме сварки (чет я не уверен в сварке) болтом. и главный вопрос : - мой грунт, 6-7 метров слой земли, 3-5 метров плывун, близко здоровенькая река. При вашем способе реально ли забивать трубу в плывун ? Спасибо. Забыл... Может фильтр поставить сверху, перед насосом ?
Пробурил скважину 18 метров, дошел до водоносного плывуна,песок мелкий,пылеватый.Думаю поставить Ярославский пластиковый фильтр с напылением ПВД.Подскажите кто ставил такой фильтр,как он работает в условии мелкого плывуна.
Использование вибратора, хотя бы вместе с молокувалдометром значительно облегчит работу. Спробуйте закрепиь на колонне погружаемых труб аппарат для виброаплотнения бетона. Это легче, чем применить сцепление от 3ИЛа дл ясвободного сброса. Может помочь ударное погружение с одновременным проворачиванием. Предварительное подбуривание до водопроявлений обязательно - сохраните фильтр незабитым и несорванным. Продолжите бурение дальше, пока не опуститесь в средне-крупный песок на 1-2 м. И проблем не будет. Какой у вас был вскрыт разрез ? Мой ствол на 16 м с средне-мелкими песками постоянного переслоения даёт 2 куба в час. Прокачивание спустя 1 час дало почти прозрачную воду, через 10 суток песок исчез в воде полностью. Получите воды столько,сколько надо.Главное - не спешить. Чтоб у вас зафонтанировало, не будете кормить Мособлсветэлектросбыт.
Хотелось бы узнать где в Питере можно купить готовый фильтр для абиссинской скважины , или можно чертёжик набросать ( думаю что не спеша можно сделать и самому ). Заранее спасибо .
Считается , что штангой бить предпочтительней чем сверху по трубе бабкой. Тянуть легче чем толкать . Да и конструкция испытывает растяжение , а не сжатие. Но на рисунке 1 позиция 6 это клапан и в данном месте он лучше чем сверху , а как тогда забиавть штангой ?
Для зимнего варианта абиссинка идёт или при минусовых температурах не покатит? У нас в посёлке 2 общественных колодца-качалки по типу абиссинки,вода в них замечательная,что для нашей местности редкость вообще-то-из Питера за этой водой приезжают,на колодцы очередь,в сильные морозы что-то замерзает и ломается,мужики с КБ вечно чинят-колодцы не утеплены ,только на качалку и короткую трубу наматывают утепление
Абсолютно правильно, если штангой бить процесс идёт быстрее. Но чертёжики которые я выложил выше для забивки бабой. При забивки штангой этот клапан не ставится, да по большому счёту он и не нужен. В ручном насосе есть клапан, а если нужен дополнительный, то никакой проблемы установить его сверху перед насосом не существует.