"Мокрый фасад" на каркасный дом (отчет)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

В Европе так делают. Только у них предусмотрено клей наносить продольными бороздами с воздушными зазорами, потому что ОСБ частично паропроницаем и есть печальный опыт тех, кто наклеивал пенопласт на сплошной "ковер" клея.

 

Клеить буду на клей в виде монтажной пены "церезит" там делается буквой Г в одну и буквой Г в другу сторону и по центру полоса.

плитка - она есть в любом супермаркете - от 600 до 1300 р/м2. Хочу под старину, но надо по деньгам взвесить! хочется конечно обожженую под натурал. Но есть и из цемнта неплохая! Самое главное смотреть по влагопоглощению и чем ее обработать (влагопреграда)

клеить приходилось элементы - заказывали готовые, они уже зашпаклеваные сетка выпущена. Клем на клей + крепеж дополнительный саморез - это монтажный элемент пока схватиться

 

А что именно там было критичного??

 

Откройте Теромкалк, подставьте свои параметры, если у Вас хороший блок 600 кг/ м3, то влагонакопление будет меньше 6%. Посмотрите внимательно эту програмку, очень информативная, если не открывается скиньте почту и Вам скину раскрытую версию. Если у Вас в стене блок из полного барахла, то два варианта
добиваете наружного пенополистирола до 350-400 мм,
либо проще, при внутренней отделке в штукатурку делаете добавки латекс, в крайнем случае ПВА, уменьшающие паропроницаемость внутренней штукатурки.

Просто скачайте термокалькулятор на EIFS и внимательно посмотрите конструкцию стены, конечно кладка в 1,5 красных полнотелых кирпича с наружным утеплением пенополистиролом 150 мм лучше, но очень часто людям просто некуда деваться.

 

А не слишком будет много 150 мм пенопласта? Тогда уж проще в несъемной опалубке из ПБС сразу делать...

 

В каркаснике конденсата не будет, там делается полная пароизоляция.

Несъёмная опалубка хуже работает и стоимость дома из несъёмной опалубки ниже, чем дома из кирпича с наружным утеплением.

 

Пароизоляцию изнутри всёравно придётся делать. У ОСБ есть щели.

У экструдированного пенополистирола слишком много проблем с парафинами, его используют только на цоколе, предварительно зашкурив ножовкой до очень рельефного состояния. на фасад не ставят.

 

Цена для многих определяющая, классика отделки из пластбау-2 - оштукатуривание обычной песчано-цементной штукатуркой по просечной сетке.

А если будет посчитанная приточка и вытяжка в пенобетонном доме, то проблема водяного пара и точка росы зимой останется или нет?

 

Одно и тоже далю много лет, рассказываю как делаются мокрые фасады. Форум изба посвящён ячеистому бетону, поэтому темы об утеплении фасадов пенополистиролом и минераловатной плитой там просто закрывают.
Если Вы готовы и знаете как людям ответить на вопросы по фасадам, то займитесь этим! Люди спрашивают про разные системы, я им рассказываю и про Лаэс, и про Драйвит и другие...

Пластбау, Изодом, другие несъёмные опалубки нужно штукатурить специализированным полимерцементным раствором, ка не будет держаться, это будут просто выброшенные деньги.
В пенобетонном доме нужно делать расчёт и очень грамотно выбирать марку блока из которого собираетесь строить дом, очередной раз повторюсь что всё нужно заранее планировать и считать, постараюсь на следующей неделе вывесть Термокалькулятор на своём сайте.

Воздушный зазор делать нельзя, это убьёт систему, гребёнкой наносят клей для увеличения поверхности приклеивания на ровную стену.

На каркасник клеить только на специализированный клей есть акриловые у Лаэс, либо клей-пену типа Ceresit СТ 84.
Готовые элементы лучше не покупать, за последние несколько лет не видел ни одного правильно выполненного. В чём косяки:
1. Неизвестный клей, очень низкого качества, в лучшем случае ЛАЭС Адгезив Экстра с добавлением цемента в два-три раза больше
2. Часто левая китайская сетка
3. Сетку прикладывают к пенополистирольной поверхности декоративного элемента и сверху замазывают клеем, сетка должна находиться в середине, в клее!
4. Невозможно сделать необходимые нахлёсты, конверты и косынки.

Критичным видимо была приклейка пенополистирола на ОСП на цементный клей, падает через два дня! Цементный клей не используется для приклейки пенополистирола и минплиты на ОСП.

 

Просечная сетка сплошняком к ПСБ прикреплена скобами, ну максимум фейри в штукатурку добавляли, грят третью зиму стоят без трещин по казани.

 

Такие дома можно сфотографировать и они издали неплохо смотрятся, только подходить к ним очень страшно, штукатурка держится на честном слове, сверху чтобы не было трещин обычно наносят акриловую Церезитовскую, Лаэсовскую, Крайзелевскую декоративку.

 

Да уж, условия жесткие. Но интересно то, что при "зверских" условиях снаружи (-30 и 90%) и вполне комфортных внутри (+24 и 50%), в стене из газобетона толщиной 50 см, утепленной слоем минваты толщиной 15см конденсат отсутствует как класс.
Та же стена из газобетона, но утепленная 15 см пенопласта.
При "европейских" значениях температуры и влажности (-10 и 80% снаружи, +20 и 50% внутри), принятых по умолчанию при расчетах в программе, каждый квадратный метр этой стены за отопительный сезон наберет по 150гр. воды.
И для ее полного испарения потребуется 51 теплый день (при температуре 12 ° С и относительной влажности 70%).
И это при том, что отопительный сезон у немцев принят в два месяца.
И что будет с такой стенкой в отдельных российских регионах, где "девять месяцев зима, остальное - лето"? И морозы под -30, - обыденность.
А человек (надежный), который позиционирует себя как крутого спеца по фасадам, заявляет что утеплять газобетон пенопластом можно, но:

 

Вентиляция только снижает влажность, но не убирает проблему пара совсем.

А Вы добавьте снаружи штукатурку и увидите его. Причем угрожать он будет не утеплителю, а самой штукатурке, будет отслаивать ее.

Они ставят максимальное значение и пишут об этом, но если покопаться в этом калькуляторе поглубже, можно найти, где они пишут, что этот калькулятор on-line делает только простые расчеты и принимает выставленные значения как постоянные в течение 60 дней, а кому нужны правильные и точные расчеты, надо написать им.
Поэтому гораздо логичнее и правильнее для подсчета сезонного накопления влаги ставить средние зимние значения и умножать полученные проценты на 2 (у нас отопительный сезон в два раза дольше).
Этот калькулятор очень нагляден и неплох, но надо уметь им пользоваться.
Ну и разумеется надо применять данные по своему региону.

Самое смешное, что действительно можно. И можно что угодно, если соблюдать простое правило, что на границе двух сред (газобетон - пенопласт) не должно быть точки росы. А ее и не будет, если слой пенопласта достаточно толст. Надо просто высчитать, какой именно он должен быть для конкретной стены и конкретного региона. Правда, все это теоретически. Возможно, на практике этот слой окажется таким толстым, что потеряется смысл его использования.

 

Совершенно верно.
Поэтому я в своем сообщении и сказал, что не надо делать по минвате "мокрый" фасад, а только вентилируемый.

 

Извините, не видела Вашего сообщения.
Все верно, но надо еще считать сколько конкретно влаги куда попало, а то может быть все в пределах нормы. Мне показалось, что программа которой пользуетесь Вы, очень похожа на калькулятор U-wert, но только намного более "бедная" по содержанию и не считает процент влаги.
Я не защищаю газобетон, боже упаси, что это за стройматериал на который "дышать" нельзя, бомба замедленного действия в стене. Но если кому-то надо, выход можно найти.