Валка деревьев

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Чтобы это сделать - надо по крайней мере это дерево хотя бы увидеть. А вот если дерево очень большое и тяжелое, и висит не туда - куда надо его уронить и нет автомобиля или трактора с лебедкой - не поможет ничего, никакое мастерство и никакие валочные клинья и никакие "секреты" (разве что один выход - по частям, но это тоже нелегко и нужен опыт). Но это просто надо увидеть и оценить: опыт есть опыт, и если человек этим занимается - он знает на что способны валочные клинья и в каких пределах они эффективны. А в любом случае надо хороший подпил, и прямоугольный.
P. S. Без клиньев, я лично бы не брался за валку большого дерева, если это не в лесу (хотя счет пошел на тысячи кубов). Ну разве что явно "висит" куда надо.

 

Советую однозначно сделать направляющий подпил (тот самый клин) со стороны предполагаемого падения. И использовать валочные клинья.

Использовать лебедку по возможности.

Учитывать направление ветра, снег на кроне. В общем поймать момент.

P. S. а лучше нанять профи, если есть сомнения.

 

Не профи, но в достаточной мере представляю, что значит завалить толстое дерево в ограниченном пространстве против виса. Не обижайтесь, но Ваша просьба похожа на "расскажите, как кататься на велосипеде, а то мне завтра в гонке участвовать". Может кто из знакомых занимался валкой деревьев? Чтобы на месте мог объяснить и показать.

 

Технология валки леса, это не технология живописи, это прежде всего безопасность вальщика. Чем лучше вы знаете приемы работы вальщиков, тем выше ваша безопасность.
1) "вырез клина в сторону падения ствола" - клин вообще-то вырезается не для прихоти, а для формирования "шарнира" (недопиленой части ствола), который необходим для контролируемого падения дерева. Ключевое слово подчеркнуто.
2) "+рез с тыла до полной победы" - валочный пропил делается до определенного места, т. е. недопил оставляется в качестве шарнира и имеет заранее известную величину. Когда валочный пропил завершен, то надо заставить ствол падать, т. е. тянуть за трос, в нужном направлении (трактором, лебедкой, машиной,...). Ни в коем случае не перепиливать "шарнир" до нуля - получите неконтролируемое падение дерева. Желаю удачи и здравого смысла.

 

Cудя по видюхам выше, один трос позволяет дереву упасть в секторе почти 180 градусов. То есть в дополнение к тросу, который тянет, надо еще два, ограничивающих сектор. И нижнюю часть привязать, чтоб далеко не упрыгала.

 

Недопил (тормоз) как раз и оставляют чтоб такого не было.

 

Вот именно подобных инструкций и советов я и ожидал от "профи",за что премного благодарен.
Постараюсь сегодня разместить снимки ситуации и расположения своей "секвойи",дабы расставить точки над i..,ибо пока занят оживлением "Хускварны" и "Дружбы"(-у нас всё по-серьёзному,готовим наступление и позиции заблаговременно! ).

 

Как и обещал,"секвойя"(ориентир-скворечник на берёзе!)и окрестности:

-фронт -тыл -на эту площадку хотелось-бы и завалить (ориентир на "погреб\дот" по тени от первого ствола, третья тень слева-нужный "объект" ...)...
-то самое, в комле.
-угол ненужного "стремления"..
Ну, и будущие "жертвы"...
-"левые стволы"...

Ждём-с приговора, знатоки!

 

Если я правильно понял, нужное направление валки это если смотреть на дерево на последнем фото - прямо по фронту - на нас типа (то есть направление валки почти что в сторону скворечника). Если да, к сожалению, боюсь что без лебедки и длинного троса, закрепленного минимум по середине дерева, в нужную сторону вряд ли возможно. Вряд ли помогут правильный (прямоугольный) подпил, недопил (шарнир) и клинья. Слишком большой наклон в ненужную сторону.
А если я неправильно понял нужное направление валки - пожалуйста, поправьте.

 

Предпочтительное направление валки на третьем(с начала!) фото-в сторону, где тени от стволов на снимке. Лицом-на первом снимке-это ракурс с фронта, т. е.,сторона,в которую нужно валить...
Последние два снимка-это вид со стороны, куда валить-бы не хотелось, да и наклон "играет" так же, на 90* вправо ...
Валить нужно именно берёзу со скворечником..-уже старая\перезрелая,того и гляди начнёт гнить внутри.

К сожалению, сейчас занят "возвращением в строй" абсолютно новой "Дружбы-4-электрон",которую прикупил лет 5 назад, да так и не заводил...-мотался по "рудникам" ЕС. К ней-добрый ящик с ЗИПом, в котором запас ещё для сборки пары пил, куча новых стартеров\цепей\коленвалов и поршней с кольцами.. Замочил мембрану карбюратора..-потекла смесь через воздушный фильтр.
Пока не знаю, сколько сюрпризов ждать ещё..
У "Хускварны-142" накрылся чугунным тазом импульсный патрубок..-опять проблема! Попытался подобрать трубочку-аналог. -не прокатило, заведётся-дохнет от недостатка горючего. Есть ещё "чистокровная китаянка"..но!-сын угробил крышку тормоза вместе с оным...-опять в поиск\поход\розыск.
Сижу, гадаю...-что и из чего выбрать,на чём остановиться...(-всё как всегда,Черномырдин на моей фазенде отдыхает...).

 

"Вряд ли помогут подпил и недопил" - а без них никак не обойтись, ведь нужен "шарнир", на который будет опираться весь ствол до начала падения, и в процессе падения "шарнир" задает направление падения.

очевидно, что уже имеем напряжение в стволе т. к. наклон "отрицательный" (не в нужную сторону) - желательно прикинуть усилие опрокидывания ствола в нужную сторону (в кг.), чтобы иметь уверенность, что усилие лебедки будет достаточным, а то при выборе слабенькой лебедки может оказаться что сил уронить ствол не хватает. Состояние древесины ствола тоже неизвестно - сердцевина ствола прочная или там труха. У пораженого гниением ствола "шарнир" нужен значительно больше т. к. трухлявая древесина совсем не держит нагрузки. Валочный пропил я бы начинал с внедрения шины носком смотрящим точно в сторону желаемого падения - тогда по опилкам станет понятно состояние древесины ближе к серцевине, и если древесина там хорошая, то ширина шарнира будет не больше обычного и можно загнать в это место металлический клин или лом для страховки (он примет тяжесть ствола на себя).

Без дополнительного оборудования - лебедки, тросов и пр. не обойтись, но и покупать их не выгодно если они не часто нужны в хозяйстве. Может быть, вместо расходов на доп. оборудование дешевле и безопаснее будет договорится с городскими арбористами.

 

если дерево живое, то сделайте круговой надрез коры глубиной до древесины - остановите весеннее движение соков, т. е. масса ствола будет меньше. у нас так местные браконьеры подготавливают ели перед валкой

 

Спасибо,господа! Все Ваши советы обязательно учту, и буду им следовать неукоснительно...
Относительно сокодвижения мысль мелькала, да и время наступает именно для этого. Так что, как только "запущу" любую из пил, то тотчас перекрою "кран с пивом"...-меньше дрова сохнуть будут!
Применительно "тяги"..-есть 3-х тонная цепная таль, есть куда закрепить, есть морское образование, есть куча строп с "набивными" замками, ломы\кувалды и клинья\топоры,есть-благодаря Вам!-полезная информация и необходимый минимум знаний по предмету обсуждения. И-есть желание не искать\ждать "варягов",а освоить ещё и опыт лесоповала, ибо, на фазенде есть ещё "секвойи",которым нужно делать харакири по возрасту. А "на приглашения" никаких пенсий не хватит, бо "рудники" уже канули в лету, да и не привык я выступать в роли просителя.
Ход процесса постараюсь показать, ибо-не сомневаюсь!-это может понадобиться и другим "юзерам".
Пока-пока!...

 

Я имел ввиду, что если дерево слишком висит не туда - куда надо, то пусть даже сделать этот подпил и оставить недопил абсолютно правильно, и самым опытным вальщиком, все равно это не поможет. Ведь силу тяжести и элементарные законы физики никто не отменял и не отменит.

 

Теперь больше понятно. Выходит я немного ошибся относительно направления валки. В принципе, если подстраховать лебедкой с тросом или очень прочной толстой веревкой, возможно его уронить куда надо. Подпил обязательно прямоугольный (клиновидный это на мелкие тонкие деревья) и высотой не меньше чем 1/8 толщины ствола, а шириной где то 1/4. Основной рез я бы начинал с противоположной от себя стороны (направление валки - по левую руку), сразу от недопила (недопил я бы оставил тоже где то 1/6 часть толщины ствола - для страховки, чтобы была возможность контролировать), и сразу как появится место - бить валочный клин: и чтобы помочь дереву и чтобы (в случае чего) не зажало шину Вообще - валочные клинья (и в этом конкретном случае и всегда) это обязательно и необходимо, без них вообще не советую что либо затевать. Дальше, когда уже шина зайдет за половину толщины - имею ввиду в направлении, перпендикулярном предполагаемому направлению падения дерева (следить и не забывать о недопиле) - надо бить второй клин.