Фундамент для дома 10х9

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Да если честно, то я не преверженец кирпичной облицовки. Сейчас еще в процессе выбора облицовки, так чтобы можно было самому ее сделать и не сразу, а с течением вреени. Кирпич пока рабочая модель, от нее пока пляшу.

Да и по большому счету 375мм ГБ как показала эта зима не такой уж и теплый как заливают ютонговцы, у соседа напротив дом 375мм без отделки фасада. Уже заселился, построен был 3 года назад, Когда ночью температура опускалась до -30 в доме было прохладненько, так что приходилось вручную погромче котел включать.
Так что придется видимо утеплять в будущем 50-100 мм ваты, мембраны всякие делать пароизоляцию и легкую отделку, просто если еще на 10 см стены в дом сдвинуть, то минус 10М2 площади внутренней, уже жаба душить начинает.
Кроме кирпича на данный момент ни с какой отделкой фасадов не сталкивался. Жене вот Хаусблок нравится, может у кого посмотрю как оно делается и выглядит потом, то может и им все сделаю. Так что фасад на самом деле еще в процессе изучения и можно смело рисовать блок на уровне края фундамента и поднимать утепление фундамента выше на стену. Ну допустим на размер одного блока ГБ.

Т.е. здесь нужно залить не небольшую балку под конкретную стену, а сделать целую раму из монолитного бетона для всех несущих стен?
Это подымет цоколь еще сантиметров на 20-25.
Я так все понял?

 

Долгое блин обсуждение с этими утеплителями -сделайте стену 500мм и всё ОК.

ДА.

 

Завтра договорился с крановщиком и манипуляторщиком. Будем думать за плиты. Оба подъедут на участок и будут оценивать как им корячится и смогут ли вообще и сколько это будет стоить мне.

Насчет полов по грунту.
Можно ли сделать эту раму с перемычками на половину фундамента?
У меня по плану во второй комнате нет перегородок вообще.
И какое сечение этих перемычек предложишь 44alex

 

Можно -только вентиляцию не забудьте обеспечить под плитами.

Т.к. на них не встают несущие стены -15-20см шириной и 40см высотой (с запасом чтобы с расчетами не заморачиваться). Армирование 2 уровня по 2 арматурины Д12-14мм.
Из 40см -20см ниже верха существующего фундамента + 20см выше заодно с общей обвязкой и уширением перемычки под плиты.
Блин -вы меня опять запутали -если там плиты а пол по грунту там где нет перегородок -нафика перемычки то уже нужны?

Короче -определяйтесь с краном -тогда уже и будет хоть какая то определенность.

 

Это кто кого еще запутал?

Я имел ввиду, что делать пол по грунту везде на первом этаже, просто разный по уровням.
Половину дома где гостинная и кухня и нет ни одной перегородки, делать пол на уровне 0.
А во второй половине дома, где души, ванные, котельные, комнаты гостевые и куча перегородок, вот там уже делать перегородки за счет которых пол поднимится на 20 см.
А в проходе сделать пару ступенек.

Жена уже какое то там обоснование придумала мне ну и сама себе. Мол дизайнерский ход такой, разные уровни, позволяют увеличить объем помещения.

 

Ах вот вы о чем...
Нужно фасады порисовать -окна могут "прыгать" в зависимости от уровня -может кривенько смотреться.

 

Вопрос к 44alex.
Поясните, пожалуйста, зачем вентилировать подполье под бетонными плитами? Под деревянным перекрытием понятно - чтобы не гнило, а под бетонным?

А продухи, если они нужны, можно сделать из канализационной трубы в виде перевёрнутой буквы "П", проложенной под фундаментом (фундамент мелкий, подкопаться не проблема).
Либо, что проще, сделать продухи из трубы в уровне перекрытия с опущенными внутренними концами (под перекрытие).

Перекрыться плитами может возможно и без уширения средней ленты. Надо посчитать её и боковые стороны фундамента как балки (на нагрузку и прогиб). При таких сечениях вполне возможно, что нагрузка на грунт будет передаваться от всей "рамы" фундамента независимо от её ширины на разных участках и распределения нагрузок.

 

Там будет влажный застоялый воздух -идеальные условия для плесени которая и плиты сожрет и не подавится
Никогда не следует оставлять замкнутых простравств -тем более над грунтом -из него влага идет.
Для аналогии -можно привести пример с автомобилем -если забиты дырки в порогах или еще по каким то причинам нелостаточна вентиляция в замкнутых полостях -они сгниют за 1 год -не помогут никакие мастики и антикоры. Если конструкция продуманна и обеспечена вентиляция то и дополнительных мер против коррозии практически не требуется -достаточно заводских мер.

Таокй вариант возможен в том случае если будет организована своего рода вентшахта из подвола -т.е. будет труба ведущая из подпола выше кряши. Таким оюразом она будет выполнять функцию вытяжки за счет перепада температур, а продухи -функции притока. Так кстати пришлось сделать в фундаменте который делал этим летом -там продухи в силу особенностей конструкции и уровней грунта были возможны только с одной стороны -так вот в центре, там где будет труба камина и вытяжки из комнат оставили отверстия в перекрытии -далее от них поднимется труда и пройдет стоякам через всю высоту дома вместе с дымоходом. В ней будет естественная тяга и вентиляция будет осыществляться.
Но перевернутой П в любом случае не стоит -подкапываться под ленту никогда не следует -обратно уплотнить очень сложно.
Если нет возможности сделать вытяжку из подпола -продухи нужно делать прямыми, без изгибов -что бы было прямое проветривание.

Вы хорошо считаете (я серьезно) -попробуйте. Но -внутренние напряжения в стенах останутся и мало-мальски значимый косяк в любом случае даст о себе знать, т.е. потенциальная опасность останется. Поэтому я всегда стараюсь делать такие конструкции которые требуют минимальных расчетов -согласитесь что проще и надежнее обеспечить равномерную нагрузку чем просчитывать жесткость чтобы компенсировать её неравномерность и в последствии добиваться требуемой жесткости боясь накосячить.
Однако при данном сечении ленты и её габаритах жесткость можно обеспечить только с расчетом не только ленты, но и стен и армопояса.

 

Да, логично. Только я думал для бетона это не так критично, если он нормально и в грунте лежит...
Но спорить не буду...

На счет буквы "П" это я не подумав как следует брякнул. Второй вариант проще и труба будет практически прямая. Изгиб в 30' я думаю не критичен. Да и вытяжку сделать не проблема. Я в маленьком домике у себя тоже с вытяжкой сделал - слишком трубу тонкую в продухи заложил, а потом решил подстраховаться.

Честно говоря, для себя бы посчитал не задумываясь (и считал), а вот для другого . не профессионал я всё таки.

Всё так, но неравномерная просадка фундамента всегда реальна. И если учесть что больше лент делают из блоков, чем цельнолитых, то здесь не самый худший вариант.

Тут ему доверенное лицо уже столько накосячило, что остаётся только изворачиваться через одно место, причем за дополнительные деньги...

Впрочем, мои "предложения", это всего лишь одни из возможных вариантов.

 

Вобщем все плохо.
Крановщики приехали, пофтыкали и сказали что все плохо.
Будущий дом стоит с одной стороны вплотную к одноэтажному гаражу с плоской крышей, с другой стороны - вплотную к дому, который только после постройки нового, будет снесен. Крыша старого дома мешает. А за дом проехать нереально.
Второй этаж сказали будет проще, т.к. он уже выше крыши будет. Когда отстроишь, приедем и будем уже смотреть.

Значит плита на первом этаже отпадает и остаются полы по грунту, второй - плитами, ну а если не получится, то по деревянным балкам.

По идее если перекрывать только второй этаж плитами, то армопояс должен более менее выровнять нагрузки или я не прав.

 

Он выровняет точечные нагрузки, но ни как не распределит массу на другие ленты. Ну еще жесткости стене добавит прилично.

 

А гдебы какую методичку взять для расчета, по образцу я бы попробовал бы посчитать и точно бы выяснил, выдержит фундамент плиты на втором этаже или нет.

И по поводу каркаса перемычек на первом этаже, получается мне нужно поднять опалубку на 20-25 см над фундаментом, армировать все как для МЗЛ, а может армировать не нужнол и залить бетоном.
А нужно ли заливать на всю ширину внешней ленты?
Всетаки 70 см.
Вот 2 эскизика, как это я вижу. Мне кажется, что 2ой вариант будет более теплым.
ГБ пойдет от нижней ленты и спрячет за собой весь каркас перемычек для стен.

 

Да -2-ой вариант хорош -сам такой и хотел предложить -только подумать надо как ГИ под блоками сделать. К блоку даже ЭППС не нужен -тупо нет смысла.
Нарисуйте еще как сделать на той средней перемычке на которые идет опора плит -а то мне чета не собраться.
И еще все таки надо будет вариант с плитой разобрать -у меня тут некоторые мысли появились по этому поводу. Там объем получится не на много больше зато проще на много и почти без опалубки -армировать по всей плите не нужно Д14мм -достаточно только сварной сетки (готовая) 150*150*6мм и к ней подвязать Д14мм только под перегородками -как при лентах.
Давайте вот эти два варианта и подумаем -а там посмотрим по экономике и технологичности что выгодней.
Я сейчас пожалуй вариант с плитой все таки прикину и нарисую.

 

С плитой как то так думаю -см вложение.
Армирование по основной плоскости плиты как уже сказал сеткой 150*150*6мм + к ней привязать Д12-14мм только в одном направлении (не клеткой) от наружней ленты до несущей пермычки ленты с промежутками 20см.
Вот только по внешнему периметру будут холодные участки пола от грунта через монолит... нужно подумать чтобы их снизить.
Опалубки вообще не нужно -заливка как при обычной стяжке -только готовым бетоном и потолще -главное за раз сделать. Нужно будет маячки выставлять хорошие -но это уже решаемо и не так сложно.
Посчитайте материалы -должно быть не дорого.
За работу правда придется уже считать не кубами а квадратами, как при стяжке пола -думаю рублей по 500-700 за кв м. Зато сразу делать на чистовую с затиранием.
По сути очень похоже на УШП.

 

Это к Баусу!! Он правильно скажет!.
А на УШП и вправду похоже!.